Дорогие новички,когда пишете свое ПЕРВОЕ сообщение,не забывайте,пожалуйста ставить ГАЛОЧКУ внизу,под создаваемым сообщение, рядом с окошками "ник и пароль" ,правее будет окошко ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ.Без этой простой процедуры ваши сообщения не смогут сразу попадать на форум,а вы не сможете в полной мере пользоваться всеми форумными прелестями!
ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ВОЖДЕНИЯ/КАК СЭКОНОМИТЬ БЕНЗИН ?
Причины: Итак, откуда берется расход топлива? Основную часть своей энергии двигатель автомобиля тратит на преодоление аэродинамического сопротивления воздуха и сопротивления качения шин. На силу обоих сопротивлений влияют не только форма кузова, тип шин и давление в них, но и просто погода! Падение температуры воздуха увеличивает расход топлива из-за возрастания плотности воздушной среды – мотору становится тяжелее «проталкивать» кузов через массу охлажденного воздуха. Влияет погода и на сопротивление качению. Расход горючего увеличивается при переходе с сухого асфальта на мокрый, и еще больше он возрастает при переходе с мокрого покрытия на снег или лед. На погоду не повлияешь, но стиль и методику вождения изменить можно, тем самым уменьшив расход топлива. Принципы экономии: набор скорости 1. Рекомендации по экономичному вождению довольно просты и требуют немногого – лишь иногда обуздывать в себе «шумахера». Это касается, к примеру, начала движения. Не обязательно каждый раз уходить со старта так, словно вы ставите новый «дрэгстерный» рекорд на четверть мили. Не поленитесь тронуться плавно и без резких ускорений начать набор скорости. Хитрость мягкого старта – в методике переключения передач. Ее суть в том, чтобы не выкручивать двигатель, а как можно быстрее переходить на повышенные передачи, чтобы снизить обороты коленвала. Не обязательно каждый раз уходить со старта так, словно вы ставите новый «дрэгстерный» рекорд на четверть мили. Хитрость мягкого старта – в методике переключения передач. Ее суть в том, чтобы не выкручивать двигатель, а как можно быстрее переходить на повышенные передачи, чтобы снизить обороты коленвала. Трогаемся, плавно разгоняемся до момента, когда двигатель еще не набрал слишком высоких оборотов, но уже устойчиво тянет для перехода на следующую передачу, и переключаемся на повышенную ступень. Эта рекомендация касается автомобилей с механической коробкой передач. Если же ваша машина оснащена автоматической или автоматизированной коробкой, то можно не ждать, пока автоматика сама переключит передачу: во время разгона быстро отпустите педаль акселератора, «автомат» поймет это как сигнал для перехода на следующую ступень, и переключение произойдет раньше и на меньших оборотах двигателя, чем обычно. Тонкость в том, чтобы поймать момент, когда соотношение оборотов и тяги двигателя достаточно для переключения на повышенную ступень, и мотор не начнет задыхаться, требуя вернуться на пониженную. Для большого числа автомобилей оптимальный диапазон оборотов для переключения – это примерно 2000–3000 об/мин. Но каждый автовладелец может сам точнее вычислить экономичный диапазон оборотов двигателя своего автомобиля. скоростной режим 2. Отдельно стоит остановиться на скоростном режиме. Известно, что рост сопротивления качению пропорционален увеличению скорости, т.е. увеличение скорости на 2% означает, что сопротивление качению увеличится соответственно. При этом сопротивление воздуха и скорость демонстрируют экспоненциальную зависимость, то есть рост скорости на 2% означает увеличение сопротивления воздуха на 4%. Особенно сильно эта зависимость заметна на скоростных трассах. Поэтому на загородных дорогах поддерживайте постоянную скорость, избегая езды на максимуме и частых ускорений. Этим вы заметно снизите воздействие вышеуказанных сил на ваш автомобиль. Также стоит знать, что, увеличив скорость движения, вы вряд ли окажитесь в пункте назначения намного раньше! Например, увеличение крейсерской скорости с 80 до 90 км/час на дистанции в 100 км экономит вам только 8 минут, а повышение скорости со 100 до 110 км/час даст вам выигрыш всего лишь в 5 минут! Так ли вы реально торопитесь? Увеличение крейсерской скорости с 80 до 90 км/час на дистанции в 100 км экономит вам только 8 минут, а повышение скорости со 100 до 110 км/час даст вам выигрыш всего лишь в 5 минут! По возможности чаще пользуйтесь круиз-контролем, если он установлен на машине. Особенно это актуально при езде на дальние дистанции по скоростным загородным дорогам. И еще один совет. По возможности чаще пользуйтесь круиз-контролем, если он установлен на машине. Особенно это актуально при езде на дальние дистанции по скоростным загородным дорогам. Круиз-контроль не только поддерживает постоянную скорость движения, но и оптимально регулирует подачу топлива в зависимости от рельефа местности и нагрузки на двигатель. Например, при равномерной езде по равнине или под уклон электроника сокращает подачу топлива в камеру сгорания до того минимума, которого как раз достаточно для поддержания заданной скорости. движение накатом 3. Еще один способ экономии – известный всем еще с автошкол прием движения накатом. Как можно чаще старайтесь его использовать, не забывая при этом убирать ногу с акселератора, а передачу оставлять включенной! На современных бензиновых и дизельных моторах с электронным управлением при езде накатом с полностью отпущенной педалью газа и включенной передачей электроника минимизирует или полностью отключает подачу топлива в камеры сгорания, так как коленвал раскручивается колесами через трансмиссию. Лучше ползти на холостых оборотах со скоростью улитки, чем остановиться, а потом снова трогаться. Как можно чаще старайтесь использовать движение накатом, не забывая при этом убирать ногу с акселератора, а передачу оставлять включенной! Если на вашей машине есть бортовой компьютер с функцией показа мгновенного расхода топлива, вы можете наглядно убедиться в действенности этого приема. Кстати, практически любой тип местности позволяет проехать накатом почти до трети от общей длины маршрута. преодоление подъемов 4. Преодоление подъемов тоже имеет свои нюансы. Старайтесь проходить их как можно быстрее. Заранее набирайте скорость с таким расчетом, чтобы в идеале пройти весь подъем ходом, не переключаясь на пониженные передачи и не увеличивая обороты двигателя. Набирайте скорость с таким расчетом, чтобы в идеале пройти весь подъем ходом. Старайтесь проходить подъемы как можно быстрее. Желательно поддерживать обороты на уровне, при котором тяга мотора позволяет сохранять набранную скорость в течение всего подъема практически без необходимости «газовать». Старайтесь перед окончанием подъема (если позволяет набранная скорость) отпускать педаль газа, чтобы автомобиль накатом переваливал через вершину подъема за счет инерции. городской трафик 5. Еще один злейший враг экономии – это городской трафик с его «рваной» ездой, пробками и светофорами. Но и с ним можно сладить. При езде в городе по возможности старайтесь лишний раз не останавливаться. Лучше ползти на холостых оборотах со скоростью улитки, чем остановиться, а потом снова трогаться. Ускорение даже с пешеходных скоростей требует заметно меньше топлива, чем при разгоне с места, когда мгновенный расход топлива очень высок. В городе старайтесь ехать размеренно, максимально используя накат автомобиля для проезда светофоров, чтобы, минуя их, ускоряться с ходу. Заранее просчитывайте дорожную ситуацию и держите дистанцию для свободы маневра и движения накатом! Проехав один светофор, следите за сигналом светофора на следующем перекрестке. Подгадайте так, чтобы подкатить к нему как раз на зеленый сигнал. техническое состояние 6. Техническое состояние автомобиля сказывается на экономии топлива не меньше, чем методика вождения. За автомобилем нужно следить. И первое, на что надо обращать внимание – это шины. Рабочее давление внутри шин напрямую влияет на сопротивление качению, которое преодолевается за счет немалой части энергии двигателя. Даже слегка приспущенное колесо не только хуже катится, но еще и сильнее греется из-за деформации боковин, что, вдобавок, сокращает срок службы покрышки. А насколько внимательно в повседневной жизни мы следим за этим давлением? Почти не интересуемся! С виду накачано – ну и ладно. А ведь завод-изготовитель не напрасно устанавливает значения давления воздуха в шинах! За автомобилем нужно следить. И первое, на что надо обращать внимание – это шины. Рабочее давление внутри шин напрямую влияет на сопротивление качению, которое преодолевается за счет немалой части энергии двигателя. Эти цифры - экспериментально выведенный в бесчисленных полигонных испытаниях оптимальный баланс плавности хода, управляемости и экономичности. Не пренебрегайте трудом сотен инженеров! Поэтому, как минимум, проводите регулярную проверку шин и при необходимости подкачивайте их. Можно даже немного перекачать колесо, тогда сопротивление качению уменьшится, но главное не перестараться. На сильно перекачанном колесе износ центральных дорожек протектора увеличивается, да и плавность хода заметно страдает. колеса 7. Колеса, диаметр и ширина которых больше, чем штатные параметры, также увеличивают аппетит автомобиля. Как известно, большое колесо крутить тяжелее, вдобавок возрастает сопротивление качению из-за увеличившегося пятна контакта. Вот двигатель и начинает затрачивать больше топлива на то, чтобы провернуть огромные «катки», особенно на бездорожье. А ведь чем слабее двигатель, тем тяжелее ему это делать, и тем сильнее его приходится «крутить», чтобы компенсировать недостаток тяги. Проблему можно решить путем установки более «тяговых» главных пар в редукторах ведущих мостов, но этому предшествует серьезная работа по подбору передаточных чисел, при которых достигается оптимальный баланс тяги и оборотов двигателя. сход-развал колес 8. Не забудем и такой важный момент, как сход-развал колес. Если углы установки правильные – колесо катится легко. А вот перекос не только «ест» резину: покрышка сама, словно плуг, «нагребает» лишние литры расхода топлива. К такому же результату приводят перетянутые или «высохшие» подшипники ступиц – за их «здоровьем» тоже надо следить. багажник 9. Хорошими аэродинамическими «граблями» для внедорожника также является габаритный багажник (особенно экспедиционный). Массивная конструкция, да еще и с «люстрой», выглядит, конечно, очень внушительно. Но на ходу в ней не только воет ветер. Она резко ухудшает обтекаемость автомобиля и тянет за собой лишние литры, которые двигатель тратит на преодоление дополнительного аэродинамического сопротивления. Если таким багажником вы пользуетесь максимум раз в год, будет экономичнее ставить его на машину лишь тогда, когда он реально нужен. Конечно, часть стиля теряется, но экономия, как и красота, тоже часто требует жертв… Экономичнее ставить его на машину лишь тогда, когда он реально нужен. Преодолевая собственную лень и привычку ездить, как Бог на душу положит, применяя все вышеописанное на практике, вы однажды вдруг заметите, что в баке после поездки осталось намного больше топлива, чем вы ожидали. Конечно, экономичная езда требует сдержанности и неспешности. Ездить размеренно или летать джигитом, экономить или нет – каждый решает сам. Можно поступить еще лучше: поставить машину в гараж и никуда не ездить – более эффективного способа экономии топлива пока еще никто не придумал.
Отправлено: 20.03.11 21:51. Заголовок: УЧИМСЯ ЕЗДИТЬ ЗИМОЙ ..
УЧИМСЯ ЕЗДИТЬ ЗИМОЙ НА ПОЛНОМ ПРИВОДЕ
Полный привод на самом деле делает вождение безопаснее. Но, конечно, не гарантирует отсутствие аварий. Попасть в ДТП можно на любой машине. В первую очередь под угрозой находятся водители переднеприводных авто. Передний привод Дело в том, что машины с таким типом привода, если переборщить с газом, склонны к сносу передней оси, т.е. проявляют недостаточную поворачиваемость. Неподготовленный водитель инстинктивно попытается затормозить, но, как правило, даже не успевает донести ногу до педали, поскольку уже при сбросе газа соскальзывание многократно усиливается. На эту ловушку собственных инстинктов неопытные водители с передним приводом как раз попадаются: очень хочется тормозить, а надо-то газовать! Задний привод В этом смысле заднеприводные автомобили «почеловечнее». В ситуацию с недостаточной поворачиваемостью они попадают реже, но чаще страдают от избыточной. Проще говоря, машины с задним приводом заносит. Со страху водитель бросает педаль газа, а машина тем самым стабилизируется. В данном случае инстинкты помогают сделать все правильно. Здесь вообще скажем пару слов об этих самых инстинктах. Вождение автомобиля, по сути, представляет постоянную с ними борьбу, поскольку внутренне заложенная моторика велит нам зачастую не то, что необходимо делать за рулем. Скажем, в ситуации с тем же сносом нужно слегка добавить газ и поймать момент, когда колеса вновь войдут в сцепление с дорогой. И одновременно с этим необходимо аккуратно выравнивать руками руль, который, видимо, был повернут слишком резко и на слишком большой угол, что и привело к скольжению и недостаточной поворачиваемости. На словах обрисовать это тяжело, необходимо учиться и тренироваться. В каком-то смысле все тексты об управления автомобилем немного бесполезны, ведь одно дело прочесть, другое – применить. Но не отметайте теоретические сентенции совсем и не спешите закрывать страничку с данной статьей. Теории – они, знаете, тоже разные бывают. Бытует, например, мнение, что при сильном заносе задней оси (когда и заднеприводное авто простым сбросом газа не «успокоить») нужно выкрутить руль в сторону этого самого заноса. Правильно, только производить это выкручивание нужно на короткий промежуток времени и затем быстро выпрямлять колеса. Эта часть «правила» в народ почему-то не пошла. Испуганный внештатной ситуацией водитель выворачивает «баранку» резко и сильно, машина начинает выходить из заноса, на какой-то момент кажется, что опасный эпизод позади, однако, если передние колеса срочно не выпрямить, автомобиль начнет нести в другую сторону. Такой маятник профессионалы называют «ритмический занос». Примерно на третьем «качке» машину либо начинает уже совсем неуправляемо крутить вокруг собственной оси, либо просто вышвыривает с дороги. Это касается и переднеприводных и заднеприводных автомобилей. Part Time Ну а что же наш с вами полный привод? Для начала (если вы, к примеру, недавно купили свой первый в жизни внедорожник или паркетник) необходимо разобраться – какой именно у него тип полного привода. У вас part-time с жестко подключаемым передним мостом? В руководстве пользователя вы наверняка найдете информацию о том, что кроме как медленно и по грязи с задействованной передней осью двигаться нельзя. Однако большинство опытных пользователей полноприводной техники считают, что, к примеру, по прямой на снежной каше part-time вполне можно использовать при довольно быстрой езде. Другое дело, что отсутствие свободного межосевого дифференциала ограничивает поворачиваемость автомобиля. Пытаясь на скорости войти в неожиданно возникший резкий поворот, можно «уйти» в кювет, скользя обоими мостами. Масса возможностей уйти туда же предоставляется и на популярных ныне кроссоверах. Особенно тех, что оборудованы «староформатной» вискомуфтой. Более современный Haldex с помощью электроники довольно грамотно «играет» приводным моментом, а вот с вязкостной муфтой иначе. Даже небольшое и абсолютно управляемое проскальзывание колес может привести к повышению температуры внутренней жидкости, соединению фрикционов и последующему перераспределению нагрузки по осям. Для водителя подобное изменение поведения машины прямо посреди какого-нибудь поворота может стать весьма неприятным сюрпризом. Как бороться? Найдите ровную и большую площадку (опустевшая ночью парковка возле близлежащего гипермаркета очень подойдет) и специально попробуйте входить в занос, крутите резко рулем, совершайте намеренные ошибки, почувствуйте, что «делает» машина, как меняется ее поведение в зависимости от ситуации. Опытный «кроссоверщик» в определенные моменты специально может слегка перегазовать, чтобы заставить вискомуфту работать нужным ему образом. Full Time И даже если ваше авто оборудовано full-time системой с дифференциалом, не думайте, что теперь на дороге вам ничего не страшно. Подобная техника дарит «наезднику» очень опасное чувство вседозволенности. Ведь там, где переднеприводная или заднеприводная машина уже ушла бы в снос или занос, все четыре ведущие колеса держатся, казалось бы, уверенно. Однако у машины с постоянным полным приводом момент наступления экстремальной ситуации по сравнению с моноприводными собратьями по времени несколько сдвинут, но он очень «подлый», т.к. возникает слишком резко. Только что было ощущение контроля над всем и вся, а неожиданно водитель чувствует, что началось (характерное прежде всего для full-time) неуправляемое скольжение боком, когда оси не пытаются обогнать друг друга, нет как такового сноса или заноса, но автомобиль с неизменным положением корпуса «летит» в сторону от дороги. Из такого полета себя с машиной можно «вытянуть» плавным открытием газа, если, конечно, ширины дороги хватит, ведь стабилизация происходит не сразу. А еще внедорожники с Full-time склонны к сносу передней оси при избыточном газе и слишком резком повороте руля – постоянной задействованный «зад» толкает проскользнувший «перед». Пусть вы совладали с собой, не попытались тормознуть, а попробовали чуть выровнять руль и приоткрыть газ для того, чтобы передние колеса вновь нашли сцепление с покрытием, внештатная ситуация на этом может не закончиться. Если покрышки на передней оси войдут в контакт с дорогой слишком резко, недостаточная поворачиваемость может мгновенно смениться на избыточную, вас кинет в занос. Электронные помощники В общем, проблем с любым типом полного привода может быть масса. В наши дни в плоскости борьбы со всеми этими неподконтрольными поворачиваемостями лучше всех, конечно, выглядят электронно-гидравлические системы – всякие 4-matic, «фирмоушны» и прочие xDrive. Десятки датчиков буквально «читают» дорогу, следя за распределением усилий не только на оси, но и на каждое колесо в отдельности. Да, не ясен ресурс всего этого хозяйства, поддержание работоспособности сложных систем в перспективе будет обходиться недешево, да и на бездорожье подобные штучки иногда только мешают. Но в обычной-то жизни они способны сгладить большинство водительских ошибок. И все же, каким бы типом привода ни была оснащена ваша машина, не надо с ее приобретением считать себя королем дороги и лететь на пределе, не разбирая пути. В условиях русской зимы система полного привода 4х4, конечно, лучше, но только если уметь ее правильно использовать. И научиться этому сложней, чем прочувствовать переднеприводный или заднеприводный автомобиль. Правильней всего пройти обучение на специальных курсах контраварийного вождения – даже водители со стажем в несколько десятков лет открывают там для себя новое. Дорого? Тогда хотя бы на каком-нибудь пустыре потренируйтесь в рулении, это позволит вам понять, что возможности внедорожника шире, чем у других машин, но автопанацеей он не является.
Отправлено: 20.03.11 21:56. Заголовок: К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ П..
К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ?
Покупка б/у автомобиля – это риск, и все это знают. Покупая подержанную машину, в большинстве случаев, Вы никак не сможете проверить абсолютно всю его сервисную историю, в лучшем случае Вы, с помощью специалистов, сможете лишь зафиксировать его текущее техническое состояние. Но возникает другой вопрос – как максимально обезопасить себя от последствий неправильного обслуживания предыдущим владельцем? Вы должны быть готовы к тому, что, если автомобиль не имеет сервисной книжки, либо приехал из другого города или даже государства, Вам придется начинать сервисную историю «с нуля». В статье приведена памятка-список мероприятий, которые обязательно нужно произвести сразу после покупки авто с пробегом, про сервисную историю Вы ничего не знаете наверняка. В любом случае, как показывает опыт, гораздо выгоднее (со всех точек зрения) один раз потратить время и деньги и довести только что приобретенный автомобиль до ума и потом месяцы, а возможно и годы, ездить не зная проблем, чем решать по ходу только критические проблемы, что в результате приводит обычно к тому, что автомобиль "сыпется".
Избавляемся от заблуждений Итак, Вы купили б/у автомобиль у незнакомого Вам человека, и про его сервисную историю знаете только с его слов. Вам нужно начать с того, что отказаться от каких-либо заблуждений по поводу своего приобретения – поверьте, если Вы ошибетесь в лучшую сторону - это не принесет Вам столько негативных последствий, как если в худшую. Поскольку в абсолютном большинстве автомобилей изменение показаний одометра (счетчик общего пробега автомобиля) не составляет ровным счетом никакой проблемы – смело ставим в графе «пробег» N/A и начинаем строить систему технического обслуживания «с нуля», не обращая внимания на слова бывшего владельца о том, что «автомобиль использовался только на выходных и зимой не ездил», «масло менялось 2 тыс. км. назад», а «ходовая проверялась 5 тыс. км. назад». Кроме того, не слишком ориентируйтесь и на состояние педалей, руля, водительского сидения и прочих внешних признаков, по которым раньше опытные автолюбители определяли реальный пробег автомобиля: с появлением авторазборок и массовой торговли б/у запчастями, «подогнать» внешние признаки под «скрученный» пробег не составляет никакой проблемы и стоит совсем не дорого.
Первый визит в автосервис Если Вы не сделали этого перед покупкой б/у автомобиля, в первую очередь нужно проверить ходовую часть, причем с пристрастием и на хорошем (авторитетном) автосервисе. Попросите, чтобы проверили все, в том числе амортизаторы, рулевую рейку, развал-схождение колес, все сайлентблоки, шаровые опоры, систему выхлопа и вообще все, что можно проверить. В результате Вы, вероятно, получите список запчастей, которые рекомендованы к замене либо уже, либо в ближайшее время. Кроме того, обязательно попросите, чтобы автомеханик осмотрел двигатель и коробку передач на предмет наличия «потливостей» или течей (со снятием защиты мотора, если она есть). Часто вследствие неправильно подобранного масла или неправильной эксплуатации выходят из строя сальники и прокладки указанных агрегатов. Общий осмотр днища и кузова покажет Вам, к чему готовиться через год-два эксплуатации. Кроме этого, обязательно заедьте на хороший шиномонтаж – пусть мастер внимательно осмотрит шины, проверит ровность дисков и балансировку колес – все это возможно только со снятием колес.
Диагностика электроники автомобиля Если Ваш автомобиль выпущен (ориентировочно) после 1995 года – его двигатель скорее всего оборудован электронной системой управления впрыском (компьтером). Кроме того, в большинстве современных авто, компьютеры управляют также автоматической трансмиссией (АКПП), системой кондиционирования воздуха и прочими важными узлами. Если есть компьютер – значит обязательно есть и блок памяти, куда автоматически записываются ошибки в работе датчиков и узлов. Некоторые ошибки могут появляться периодически (спорадические ошибки) и связаны они не только с неисправными запчастями и датчиками, но и, к примеру, с использованием некачественного топлива, неправильной регулировкой топливной системы и пр. Причин может быть много, но в любом случае начать нужно с опроса блока памяти ошибок и консультации электрика, имеющего необходимое оборудование и опыт для диагностики именно Вашего автомобиля. Надо сказать, что на официальных сервисах все это есть, но стоимость такой консультации часто существенно завышена, поэтому начните с прочтения профильной ветки специализированного форума в Интернете – где бывают владельцы автомобилей такой-же марки и модели, как у Вас, возможно, Вы найдете более приемлемый по цене и не менее качественный вариант. Сразу следует отметить, что сам факт, что автомобиль нормально ездит и звук работы двигателя похож на нормальный – еще не означает, что ошибок нет. Многие ошибки не считаются критическими, а потому производители автомобилей не считают нужным ставить на приборной панели сигнальные лампы. Но, при этом, к примеру, ошибка лямбда-зонда, которую Вы никак по другому не увидите, может привести к увеличению расхода топлива в два раза по сравнению с нормальным показателем для Вашего двигателя. Если ошибки, которые будут обнаружены в процессе диагностики, связаны только с регулировкой – постарайтесь сразу их устранить, если же необходимо заменить какие-либо запчасти или датчики – заносите их в общий список.
Что нужно менять в любом случае Итак, Вы уже посетили автосервис и имеете на руках список того, что в машине нужно заменить. Найдите надежного поставщика запчастей к Вашему автомобилю (см. статью о том, как выбирать запчасти ходовой), а также подберите корректное моторное масло, которое Вы будете использовать в данном моторе в будущем (см. соответствующую статью о выборе моторного масла). После этого можно заказывать запчасти в следующем комплекте: Все, что Вам написали по ходовой части в автосервисе (даже то, что стоит в категории «замена в ближайшее время»), а также все, что «вылезло» в процессе диагностики электроники автомобиля. Моторное масло в количестве, превышающем необходимый Вам объем минимум на поллитра. Масляный фильтр (не вздумайте экономить – берите самый дорогой из доступных). Топливный и воздушный фильтра (тоже, что и с масляным). Все ремни приводов: зубчатый ремень ГРМ (газораспределительный механизм), ремни генератора, кондиционера, ТНВД (топливный насос высокого давления – для дизельных моторов) и др., а также все натяжители и ролики, замена которых предусмотрена вместе с ремнями. О том, какие именно ремни, натяжители и ролики подлежат замене именно в Вашем моторе – лучше всего проконсультироваться у официального представителя марки автомобиля, либо посмотреть в сервисной книжке (если там есть такая информация). Следует подчеркнуть, что ремни и ролики лучше брать все-таки оригинальные – от производителя – эти запчасти меняются раз в несколько лет и сама работа по их замене достаточно дорогой и длительный процесс, так что экономия может привести к существенным дополнительным затратам в будущем. Сальники коленвала и распредвала (даже если при осмотре течь не обнаружена). При замене ремней эти сальники лучше менять независимо от их состояния – помните, что в следующие 60-100 тыс. км. В эту зону подкапотного пространства лучше не лазить. Сальники покупайте только оригинальные – они не настолько дороги, чтобы экономить на них – работа по внеочередной замене обойдется намного дороже. Если в Вашем двигателе несколько распредвалов, соединенных цепью – обязательно проконсультируйтесь с опытным мотористом, не пора ли заменить цепь. Помпа (насос системы охлаждения двигателя). Этот агрегат также меняется, как правило, только со снятием всех ремней, кроме того, большинство производителей закладывают регулярную замену помпы в план технического обслуживания, а учитывая, что достоверной информации про автомобиль у Вас мало – лучше заменить. Покупать помпу также лучше в оригинале – в связи с важностью агрегата и дороговизной работы по замене помпы. Подушки двигателя и балки. Эти резинки в большинстве случаев практически не поддаются диагностике на собранном автомобиле, но их состояние при этом очень существенно влияет на безопасность езды и на срок службы всех узлов ходовой части. Если есть возможность – просто отложите их в магазине (или купите с возможностью возврата), чтобы в случае необходимости Вы могли в течении короткого времени привезти на СТО (пока машина еще разобрана и проводятся другие работы). Все эксплуатационные жидкости: жидкость гидроусилителя руля, тормозная жидкость, антифриз (или тосол – берите только то, что предусмотрено производителем автомобиля – эти жидкости не взаимозаменяемы!). Замена этих жидкостей является обязательной раз в два или в три года (в зависимости от марки и модели авто), потому что жидкости со временем и пробегом теряют свои эксплуатационные свойства. Кроме того, по умолчанию Вы не знаете точно, что там залито в Вашей машине – не исключено, что в системе охлаждения просто вода или очень слабоконцентрированный раствор, что в любом случае приведет к выходу из строя системы охлаждения при первом же морозе. Если в машине есть автоматическая коробка передач (АКПП) – нужно заменить трансмиссионное масло, а также фильтр и прокладку поддона (если замена масла производится со снятием поддона коробки). Очень важно: в случае, если для Вашей трансмиссии существует оригинальное масло от производителя автомобиля – берите только его! Ремонт АКПП несоизмеримо дороже разницы в цене оригинального трансмиссионного масла и заменителя. Эта рекомендация актуальна даже если заменитель предлагают всемирно известные бренды - автоматические коробки передач очень чувствительны к качеству масла, кроме того, в большинстве случаев у каждого автопроизводителя собственные требования к составу и характеристикам этой жидкости. Если в автомобиле присутствуют раздатки и карданный вал (в основном – задне- и полноприводные автомобили) – необходимо заменить все масла в этих узлах, а также прокладки и сальники, замена которых предусмотрена вместе с заменой эксплуатационных жидкостей.
Отправлено: 20.03.11 22:06. Заголовок: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКАОКА..
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКАОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМАХ
1. ШОК Шок бывает трех видов (истинный) - травматический, кардиогенный и обтурационный. По настоящему нас интересует только первый. Болевой шок – понятие обывательское, и, как и фраза «Я в шоке», в данном опусе рассмотрены не будут. Шок-состояние организма, возникающее в связи с острым снижением объема циркулирующей крови - ОЦК, вследствие внутреннего или наружного кровотечения. Развивается ступенчато. Имеет три фазы – эректильная (возбуждение), торпидная (угнетение сознания) и терминальная. Последняя фаза развивается при отсутствии адекватного лечения и заканчивается летальным исходом. Степень выраженности фаз и скорость нарастания ухудшения состояния зависит от объема кровопотери и ее скорости. Следует отметить, что боль является одним из ведущих факторов в развитии шока и способствует снижению ОЦК. Вот так вот в общих чертах. Более подробно описано в сложных учебниках и монографиях.
2. ЖИРОВАЯ ЭМБОЛИЯ
Навряд-ли вы сталкивались с этим понятием, но тем не менее об этом нужно знать. В результате переломов крупных костей (голень, бедро, таз, плечо) жир, в большом количестве содержащийся в костном мозге попадает в кровяное русло. При достижении некой «критической массы» запускается довольно сложный механизм тромбообразования с возникновением большого количества мелких тромбов(сгустков крови),которые закупоривают сосуды. В первую очередь страдают сосуды легких и головного мозга в силу строения системы кровообращения. Выраженность данного осложнения зависит от количества жира в крови и индивидуальных особенностей свертывающей системы крови. Проявления - от незаметных до смерти в течении нескольких минут. Поскольку зачастую шок и жировая эмболия развиваются параллельно, распознать эмболию на догоспитальном этапе практически невозможно. Именно сочетание этих осложнений травмы приводят к смерти в первые минуты и часы после травмы.
Теперь-практическая часть, касающаяся повреждений организма. НЕ НАДО ПАНИКИ!!САМОЕ ПЛОХОЕ УЖЕ СЛУЧИЛОСЬ!!!
ДАВЛЕНИЕ и ПУЛЬС. Главные показатели состояния организма. Пульс в норме до 90 уд/мин, давление в пределах 110-150/70-80 мм.рт.ст. Пульс посчитать не сложно на лучевой артерии справа(по ладонной поверхности правого предплечья на пару сантиметров выше(к голове) складки на суставе со стороны большого пальца). При отсутствии тонометра сравните силу толчков у себя и у пострадавшего ослабление-снижение давления .Если при этом пульс около100-110 в минуту или больше - вы имеете дело с шоком. Если при этом пострадавший начинает задыхаться и кашлять (находясь в сознании) то скорей всего начинает развиваться жировая эмболия. Вот такая вот веселая картинка!!
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
1.ОБЕЗБОЛИВАНИЕ. При мелких переломах и если человек в сознании можно дать обезболивающего в таблетках (кетонал). При крупных и множественных переломах - колоть в мышцу 4мл того-же кетонала. Препарат проверенный.аллергии пока не встречалось, хотя риск есть всегда. Препараты типа баралгина, спазгана, аналгина в данной ситуации не помогут! Что касается местного обезболивания, то оно эффективно при переломах мелких костей или внутрисуставных переломах. В случае ,например, перелома бедра количество анестетика должно быть такое, что его концентрация в крови приведет к снижению давления, которое крайне нежелательно, а обезболивающий эффект будет незначительным в связи с большой гематомой в зоне перелома(до 1,5 литра при переломах бедра и несколько литров при переломах таза).Кроме того-это возможность инфицирования зоны перелома.
2. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО. По возможности придать конечности правильное положение. НЕ БОЯТЬСЯ, ЭТО ПРОФИЛАКТИКА ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ, и фиксировать подручными средствами. Хорошая шина получится из пены, но ее придется резать по размеру и скручивать в трубу, вернее в 2/3 трубы. Не перетягивать. Уложить на несколько пенок на спину горизонтально. При появлении признаков снижения давления (контроль каждые10 минут) единственное, что вы сможете сделать - это поднятие ног вверх на какой-нибудь подставке (типа стул и т.д.) для перераспределения крови в организме - мера весьма условная.
3. ОТКРЫТЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И РАНЫ. ВИДЫ КРОВОТЕЧЕНИЯ
Рана-повреждение мягких тканей, сопровождающееся разрушением всего комплекса кожи, часто сопровождается повреждением подкожных образований - вен, артерий, нервов. В этом плане наиболее опасны поперечные раны конечностей, особенно по внутренней их поверхности. Кровотечения из ран бывают венозные, артериальные, диффузные (при большой площади раны). Отличить венозное кровотечение от артериального сходу не получится. При низком давлении из артерии не вылетает струя крови как в кино, а при высоком или нормальном давлении и вена писает как надо. Чтобы отмести сомнения, накладываем жгут ПО НАСТОЯЩЕМУ. Если кровотечение остановлено-фиксируем его на час с последующим роспуском на 15-20 минут и повторным затягиванием опять на час. Если при ПРАВИЛЬНО наложенном жгуте рана продолжает кровоточить, то жгут убираем и накладываем давящую повязку НА РАНУ, а не затягиваем по кругу. ВНИМАНИЕ! Если повреждена бедренная артерия (внутренняя поверхность бедра в верхней трети), или сонная артерия, то вы увидите как раз то, что показано в фильме «Убить Билла», и если в течении нескольких секунд кровотечение не будет остановлено хотя бы простым прижатием, то вы останетесь в лесу наедине с покойником. После остановки кровотечения (см.выше) - обезболивание, холод, при сохранении сознания - много питья. Водки не давать, так как она расширит периферические сосуды и внесет свой вклад в продолжение кровотечения и снижение артериального давления Сами раны обрабатываются р-ром перекиси водорода 3% и накладывается повязка слегка смоченная спиртом. При наличии явных загрязнений и инородных тел их желательно удалить любым способом.
4. ПРОНИКАЮЩИЕ РАНЕНИЯ БРЮШНОЙ И ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ
Ранения бр.полости обычно сопровождаются внутренним кровотечением и, при повреждении желудка или кишечника - перитонитом. Единственное, что вы сможете сделать -это обезболивание, обработка, перевязка ран и наблюдение за общим состоянием (см.выше). При ранениях грудной полости часто возникает гемопневпоторакс, т.е. в грудную полость проникает воздух через рану в легком и там же скапливается кровь из раны. В связи с выравниванием давления в легком и гр.полости легкое спадается и перестает выполнять свою основную функцию. Такие же повреждения происходят при множественных переломах ребер. Ваша помощь, как и в первом случае минимальна.
5. ТУПЫЕ ТРАВМЫ
Тупые травмы грудной клетки (руль) обычно сопровождаются или просто ушибами , или переломами ребер. Перелом трех ребер и меньше внимания не заслуживает. При множественных и особенно двусторонних переломах возникает гемопневмоторакс. В полевых условиях оказать адекватную помощь может только врач, поэтому смотрим выше. Тупая травма живота по характеру возможных повреждений похожа на проникающее ранение, только следует добавить возможность разрывов и отрывов внутренних органов, повреждения почек, мочевого пузыря. В плане оказания помощи дилетантом крайне бесперспективные повреждения, поэтому опять смотрим в начало.
6. ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА
Сразу жестко и цинично - если вы видите явно деформированный череп пострадавшего с признаками переломов, часто открытых, вытекающими мозгами и прочими жидкостями, то расслабьтесь и отойдите поблевать в кусты. Вызовите врача. Признаки ЧМТ - утрата сознания от нескольких секунд, ретроградная амнезия, человек не помнит, что и как произошло. Тошнота, рвота, головная боль. Далее по нарастающей - ступор, в простонародье торможение, сопор-утрата сознания с сохранением рефлексов и некоторых реакций, кома-полная утрата сознания с отсутствием реакций и угнетением жизнеобеспечивающих функций организма. Главное ваше действие - проверить дыхательные пути - рот, нос на отсутствие инородных предметов, рвоты, крови и, при их наличии - удалить. Как? Как получится. Лучше всего пальцем, повернув голову вбок. Далее вставить воздуховод из аптечки. Обработка и перевязка ран .Остальное-дело врача.
7. ОТРАВЛЕНИЕ УГАРНЫМ ГАЗОМ
Признаки - тошнота, головная боль, головокружение. Далее потеря сознания, остановка дыхания, остановка сердца, мозговая кома. Происходит связывание гемоглобина крови с СО2 и вытеснение им кислорода. Процесс быстрый, но обратимый. Степень повреждения мозга зависит от концентрации СО2 и длительности воздействия. Единственная помощь - кислород. Свежий воздух, обеспечение проходимости дыхательных путей. При остановке дыхания - искусственное дыхание рот в рот, при остановке сердца - полный комплекс сердечно-легочной реанимации (об этом ниже).
8. СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ
При остановке сердца первое действие - сильный удар по грудине. Сил не жалеть -ничего не сломаете. При отсутствии эффекта - пульса на периферии, начинаем непрямой массаж сердца. Выполняется двумя руками. Ладони кладутся на грудину крест-на-крест, руки прямые. Толчки выполняются массой тела, а не силой рук. Пять толчков на один вдох (вдув воздуха в легкие через рот). Обязательное условие опять же проходимость дыхательных путей. Критерии правильности выполнения - переломы нескольких ребер, движения грудной клетки при выполнении искусственного дыхания. Каждые две-три минуты - перерыв для проверки эффекта-наличия пульса и спонтанного дыхания. Показателем живого мозга является реакция зрачков на свет. При закрытых глазах зрачки расширены, при открытии век зрачки сужаются. Процесс явно видимый. При отсутствии реакции зрачков на свет после 10 -20 минут реанимацию можно прекратить.
9. ПРИСТУП СТЕНОКАРДИИ, ОНА ЖЕ – ГРУДНАЯ ЖАБА
Давящие боли за грудиной, иногда-«онемение» левой руки, снижение артериального давления. При дальнейшем развитии - угнетение сознания за счет дальнейшего снижения АД, кардиогенный шок. Кардиогенный шок, в отличие от травматического, развивается в результате снижения сократимости миокарда, замедления кровотока и уменьшения снабжения тканей кислородом (перфузии). Чаще всего - это результат обширного инфаркта миокарда. При приступе стенокардии показано применение нитратов - нитросорбид, нитроспрей. При развитии инфаркта тоже нитраты. При развитии кардиогенного шока - расслабляемся, плачем.
КРАТКИЕ ИТОГИ
Находясь в поле или в лесу вы не сможете оказать квалифицированную помощь пострадавшему, НО некоторые вещи должны быть доведены до автоматизма. Вот краткий алгоритм, каким бы циничным он вам не показался. 1. Оценка состояния - пульс, давление, жив, мертв. 2. Осмотр - переломы, раны, вывихи. 3. Определение перспектив - если пострадавших несколько и одни из них скорее мертвы, то заниматься надо теми, которые скорее живы. 4. Обезболивание - всем живым кетонал по 4 кубика в любое доступное место - режем штаны и колем в бедро, не забывая обработать место укола спиртом. 5. Остановка кровотечений, перевязки, наложение шин. 6. Попытки реанимации при необходимости. Исключение составляет отравление угарным газом. При отсутствии спонтанного дыхания - немедленно начинаем искусственное дыхание рот в рот, проверив проходимость дыхательных путей. Надеюсь, все понимают, что невозможно описать все случаи и их комбинации в коротком обзоре, а так же обсудить морально-правовые аспекты оказания первой помощи. Так же невозможно научить выполнять все правильно на бумаге. Желающие научиться найдут способ, нежелающие будут как всегда стоять и смотреть. Напомню только, что каждый автолюбитель должен обладать элементарными навыками оказания первой медицинской помощи, в том числе и реанимации. Исходя из всего вышесказанного в составе аптечки рекомендую иметь следующие препараты: 1. Кетонал (именно это название) в виде таблеток, ампул и геля. 2. Нитраты - нитросорбид, нитроспрей последний можно применять. если человек без сознания. 3. Широкий резиновый бинт в качестве жгута. 4. Перевязочные материалы. 5. Банальные спазмолитики - спазган, баралгин и т.д. 6. Спирт. 7. Противоаллергические средства - кларитин в таблетках или сиропе. 8. Лейкопластырь разный. 9. Альбуцид. 10. Преднизолон в таблетках. 11. Клексан по 0,2 в шприцах две штуки. Сами вы им пользоваться не будете, но если будет врач, то он найдет им применение. 12. Эластический бинт максимальной длины и ширины. 13. И в заключение пару «Сникерсов» так как голодные в лесу тоже не редкость.
ПРИЕМЫ ВОЖДЕНИЯ ВОЖДЕНИЯ ВНЕДОРОЖНИКА. ДАВЛЕНИЕ В КОЛЕСАХ ИЛИ УРОКИ НАДУВАТЕЛЬСТВА.
Чтобы было проще понять роль давления в колесе, проведем аналогию со спущенным футбольным мячом. При ударе он кажется тяжелым, плохо и медленно катится, а направлять его точно в цель просто невозможно, но стоит только, как следует его накачать, как все становится на свои места. Подобное происходит и с покрышкой.
Попробуем обобщить свой опыт эксплуатации полноприводных автомобилей на разной резине, в разных дорожных условиях. Давление в колесах, - это тот инструмент, который при грамотном использовании позволяет облегчить жизнь джипера с минимальными затратами сил и времени. Совершенно естественно, что давление в колесах зависит от многих факторов, как то: вес автомобиля, характер вне(дорожного) покрытия, размер колес, тип резины (диагональная, радиальная, бескамерная), скорость, жесткость (мягкость) боковин, и т.д. При этом все перечисленные факторы находятся в тесной взаимосвязи. Для начала, перечислим характеры покрытий: снег, лед, песок, глина (твердая, но скользкая), глина (мягкая, как теплое сливочное масло), камни острые, камни просто, болота. Теперь - пару слов о весе автомобиля. Так уж получилось, что ни на особо легких машинах, ни на чудовищно тяжелых мне воевать с бездорожьем не приходилось, как правило, их вес колебался от 1700 до 2500 кг. С точки зрения физики давление, оказываемое автомобилем на грунт, должно зависеть только от давления в колесах. В жизни же все оказывается несколько сложнее. Почему-то Suzuki Samurai легко едет там, где 110-ый Defender, обутый практически в такие же колеса, тонет, и требует разматывать лебедку. К этому мы вернемся позже, а сейчас начнем рассматривать зависимость давления в колесах от характера грунта.
Автострада Недостаточное давление в шинах приводит к увеличению тормозного пути, чрезмерному расходу топлива, повышенному износу корда, перегреву и в конечном итоге разбортировке или разрыву колеса. Проверять давление нужно как минимум раз в месяц, а лучше даже раз в две недели. Делать это следует на холодных колесах. Если же нет времени ждать, пока они остынут, нужно внести поправку в 0,3 атм. Иногда стоит повысить давление в шинах перед долгой ездой по скоростной автостраде или в случае, если автомобиль сильно нагружен. Смотря по ситуации колесо нужно докачивать на 0,2 - 0,4 атм. (это зависит еще и от веса автомобиля). Разумеется, это средние величины. Более точные параметры вы легко найдете в инструкции по эксплуатации вашего внедорожника. В большинстве случаев там указаны два рекомендуемых давления: первое - для повседневной эксплуатации (город и дороги общего пользования), и второе - для езды по автостраде или с большой нагрузкой. Эти параметры конструкторы получают опытным путем. Рекомендуемые заводом-изготовителем значения обычно являются результатом компромисса между эффективностью работы колеса, его нагрузкой и комфортом для пользователей. Однако, если вы готовы пожертвовать мягкостью хода, смело подкачивайте все четыре колеса на 0,2-0,4 атм., и управляемость заметно повысится. Такая перекачка не повредит внедорожнику, особенно если речь идет о машинах с постоянный полным приводом. Если вам приходится регулярно ездить в гористой местности или с большой скоростью по автостраде, то повышенное давление в шинах защитит корд от перегрева и уменьшит износ краев боковой дорожки. Легкая подкачка также будет полезна при перевозке тяжелых грузов или буксировке прицепа. Повышенное давление снижает опасность аквапланирования, машина лучше держит дорогу. Итак, если вы решили поднять давление сверх указанной нормы, проведите самостоятельные тесты. Начиная от рекомендуемого показателя и прибавляя по 0,2 атм., можно получить наиболее приемлемый показатель для каждого конкретного случая.
Проселок При езде по бездорожью роль давления в шинах очень велика. От него напрямую зависит проходимость автомобиля. Хотите убедиться - попробуйте сами. Найдите склон погрязнее, с уклоном градусов в 30. Сохранив в колесах шоссейное давление, включите полный привод и попробуйте заехать наверх. Через несколько метров машина замрет и начнет буксовать. Снизьте давление до 1,5 атм. и сразу увидите, что удалось подняться значительно выше! При уменьшении давления пятно контакта покрышки с грунтом становится вдвое длиннее и примерно в 1,2 раза шире. Его площадь увеличивается на 40%, за счет чего удельное давление на грунт становится меньше и колесо не так сильно проваливается. Кроме того, грунтозацепы взаимодействуют с грязью на гораздо большей площади и лучше передают крутящий момент. Но и это еще не все: протектор подспущенного колеса гораздо лучше самоочищается. Но ведь на дороге бывает не только грязь. Ниже мы приводим некоторые рекомендации по величинам давлений, однако помните, что они зависят от типа грунта и веса автомобиля (чем он тяжелее, тем меньше надо снижать давление).
Грязь - 1,2 атм. Для автомобилей типа Тоуоta Land Cruiser 70 или Land Rover Defendеr со штампованными дисками и камерной резиной можно снижать давление в сильной грязи даже до 0.8 атм. Но, в общем, для езды по пересеченной местности с большим количеством грязи поддерживайте давление от 1,2 до 1,5 атм. Если у вас радиальная бескамерная резина, то снижать давление менее 1,2 атм. не стоит. Наилучшие результаты дает 1,5 атм. Но при таких низких давлениях в шине велик риск разбортировки, особенно при резком наезде на препятствие, в повороте или на крутом склоне. Будьте весьма осторожны. Помните также, что низкие давления требуют и невысоких скоростей - до 60 км/час. В противном случае возможен перегрев и, как следствие, разрыв корда. Наконец последний совет - боковины колес внедорожников обычно укреплены, чтобы избежать разрывов об острые камни и коряги, но все, же не расслабляйтесь и глядите в оба!
Глина твердая, но скользкая Когда вы имеете дело со скользким глиняным покрытием, которое все-таки можно продавить колесами до твердой подложки, то широкая резина и очень низкое давление вам противопоказаны. Разумно держать в колесах около 1,5 кг/см2. В противном случае вы будете "плавать" на "замыленных" колесах. Узкая, хорошо накаченная резина в состоянии прорезать размякший слой и зацепиться протектором за твердое основание. В подобных условиях может помочь и резина с боковым протектором, вроде Micky Thompson . В целом для глиняного покрытия желательно иметь "грязевую" резину с индексом МТ (Mud Terrain) с разряженным рисунком протектора.
Глина мягкая Сказанное выше о протекторе, остается в силе и в этом случае. Но вот узкую резину, на мой взгляд, лучше заменить на широкую и мягкую, а давление снизить до 0,6 - 1,0 кг/см2. Узкие колеса будут легко резать мягкий грунт, приводя к посадке автомобиля на днище. Впрочем, на глине всякая резина будет "замыливаться", уменьшая тягу до нуля. Здесь может помочь принудительная пробуксовка колес (весьма энергичная!), при которой происходит самоочищение протектора, и, фрезеруя протектором грунт, машина все-таки двигается вперед.
Камни - 3,0 атм. Если ваш путь лежит в Северную Карелию или горы Кавказа и ездить придется по совершенно разбитым дорогам с большими камнями, то рекомендуем держать давление 3,0 атм. Повышенное давление будет препятствием для острых камней, и вы сможете избежать частых разрывов и проколов. Вдобавок слегка перекачанное колесо лучше накатывается на крупные препятствия.
Острые камни Здесь желательно использовать шины с усиленными боковинами, а давление поддерживать на уровне 3, а то и 4 кг/см2. Это необходимо для предотвращения боковых порезов колес. Но даже при таком давлении маленькие острые камни проходят сквозь протектор и, оставаясь незамеченными, дырявят камеру за камерой. Требуется постоянно очищать протектор от застрявших в нем камней. Ширина колес особого значения не имеет.
Камни просто Однозначные рекомендации в этом случае сложно дать, хотя твердо можно сказать, что на таком покрытии колеса испытывают очень значительные боковые деформации и об этом надо помнить, выбирая давление в колесах. При "высокой" скорости движения (более 15-25 км/ч) опасно сильно снижать давление, так как увеличивается вероятность "пробоя" боковин и "разбортовки" колес. При "черепашьей" скорости низкое давление зачастую может помочь, увеличивая сцепление колеса с камнем, не давая ему "пробуксовывать". Особенно это может помочь на мокрых камнях. Очевидно, что ширина резины здесь играет свою роль, но, как мне кажется, не столь уж существенную.
Песок - 0,8 атм. Этот вид грунта не столь характерен для российского бездорожья, ибо с ним можно столкнуться разве что на пляже или в песчаном карьере. Правда, судьба может вас занести и в пустыню. Здесь снова уместно позаботиться об увеличении пятна контакта. Давление можно понизить до 0,7 - 0,8 атм. Но позаботьтесь заранее установить в колеса камеры - это избавит вас от частой самопроизвольной разбортировки. Важно после песчаного участка сразу подкачать колеса, доведя давление до нужного уровня. Бывает, приходится довольно часто спускать и снова накачивать колеса. Вот почему мы настоятельно рекомендуем не жадничать, а приобрести хороший манометр и компрессор с большой производительностью. Без этого вам гарантированы долгое сидение в песках и активная работа лопатой.
.Снег МНОГИЕ водители путают понятия "внедорожник" и "вездеход". Любой джип - это КОЛЕСНЫЙ автомобиль повышенной проходимости. Уверенно же чувствовать себя на снегу можно только на ГУСЕНИЧНОЙ технике. Следуйте золотому правилу внедорожного вождения: "Больше ходишь - дальше едешь". Поэтому вылезаем из машины и оцениваем снежный покров. Если глубина плотного слежавшегося снега превышает половину колеса джипа - лучше отказаться от затеи. Само собой, внедорожник должен быть обут в зимнюю резину. Именно зимнюю и желательно с шипами. Поскольку даже "зубастые" грязевые покрышки способны выполировать в снегу четыре скользкие ямки, в которых колеса будут сидеть столь же надежно, как мячик для гольфа в своей лунке. Чтобы повысить проходимость джипа по снегу, полезно сбросить давление в шинах до 0,8-1 атмосферы.
Отправлено: 20.03.11 22:16. Заголовок: ЕЗДА ПО БЕЗДОРОЖЬЮ ..
ЕЗДА ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
Умение приходит со временем, а сократить его поможет знание основных приемов, найденных водителями и подсказанных самой жизнью. Способность преодолевать то или иное препятствие ограничена рядом факторов: тяговым усилием, которым располагают ведущие колеса; сцеплением их с грунтом; расстоянием от опорной плоскости колес до низшей точки автомобиля (дорожный просвет), высотой расположения и защищенностью узлов, которые боятся воды (распределитель, катушка зажигания, свечи и выхлопная труба). Несколько слов следует сказать об усилии на ведущих колесах. Существуют такие понятия, как крутящий момент и передаточные числа трансмиссии. Эти параметры заложены конструктором. Изменять их оптимальные значения может каждый водитель, варьируя частоту вращения коленчатого вала двигателя и включая ту или иную передачу. Когда же приходится использовать максимальное значение этих параметров? При движении по мягкому грунту, когда колеса погружаются глубоко, но не буксуют. Вот перед задними и передними колесами образовались валики. Колеса их частично подминают, частично толкают перед собой. На эту работу тратится почти вся энергия двигателя. Когда она иссякнет, частота вращения коленчатого вала двигателя и скорость автомобиля снижаются, несмотря на усиленное нажатие на педаль акселератора. В трансмиссии возникают рывки. Автомобиль в изнеможении затихает, не в силах побороть сопротивление. Что можно предпринять в такой ситуации? Прежде всего, следует максимально облегчить автомобиль, высадив пассажиров или сняв груз. Затем нужно плавно отъехать назад и так же плавно, разогнавшись, «протаранить» образовавшееся препятствие. Если вы застряли в грязи или в снегу на машине с автоматической коробкой передач, не пытайтесь раскачивать забуксовавшую машину. Прежде всего разберемся, что следует понимать под термином «раскачка». Каждый, кто когда нибудь вытаскивал застрявшую машину, знает, что, если не удалось это сделать с первого раза, следует ее толкать синхронно с собственной частотой колебаний в накатанном углублении. Амплитуда движений при этом возрастает, и в какой то момент колеса перекатываются через препятствие. Такого же результата можно достичь, если синхронно с раскачиванием автомобиля переключать первую и заднюю скорости, «подталкивая» его двигателем. Поскольку период собственных колебаний застрявшей машины редко превышает секунду, работать рычагом коробки передач приходится с максимальной интенсивностью. Но механическая коробка тем и хороша, что включается практически мгновенно. «Автомат» же более «задумчив», после перевода рукоятки селектора ему необходимо несколько десятых долей секунды. Некоторые конструкции позволяют сократить этот промежуток, увеличив обороты двигателя еще до полного соединения передачи. Но при этом включение передач происходит более жестко, а нагрузка на фрикционы коробки многократно возрастает. Часто выбраться из глубокой колеи мешают повернутые передние колеса. Иногда достаточно установить их прямо, чтобы автомобиль сдвинулся с места. Иногда, чтобы выехать из глубокой колеи, недостаточно повернуть колеса. В этом случае надо лопатой прокопать пологий выезд спереди или сзади по ходу движения автомобиля. Подъезжая к труднопроходимому участку дороги, постарайтесь вспомнить, что чем больше инерция автомобиля, чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя и ниже передача, тем большее сопротивление может преодолевать автомобиль. Поэтому, заранее оценив серьезность препятствия, найдите такой режим движения, чтобы проскочить весь участок с ходу. Конечно, на пути может встретиться такой грунт, песок или снег, что колеса увязнут по ступицу и автомобиль сядет на днище. Чтобы этого не случилось, предварительно по колее следует уложить все, что попадется под руки: доски, ветки, камни. В крайнем случае, когда попадется очень вязкий грунт, а попытки выбраться собственными силами малоэффективны, лучше, чтобы не повредить автомобиль, прибегнуть к помощи буксира, лебедки или домкрата. С помощью ручной лебедки можно довольно быстро вытащить застрявший автомобиль массой до 1 т. Сельским жителям, охотникам и рыболовам, чей путь обычно не ограничивается асфальтом, такая лебедка просто необходима. Она способна прийти на помощь автомобилю, застрявшему на скользком подъеме, в реке или глубокой луже. Опорой для лебедки (если она не имеет специального устройства) может служить дерево, кол, лопата и даже монтажная лопатка из шоферского инструмента. Большую помощь в преодолении сложных участков оказывают различные приспособления на ведущих колесах: цепи, браслеты, скобы разных конструкций. Эффективным и, вероятно, самым простым приспособлением для преодоления буксования является металлическая сетка с ячейками размером 20 x 20 мм, которую подкладывают под колеса. Две полосы такой сетки размером 0,4 x 1,5 м несложно разместить в багажнике. Каждый водитель должен знать, что чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя и резче включена трансмиссия, тем скорее начнется пробуксовка ведущих колес. Чтобы избежать этого, нужно научиться «чувствовать» двигатель. Это, пожалуй, самое трудное — найти и поддерживать оптимальный режим, который во многих случаях обеспечит успех. Как этому можно научиться? Только с помощью тренировки. Ездите по укатанному снегу на первой передаче. Попробуйте медленно, а затем быстрее увеличивать частоту вращения коленчатого вала с помощью педали акселератора. Автомобиль сначала будет разгоняться, потом в какой то момент скорость его начнет снижаться, а двигатель «взвоет» без вашего вмешательства. Это будет означать, что одно или два ведущих колеса пробуксовали (заскользили) и, поскольку сила сопротивления их вращению резко снизилась, возросла частота вращения коленчатого вала двигателя. Теперь повторите маневр, внимательно «слушая» двигатель. Как только частота вращения коленчатого вала начнет произвольно повышаться, плавно уберите «газ», перейдите на вторую передачу и снова разгоните автомобиль. В процессе тренировки вы заметите, что автомобиль чутко отзывается не только на изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя, но и на манипуляции педалью сцепления. Стоит чуть резче отпустить ее, тут же последует пробуксовка колес. Преодолевая трудный участок, лучше вообще не трогать эту педаль, чтобы не появилась причина остановки. Если в конкретной ситуации без сцепления не обойтись, включать и выключать его нужно плавно и осторожно, ориентируясь на частоту вращения двигателя. Частота вращения коленчатого вала должна быть постоянной и при движении по скользкой дороге. Не забывайте, что всякое изменение режимов работы двигателя может вызвать непредвиденную и нежелательную остановку. Неприятно, когда на пути возникает участок раскисшей дороги, да еще с глубокой колеей, ибо вытащить автомобиль, осевший на мост или днище, — почти искусство. В самом деле, в других случаях бывает достаточно толкнуть его или взять на буксир. Здесь же такие действия могут привести к повреждению узлов и деталей, расположенных под днищем. Встретив такой размытый участок дороги, необходимо сначала тщательно его обследовать и, если требуется, подготовить для благополучного преодоления. Когда колея слишком глубока на длинном отрезке пути, стараются, чтобы она оставалась между колесами. Проехать по твердым и широким гребням нетрудно, а вот по мягким и узким — очень сложно. Чтобы не съехать с гребней в глубокую колею, лучше, когда колеса одной стороны будут на колее, а другой — на обочине. В таком положении намного легче держать нужное направление, поскольку колеса, идущие по колее, почти не требуют управления. Предостережения, несомненно, полезны. Но как быть, когда автомобиль все же сел на грунт? Прежде всего нужно выйти из машины и осмотреться. В зависимости от причин и конкретных дорожных условий следует принять необходимые меры. В большинстве случаев целесообразно подать автомобиль назад. Если не получается, необходимо попытаться поднять его с помощью домкрата и убрать «лишнюю» землю. Особое внимание надо уделить установке домкрата, поскольку место для него часто бывает неподходящим, — грязь или песок. Под пяту домкрата обычно кладут доску, плоский камень, но с таким расчетом, чтобы верхняя часть домкрата находилась от дверей автомобиля на расстоянии 0,15–0,20 м, иначе при полном подъеме домкрат повредит ее. Лишь в одном случае домкрат можно заменить буксиром без риска повредить автомобиль, когда передние колеса попали в ров или яму. В этом случае торец бревна или связанные буквой X две жерди подставляют под буксирный трос, наклонив их в сторону автомобиля. При натяжении троса передняя часть приподнимется и автомобиль продвинется вперед. Последняя преграда на тернистом пути — водная. Вероятно, нет необходимости говорить о том, что «не зная броду, не суйся в воду». А если все-таки сунулись, двигайтесь медленно. Неприятности могут начаться, если вода зальет прерыватель распределитель и катушку зажигания, свечи или еще хуже — попадет в выхлопную трубу. Если двигатель замер по вине распределителя, свечей или катушки, их можно вскрыть, вывернуть и протереть или обдуть струей сжатого воздуха из насоса. Эти операции неприятно выполнять, стоя в воде, но все же это выход. Остановившийся в воде двигатель с залитой выхлопной трубой глушителя пускать бесполезно. Надо вытащить автомобиль на берег и удалить из трубы воду, въехав на пригорок. Преодолевая серьезные водные преграды, помните, что высокая скорость отнюдь не гарантирует безопасный проезд, и в первую очередь для двигателя. Вода может попасть во впускной коллектор, а там недалеко и до цилиндров. Если ее много, гидроудар неизбежен. Вода, в отличие от воздуха, несжимаема: поршень со всего хода ударится в воду, будто в стену, и давление в цилиндре превысит норму в несколько раз. Погнутые или сломанные шатуны — результат неудачного форсирования водной преграды. Бывает, что двигатель (если обороты невысоки) может просто остановиться. Попробуйте пустить его стартером. Если не получается, выверните свечи и проверните коленчатый вал. Вода выйдет из цилиндров через отверстия, и двигатель можно пустить. Если возник стук в блоке, значит, повреждены шатуны и мотор нужно немедленно остановить. Если все обошлось — вам очень повезло. Проехав по воде, уровень которой достигает тормозных барабанов, обязательно просушите тормоза. Для этого немного натяните рычаг ручного тормоза. На эту операцию обратите особое внимание. Рассмотренные ситуации, конечно, не дают представления обо всех случаях, возможных там, где дорога не благоустроена. Как показывает опыт, знания, сообразительность и находчивость помогают найти выход из любых положений.
Что такое Full Time 4WD Общее название для систем постоянного полного привода. Существует два основных варианта систем full-time: со свободным межосевым дифференциалом и с блокируемым межосевым дифференциалом. К числу последних можно отнести культовые внедорожники - Toyota Land Cruiser 100, Mitsubishi Pajero III и ВАЗ-21213 «Нива».
Что такое 4XMOTION Система постоянного полного привода концерна Volkswagen для модели Touareg с симметричным межосевым дифференциалом и регулируемой электроникой многодисковой муфтой с автоматической или принудительной блокировкой. По заказу для 4XMOTION предлагаеться блокировка заднего деффиренциала. Аналогичная система устанавливается на Porsche Cayenne, но в отличие от симметричного межосевого дифференциала на Cayenne применен несимметричный (38:62) дифференциал.
Что такое ABS (АБС) Аббревиатура антиблокировочной системы тормозов, состояшей из трех основных блоков: датчиков скорости вращения на колесах, эллектронного блока управления и модуляторов, импульсно изменяющих давление в тормозной магистрали. При интенсивном торможении на скольском покрытиив случае возникновения блокировки колес (или скачкообразном снижении скорости вращения) датчики передают сигнал в блок управления, который перераспределяет сигнал на модуляторы, состояшие из двух электромагнитных клапанов, один из которых перекрывает доступ тормозной жидкости в гидроаккумулятор.Частота работы модуляторов - от 4 до 16 Гц. В результате достигаеться торможение всеми четырьмя колесами на грани блокировки.
Что такое ADB-X Электронная система, разработанная BMW для внедорожника Х5 и полноприводных версий легковых моделей BMW, имитирующая блокировку дифференциалов. В случае возникновения пробуксовки ADB-X притормаживает одно или несколько колес, восстанавливая сцепление с грунтом. Аналогичная система используется на модели Range Rover.
Что такое AdvanceTrac™ Интегральная система курсовой устойчивости (см. также ESP), разработанная концерном Ford Motor для внедорожников марок Ford, Lincoln и Mercury. Использует датчики скорости вращения колес штатных систем АБС и EBD (см. EBD), а также датчики бокового ускорения. В случае возникновения риска потери курсовой устойчивости система автоматически подтормаживает одно или несколько колес. Если скорость в повороте чрезмерна, основное тормозное усилие передается на внешнее переднее колесо.
Что такое All Mode 4WD Полноприводная трансмиссия, разработанная Nissan Motor для моделей X-Trail и Мигало с поперечным расположением двигателя. Задняя ось подключается автоматически через многодисковую гидромуфту с электронным управлением за сотые доли секунды. В режиме 4LO муфта блокируется, обеспечивая тяговый момент 50:50 между осями.
Что такое ASR (ТС. traction control) Электронная противобуксовочная система. Если при интенсивном разгоне электронный блок ASR фиксирует от датчиков АБС пробуксовку колес, то система автоматически снижает мощность двигателя (сначала -более позднее зажигание, затем при необходимости уменьшение подачи топлива в цилиндры). На некоторых системах ASR/ТС при пробуксовке колес включается АБС, подтормаживающая буксующее колесо или колеса.
Что такое Auto Trac Система автоматически подключаемого полного привода для внедорожников General Motors на платформах GMT800 (TrailBlazer) и GMT840 (Tahoe, Escalade, Suburban). Оснащена фрикционной муфтой с электронным управлением перед передней осью, автоматически подключающей полный привод в случае пробуксовки при режиме работы раздаточной коробки 4L, благодаря чему снижается расход топлива. По заказу на внедорожники GM с системой Auto Trac устанавливают задний самоблокирующийся дифференциал.
Что такое Brake Assist (BA) Электронная система помощи при аварийном торможении, автоматически увеличивающая давление в тормозной системе в случае резкого, но неполного нажатия на педаль тормоза вплоть до срабатывания АБС. Впервые была применена в 1997 году на автомобилях Mercedes-Benz.
Что такое Command Trac Система подключаемого полного привода типа part-time (см. Part-time), разработанная концерном DaimlerChrysler для внедорожников североамериканского отделения. При езде по твердым покрытиям используется задний привод, а передний мост включают принудительно для езды по бездорожью или скользким покрытиям (снег, лед). Конструктивно заложена жесткая связь между передней и задней осью (без межосевого дифференциала), распределение крутящего момента 50:50. Устанавливают на новый Jeep Liberty/Cherokee и Dodge Durango (стандарт), полно-приводные версии Dodge Dacota, Dodge Ram и Wrangler.
Что такое Common rail (CR) Система подачи топлива в дизельных двигателях с прямым впрыском, название буквально можно перевести как «единая магистраль». Топливо в системе common rail под большим давлением (около 1350 бар и выше) постоянно находится в единой магистрали с обратным клапаном и впрыскивается в цилиндры через управляемые электроникой насос-форсунки с электромагнитными или пьезо-электрическими (Mercedes-Benz) клапанами. В результате удается достигнуть лучшей экономичности, повышения мощности и крутящего момента и снижения уровня вибраций и шума, а также снижения токсичности отработавших газов. Сейчас большинство дизельных двигателей оборудуют системами Common Rail II и III поколений.
Что такое ControlTrac™ Разработанная концерном Ford Motor совместно с Mazda система подключаемого полного привода (2000 год). В режиме 4x4 Auto при пробуксовке заднего моста часть крутящего момента передается на передний мост через многодисковую муфту RBC. В режиме 4x4 High муфта блокируется, постоянный полный привод (бездорожье), в режиме 4x4 Low дополнительно включается демультипликатор (тяжелое бездорожье или буксировка). Опционально можно заказать самоблокирующийся задний дифференциал. ControlTrac устанавливают на модели Ford (Escape/ Maverick, Explorer, Expedition), Mazda Tribute и Lincoln Navigator.
Что такое DSC Система курсовой устойчивости (см. ESP)
Что такое Easy Select 4WD Фирменная система подключаемого полного привода Mitsubishi Motors с 3-режимной раздаточной коробкой без межосевого дифференциала, с опциональным самоблокирующимся задним дифференциалом. Полный привод можно подключать на скоростях до 100 км/ч. Устанавливается на Mitsubishi Pajero Sport и пикап Mitsubishi L200 как старого, так и нового поколения.
Что такое EBD, Electronic Brake Distribution (EBV) Электронная система распределения тормозного усилия между осями (на некоторых моделях - между всеми колесами) с помощью датчиков и электромагнитных клапанов. Интегрирована с ESP и ВА (если есть).
Что такое EDS Электронная блокировка дифференциала, позволяющая передать равный крутящий момент на оба буксующих колеса. Интегрирована в ESP второго поколения.
Что такое ESP, Electronic Stability Program (ASMS. DSC, FRD, VSA. VSC) Электронная система курсовой устойчивости, разработанная фирмой Bosch. Автоматически предотвращает занос или снос автомобиля в критических ситуациях, если превышена допустимая скорость маневра или на скользком покрытии. Интегрирована с системами АБС и ASR/TC. Основные компоненты - датчики угла поворота вокруг вертикальной оси, угловой скорости, положения рулевого колеса, скорости вращения колес, давления в тормозной системе, а также электронный блок управления и активный усилитель тормозных сил. В случае опасности заноса или ошибки водителя ESP компенсирует потерю курсовой устойчивости с помощью ASR/TC.
Что такое Hill Descent Control Электронная система «спуска с холма», разработанная BMW и Land Rover. При включении автоматически поддерживает скорость спуска 9 км/ч, подтормаживая колеса и (или) снижая отдачу двигателя, используя системы ESP и 4EBD. Сейчас подобные системы применяют и на других внедорожниках, в том числе моделях Toyota, Mercedes-Benz, Audi и других.
Что такое Instant Traction Система постоянного полного привода, разработанная Ford Motor для моделей Volvo XC70 и ХС90. Трансмиссия оснащена межосевой муфтой Haldex с автоматическим перераспределением крутящего момента между осями. В базовых режимах тяговый момент распределяется между осями в соотношении 95:5, а в случае пробуксовки до 50% момента перебрасывается на заднюю ось. Аналогичные системы полного привода также устанавливают на модели Ford Freestyle, Ford Edge и Lincoln MKX для американского рынка.
Что такое Integral Active Drive Разработанная концерном Toyota для нового поколения RAV4 система автоматически подключаемого полного привода, интегрированая с системой курсовой устойчивости VSC и электроусилителем рулевого управления. Колеса задней оси (в базовых режимах автомобиль переднеприводный) подключаются автоматически через управляемую электроникой электромагнитную муфту, при этом система перераспределяет тяговый момент между осями, a VSC притормаживает одно или несколько колес при пробуксовке.
Что такое Part-time 4WD Общее название для систем полного привода с принудительным подключением переднего моста без межосевого дифференциала. В нормальных условиях на дорогах с твердым покрытием автомобиль заднеприводный, а полный привод можно включать только кратковременно для движения по бездорожью или буксировки прицепа. Из наиболее известных моделей с трансмиссией part-time можно назвать KIA Sportage, Mitsubishi Pajero Sport, Chevrolet Blazer, Jeep Wrangler.
Что такое Real Time 4WD Система подключаемого полного привода, разработанная Honda Motor для CR-V II поколения и Element. Состоит из переднего и заднего гидравлических насосов и гидравлической межосевой муфты-дифференциала. В обычных условиях автомобиль переднеприводный, но в случае возникновения разности в скоростях вращения колес передней и задней оси давление в переднем гидронасосе возрастает, и дифференциал мгновенно замыкается, перебрасывая крутящий момент на заднюю ось. Система срабатывает намного быстрее, нежели традиционная межосевая вискомуфта.
Что такое Selec Trac Система подключаемого полного привода с межосевым дифференциалом, разработанная концерном DaimlerChrysler (марки Jeep и Dodge). Имеет режимы 2WD (привод на задние колеса), 4Full-Time (включены оба моста, свободный межосевой дифференциал, крутящий момент между осями 58:52), 4 Part Time (полный привод с заблокированным межосевым дифференциалом) и 4 LO (то же плюс включенный пониженный ряд раздаточной КП). Базовая для Grand Cherokee, опция для Jeep Cherokee/ Liberty, Dodge Durango и Chrysler Aspen.
Что такое Shift-on-the-Fly (SOF) Один из вариантов системы подключаемого полного привода без автоматического подключения. Фактически представляет собой базовую конструкцию Bart-time 4WD, но передняя ось подключается не механически, а с помощью вакуумного или электрогидравлического привода с помощью кнопки или селектора на приборной панели.
Что такое Арка? Арка - криволинейная нижняя кромка крыла автомобиля. Как правило, абсолютно ненужная (в стандартной конфигурации) деталь, так как мешает установке правильных колес.
Что такое Асфальт? Асфальт - черная битумная масса, используемая в строительстве дорог, а также дорога, покрытая такой массой. В расширенном значении - любой твердый грунт, позволяющий автомобилю двигаться самостоятельно без лебедки. Нередко - презрительная характеристика трассы какого-нибудь трофи-рейда: «Да что там за езда - асфальт!»
Что такое Балка? Балка - неразрезной ведущий мост. Главная деталь, позволяющая отличить ходовую часть настоящего внедорожника от всего остального. В идеале их должно быть не меньше двух, но при нынешнем повальном увлечении автомобильных конструкторов асфальтовыми SUV уже одна Б. вызывает восторг и уважение.
Что такое Блокировка дифференциалов Применяется конструкторами полноприводных трансмиссий для повышения проходимости на бездорожье. Блокировкой всех трех дифференциалов - межосевого и двух межколесных впереди и сзади - оснащают сейчас только Mercedes-Benz G-Class (Gelandewagen, принудительная блокировка). Наиболее распространенные варианты: принудительная блокировка межосевого (УАЗ, «Нива») или самоблокирующиеся вискомуфты (см. далее), устанавливаемые на большинство кроссоверов и компактных SUV.
Что такое Вискомуфта или вязкостная муфта В некоторых полно-приводных трансмиссиях устанавливаются вместо межосевых (а на Grand Cherokee - и межколесных) дифференциалов. Принцип действия вискомуфты, придуманной более 40 лет назад инженером Фергюсоном, довольно прост: пространство между двумя дисками-турбинами заполнено силиконовой жидкостью, а к дискам прикреплены межосевые валы. В нормальных условиях при равной угловой скорости вращения валов вискомуфта разблокирована и выполняет роль свободного дифференциала, но в случае пробуксовки колес возникает разность скоростей вращения, вязкость силикона мгновенно возрастает и вискомуфта блокируется.
Что такое Гвоздилин? Гвоздилин - металл, конструкционный материал. Отличается мягкостью, пластичностью и податливостью. Не стоек к нагрузкам. Из Г. изготавливают заведомо дефектные детали наиболее ответственных узлов и агрегатов автомобиля и внедорожного оборудования. Наличие деталей из Г. в конструкции обычно определяется в результате вскрытия агрегата после его безвременной смерти.
Что такое Калитка? Калитка - распашной (реже - откидной) кронштейн для крепления запасного колеса на корме внедорожника. Для машин, изначально не оборудованных, К. - модный элемент тюнинга. Настолько модный, что встречается даже на «Оке». По мнению многих владельцев последней, наличие К., а также хорошее сбалансированное питание с витаминами и микроэлементами дает «Оке» шанс вырасти и стать «Нивой».
Что такое Картер? Картер - корпус подвижных агрегатов автомобиля (двигателя, элементов трансмиссии), вспоминаемый главным образом из-за своей нижней части. Последняя имеет обыкновение цепляться на сильнопересеченной местности за неровности рельефа, элементы флоры и геологические образования, что иной раз приводит к пробою К. и разрушению агрегата. Поэтому низковисящие К. нуждаются в дополнительной защите
Что такое Колея? Колея - инверсионный след, оставляемый внедорожником на зыбкой почве. Позволяет убедиться, что здесь уже кто-то когда-то проехал, однако не гарантирует, что вы сможете повторить подвиг этого первопроходца.
Что такое Леер? Леер (от голландского Leier - «ограждение») - трос, натянутый между кенгурином и верхней кромкой ветрового стекла с каждой стороны автомобиля. При езде по лесу Л. защищает ветровое стекло от ударов боковых веток. При достаточном угле наклона и наличии прищепок также способен выполнять роль бельевой веревки.
Что такое Лопата? Лопата - последний и самый сильный аргумент в борьбе с бездорожьем. Обычно используется тогда, когда все остальные средства самовытаскивания застрявшего автомобиля (штурман, лебедка и т. п.) не возымели действия, показали свое полное бессилие или пришли в окончательную негодность. И тогда с помощью Л. медленно, но верно выкапывается проезжая дорога...
Что такое Редуктор? Редуктор - зубчатая (в т. ч. червячная) или гидравлическая передача, предназначенная для изменения угловых скоростей и вращающих моментов. На внедорожнике имеется в большом количестве. Однако в большинстве случаев под словом Р. подразумевают Р. ведущего моста.
Что такое Редукторный мост? Редукторный мост (также «портальный мост») - ведущий мост автомобиля, в котором балка расположена выше оси вращения колес благодаря применению бортовых редукторов. Мечта настоящего трофиста, так как позволяет увеличить дорожный просвет, а также (благодаря трем редукторам в мосту вместо одного) снизить нагрузки на трансмиссию при установке увеличенных колес. В настоящее время в стандартной комплектации Р. М. устанавливаются на «УАЗ», UNIMOG, Volvo Laplander.
Что такое Трос? Трос - общее наименование канатно-веревочных изделий из волокнистых материалов или стальной проволоки. Используется для вытаскивания застрявшего автомобиля лебедкой или другим автомобилем, буксировки, страховки от переворота, возврата перевернувшегося автомобиля в исходное положение, крепления груза и т. п. Джиперский Т. должен выдерживать нагрузку, равную не менее чем трем массам автомобиля, иначе он Т. считаться не может.
Что такое Трубопровод? Трубопровод - вариант внешнего тюнинга автомобиля, при котором бамперы, подножки, каркас безопасности и иные дополнительные элементы выполняются из труб. Придает внедорожнику внушительный вид, а также теоретически позволяет избавиться от резиновых шлангов в системе охлаждения и вынести радиатор из-под капота.
Отправлено: 30.03.11 21:48. Заголовок: ДЕЛО ПШИК...
Как правильно передвигаться на спущенных колесах по бездорожью
Каким образом стравливание воздуха из шины влияет на проходимость автомобиля? Спустить колесо мало — для эффективной борьбы с бездорожьем нужно понимать еще и физику процесса. Ведь изменение давления в колесах влияет на ряд параметров, среди которых проходимость и управляемость
Ни для кого не секрет, что, попадая на мягкий грунт, колесо автомобиля неизбежно проминает его, образовывая тем самым лунку. Ну а дальше все идет по нарастающей: чтобы выбраться из нее, на колесо надо подводить большую силу, величину которой не всегда удается точно рассчитать, шина пробуксовывает, зарываясь еще глубже, и т.д., и т.п. Самое действенное средство — борьба с первопричиной, то есть проваливанием колеса. Чтобы оно не вминалось в грунт или делало это в минимальной степени, необходимо существенно уменьшить давление на поверхность опоры. Из азов физики известно, что давление зависит от частного двух величин: действующей силы (в данном случае силы тяжести, которая, в свою очередь, зависит от массы предмета) и площади, на которую она прилагается. Но если со снижением величины первого параметра бороться не всегда возможно, то увеличение площади опоры, то есть пятна контакта шины с поверхностью земли, вполне достижимо. Для этого необходимо всего лишь стравить воздух из колес.
Как правильно это делать
Спускать колеса лучше всего на твердой ровной поверхности — это поможет правильно определить, до какой степени колесо сплющилось. Лучше выпустить воздух заранее «на сухом», нежели бегать вокруг застрявшей в луже машины, когда не только невозможно понять величину деформации колеса, но и не всегда получается добраться до ниппеля.
Если колесо большого размера, то для экономии времени можно вывернуть ниппель и спускать колесо на звук до того момента, пока оно не засвистит. Обычно это происходит в диапазоне от 1,2 до 0,9 атмосфер. Далее необходимо водворить ниппель на место и доспустить колесо до требуемого давления, нажимая на клапан. Обязательно следует проверить давление в колесах с помощью манометра, оно должно быть одинаковым во всех колесах, в противном случае машина будет ехать непредсказуемо.
Какое давление оптимально?
Здесь все зависит от высоты покрышки, размера колеса, массы автомобиля и несущих грунтов. Низкопрофильные шины стравливать ниже 1,2 атмосферы я бы не рекомендовал. Из-за небольшой толщины шины есть опасность повредить диск. Если вы собираетесь передвигаться по бездорожью, но на вашей машине установлены низкопрофильные колеса. Настоятельно рекомендую заменить их на что-нибудь более соответствующее вашим увлечениям, но об этом мы уже рассказывали в №4 за текущий год.
Чем тяжелее машина, тем сильнее деформация покрышки при прочих равных. Например, при давлении 1,0 атмосферы колесо BF Goodrich M/T 33/12.5 R16, установленное на автомобиле UAZ Hunter, деформируется на 15–20%, а та же покрышка под весом внедорожника Toyota Land Cruiser 105 потеряет 30–40% высоты.
Это обязательно надо учитывать, спуская колеса. Важным определяющим фактором является визуальная деформация колеса, а не только количество атмосфер.
Также необходимо принять во внимание, что на твердом грунте покрышка проминается сильнее, нежели на мягком. Например, колесо стоящей на асфальте машины, потерявшее при стравливании половину высоты шины, вернется практически к своей прежней форме, когда вы съедете в напитанный водой чернозем или на болотный ковер. Отсюда следует, что потеря дорожного просвета будет не так существенна, а для уменьшения давления на очень податливый грунт желательно спускать колеса как можно сильнее.
Зимой еще надо учитывать естественный разогрев шин. Например, вы спускаете колеса стоящего автомобиля при температуре –15°C. Манометр показывает вам 0,8 атмосферы, но, как только вы начнете движение, покрышка от трения и деформации разогреется сама и нагреет воздух внутри. Как следствие, давление в колесе увеличится до 1,0– 1,1 атмосферы, и требуемые характеристики будут потеряны. Поэтому зимой после того, как вы спустили колеса а затем некоторое время передвигались, имеет смысл еще раз проверить давление и при необходимости повторить процедуру стравливания.
Езда на спущенных колесах
На твердых грунтах, глине и каменистых участках перебарщивать с высвобождением воздуха не следует, потому как чем сильнее вы спустите колеса, тем больше машина потеряет в клиренсе, что немаловажно особенно при движении по колеям и среди больших камней. Но стравливать колеса все равно надо даже при езде по высоким колеям, так как благодаря дополнительной деформации шин автомобиль будет лучше противостоять боковому смещению, что позволит вам увереннее двигаться вразрез колее. К тому же увеличенное пятно контакта даст лучшее, чем на накачанных колесах, сцепление с дорогой. Это позволит внедорожнику продолжать движение, даже если он скребет мостами по высокой межколейке, когда в тех же условиях машина с дорожным давлением в колесах давно остановилась бы и забуксовала.
При движении по ухабистым дорогам или «грейдерам» можно снижать давление до полутора атмосфер. Это несколько увеличит расход топлива, зато ехать станет гораздо комфортнее.
После того, как вы спустили колеса, поведение машины на дороге изменится. Возрастет нагрузка на гидроусилитель, машина станет более валкой, и реакция на управляющие действия снизится. Поэтому, если между двумя участками бездорожья предстоит ехать по твердому покрытию, лучше не полениться и подкачать колеса.
При движении по бездорожью повышенное внимание следует уделить выбору траектории. Чем меньше давление в колесе, тем мягче становится боковина и тем труднее ей противостоять механическим повреждениям. Особенно это касается внедорожной резины увеличенной размерности. Также опасность для боковины спущенного колеса представляют обломанные сучья, корни деревьев и острые камни. Если что-либо из вышеперечисленного окажется зажатым между покрышкой и колеей, пиши пропало — скорее всего колесо будет порвано. При этом отремонтировать его в половине случаев не удается, а если и получается зашить и проклеить порез, то кроме как на запаску оно не годится.
Чем меньше давление в колесах, тем аккуратнее следует ехать. Старайтесь избегать ударов боковины колеса о колею, поваленные деревья и камни. Жесткий контакт может привести к разбортировке. Также стоит избегать боковых нагрузок на колеса при лебежении. Но опасность разбортирования все равно присутствует. Что же делать, если оно все-таки произошло?
Разборт: страшно или нет?
Подавляющее большинство новичков не любит спускать колеса, мотивируя это тем, что, дескать, можно разбортироваться. Да, можно, но это не так страшно, как «разложить» машину изза невозможности совершать управляющие действия на накачанных колесах.
Вероятность разбортироваться на камерной резине ниже, чем на бескамерной, но есть риск, убив камеру, не собрать колесо выше.
Если вы разбортировали колесо, а именно покрышка слезла с диска только с одной стороны, следует поддомкратить автомобиль таким образом, чтобы пострадавшее колесо свободно вращалось в воздухе, после чего надлежит по возможности удалить грязь и воду из шины, затем вывернуть ниппель и подключить компрессор. Когда воздух пойдет в скат, нужно прижать покрышку к диску таким образом, чтобы воздух не находил щели. После этого остается только ждать момента, когда давление в колесе повысится настолько, что оно забортируется само собой. Если покрышка слезла с диска полностью, ее следует насадить обратно, после чего сжать колесо по кругу веревкой или реп-лентой таким образом, чтобы посадочные места шины с обеих сторон прижались к диску, а затем приступить к упражнениям с компрессором.
О бортировании колеса с помощью паров бензина или эфира я умышленно не рассказываю, так как считаю этот способ вредным для резины, да и просто опасным.
Колесо с камерой может разбортироваться лишь в том случае, если сама камера порвана или провернуло сосок. Лечится такой разборт исключительно заменой камеры на новую.
Чтобы избежать разбортировки, применяют специальные диски с дополнительным ободом bead- lock или дополнительные колесные камеры в специальных корпусах tire- lock. О них уже неоднократно писалось на страницах нашего журнала и еще немало будет написано. Скажу лишь, что оба устройства являются специфическим внедорожным оборудованием и в повседневной жизни почти не используются.
Следует помнить, что после разбортирования, а также при длительной езде на стравленном колесе балансировка нарушается, и при первом же удобном случае ее необходимо восстановить. Кстати, если во время бортировки грязь и воду из колеса извлекли неполностью, оно также будет «бить» при движении по шоссе. Но, несмотря на угрозу разбортирования, потерю времени на стравливание и подкачку, настоятельно рекомендую вам снижать давление в колесах, потому что это самый простой и доступный способ в значительной степени увеличить проходимость вашего автомобиля.
Отправлено: 04.04.11 19:05. Заголовок: Как преодолеть брод и не потерять автомобиль...
Предлагаем вам ознакомиться с инструкциями, которые опытные покорители бездорожья обычно дают начинающим. Разница лишь в том, что мы излагаем их заранее, а не будем выкрикивать под руку водителю тонущей машины
Преодоление водных преград — пожалуй, самый зрелищный элемент оффроуда, при этом наиболее опасный как для машины, так и для экипажа. О том, как перебраться на противоположный берег реки в целости и сохранности, и пойдет речь в этой статье.
Перед тем, как идти вброд
Не зная броду, не суйся в воду — старая поговорка так же верна в офф-роуде, как и в обычной жизни. Перед началом штурма водной преграды следует сходить на разведку. Для этого желательно облачиться в болотные сапоги, а еще лучше — в непромокаемый полукомбинезон, потому как, чтобы найти верный путь с глубиной, не превышающей возможности вашего внедорожника, иногда приходится «мокнуться» по пояс и глубже. Если в процессе разведки выяснилось, что дно мягкое и велика вероятность застрять, лучше заранее прицепите к машине буксировочный трос и положите свободный конец на крышу или через приоткрытое окно в салон автомобиля. Если ваша машина оборудована лебедкой, размотайте трос на примерную длину, соответствующую расстоянию от того места, где вы можете завязнуть, до выбранного вами в качестве якоря дерева. И пусть штурман, взяв размотанный трос, перейдет с ним на другой берег. Тогда, если вы застрянете, чтобы извлечь машину, потребуется минимум времени. Опущенные боковые стекла закройте хотя бы наполовину, а лучше целиком, чтобы брызги не попали в салон. Разбросанные по полу машины вещи лучше сразу переложить куда-нибудь повыше, чтобы потом не пришлось вылавливать их из воды. Если крыльчатка охлаждения радиатора имеет ременной привод, то ремень лучше ослабить или снять вообще. В воде машина не перегреется, а вот если этого не сделать, можно повредить радиатор из-за того, что у вращающейся в воде крыльчатки под нагрузкой выгнет лопасти, и они начнут тереть по сотам радиатора. Также нужно перекрыть воздухозабор печки с наружного на внутренний.
Итак, верный путь найден, и все необходимые действия по подготовке машины предприняты. Можно начинать движение.
Тактика прохождения брода
Самое важное — ехать надо медленно. Ни в коем случае не стоит разгоняться и залетать в воду на полной скорости. Если же вы не последуете моему совету, то получится примерно так: сначала машина ударится о воду и потеряет часть набранного хода, при этом вода заполнит моторный отсек. Крыльчатка охлаждения радиатора, раскрученная на больших оборотах, раскидает воду по всему подкапотному пространству, уделив особое внимание воздухозабору двигателя. Потом машина всплывет, колеса разгрузятся, и внедорожник начнет буксовать, из-за чего его снесет с траектории на более глубокий участок реки. Там машина застрянет плотно, потому как за счет инерции пройдет по мягкому дну гораздо дальше того места, где сядет на мосты. Чтобы вышеперечисленного не произошло, действовать надо следующим образом. Заходите в воду на небольшой скорости и малых оборотах двигателя. По мере движения слегка ускоряетесь, тогда машина будет гнать перед собой небольшую волну, при этом в моторном отсеке и у бортов воды будет минимум. Ни в коем случае нельзя останавливаться, особенно если дно песчаное и есть течение. При длительной стоянке машина уйдет в песок, и извлечь ее без помощи тяжелой техники или двух мощных лебедок будет непросто. Если вы понимаете, что ваш автомобиль сейчас застрянет или видите, что по выбранной траектории брод не пройти, остановитесь и сразу же начинайте движение задним ходом. При этом трогайтесь плавно, не допуская пробуксовки колес. И еще: не надо пугаться того, что глубина вдруг оказалась гораздо больше, чем была, когда промеряли брод. У страха глаза велики, и из-за волны, которую вы катите перед машиной, создается впечатление, что брод гораздо глубже, чем на самом деле. Лучшее, что вы можете делать, — это продолжать равномерное движение к противоположному берегу. Чаще всего машины застревают не потому, что им недостает проходимости, а из-за неправильных действий экипажа. Если река, по которой вы едете, глубока и имеет сильное течение, будьте готовы к тому, что внедорожник может потащить по руслу. Единственным верным решением в этом случае будет открыть все двери. Машина наполнится водой, встанет на дно, и тогда можно будет продолжать движение. Да, салон при этом промокнет, зато вы не подвергнете свою жизнь смертельной опасности, не говоря уже о том, что спасете автомобиль от переворота.
Если при движении вброд от машины будет идти пар, не пугайтесь: ничего страшного не происходит, это просто речная вода испаряется при контакте с выпускным трактом двигателя. А вот если мотор заглохнет, и не от недостатка оборотов, а сам по себе, не пытайтесь снова завести его — сначала извлеките машину и выясните причину. Возможно, это какой-нибудь пустяк, но не исключено, что в двигатель попала вода. Если у вас бензиновый автомобиль, выньте свечи и прокрутите мотор стартером, чтобы из цилиндров вышла вода. В машинах с дизелем ситуация серьезнее — если при попытке завестись мотор не крутит или проворачивается с большим трудом, вывод неутешительный: скорее всего вода попала в камеру сгорания, и погнуло шатуны — произошел так называемый гидроудар. Поэтому, собираясь ездить на автомобиле через глубокие броды, обязательно обзаведитесь шноркелем.
Если же воздухозабор не выведен, а проехать через брод все же надо, постарайтесь в точности следовать инструкциям, изложенным выше, уделяя особое внимание контролю за оборотами мотора. На невысоких оборотах потребление двигателем воздуха минимальное, и вероятность попадания в камеру сгорания большого количества воды гораздо ниже.
Подготовка машины к бродам
Она минимальна и включает в себя следующие составляющие: установка выведенного воздухозабора, гидроизоляция электропроводки, вывод вентиляции мостов и трансмиссии. Вывести воздухозабор наверх требуется для того, чтобы защитить двигатель от гидроудара. Гидроизоляция электропроводки необходима, чтобы мотор не заглох в самый неподходящий момент, но это актуально только для бензиновых двигателей. А вывод вентиляции мостов, коробки перемены передач и раздаточной коробки нужен для того, чтобы в масло не попала вода, ведь, когда трансмиссия машины погружается в холодную воду, объем масла и воздуха уменьшается (учебник физики за шестой класс), и из-за возникшего разряжения через сапуны внутрь картеров засасывает воду. Чтобы этого избежать, достаточно, сняв с сапунов колпачки, надеть на них резиновые шланги, закрепить их хомутами и вывести наверх в подкапотное пространство, надев на верхние концы новые сапуны. Вот и все. Ваша машина готова к штурму водных преград, а уж насколько он окажется удачным, зависит только от вас. Ведь, как я уже неоднократно говорил, главное оружие джипера в борьбе с бездорожьем — голова, а все остальное — лишь вспомогательное оборудование.
Отправлено: 04.04.11 19:15. Заголовок: ВВЕДЕНИЕ В ОФФ РОАД. РЕЛЬЕФ.
В последнее время мы слишком увлеклись нюансами езды по бездорожью, совершенно забыв, что среди читателей рубрики много начинающих, делающих первые робкие шаги во внедорожном мире. Наш материал именно для них... Этот день настал — вы приобрели внедорожник и готовы к покорению бездорожья, но как к нему подступиться, не очень понимаете. А между тем соблазн съехать с асфальта очень велик, да и дорога на дачу к осени раскисла до невозможности. Самое время попробовать свои силы. Чтобы выйти победителем из первой схватки с распутицей и не понести существенных потерь, стоит прочитать советы, изложенные ниже.
Все с чистого листа
Сколько лет вы за рулем? Двадцать? Замечательно! А вы? Год? Превосходно. Дело в том, что асфальтовый опыт вождения на бездорожье не играет существенной роли. Кроме умения передвигаться на автомобиле и чувства габаритов, из вашего багажа нам ничего не пригодится. Самое первое, что необходимо осмыслить, — вы ничего не знаете о том, как управлять автомобилем на бездорожье, поэтому всему придется учиться с чистого листа. Если же вы с этим не согласны, то не читайте дальше, просто возьмите журнал с собой и отправляйтесь в грязь. У вас найдется время на ознакомление с данной статьей позже, когда будете ожидать попутного трактора, а если совсем повезет, то заодно и эвакуатора. Вы готовы принять на веру первое утверждение? Тогда идем дальше.
Что может быть лучше, чем, разогнавшись, прохватить по бездорожью?! Летишь, брызги во все стороны, мотор ревет! Кайф!
Так делать не надо, потому что в грязи запросто может оказаться пенек или валун, из-за которых вместе с брызгами во все стороны полетят элементы конструкции автомобиля, а ровный рев мотора смолкнет до капремонта. Сразу договоримся, что ездить по бездорожью мы будем медленно и спокойно, по крайней мере пока не научимся понимать, где можно разгоняться, а где нет.
Рельеф, он же буераки
Все, что объективно мешает передвигаться вне дорог, условно разделим на две составляющие: рельеф и грязь. Субъективные аспекты, такие как выключенный мозг и привод на руки из нижней части туловища, пока не рассматриваем. Грязь как наполнитель рельефа обсудим в одном из следующих номеров, а сейчас вплотную займемся горками, ямами, буераками, кочками и прочими аксессуарами пересеченной местности.
Дело в том, что грязь, в которой вы застрянете (а рано или поздно вы обязательно застрянете), скорее всего будет не причиной вынужденной остановки, а всего лишь одним из факторов. Главным виновником станет именно рельеф местности: не читаемый под слоем грязи и воды, именно он обездвижит ваш внедорожник, причем, возможно, надолго. Чтобы понять механику процесса, нам потребуется ненадолго прервать обсуждение практики и обратиться к теории.
Постоянный и подключаемый
Давайте рассмотрим два основных типа полного привода, используемых в трансмиссии утилитарных внедорожников (поскольку сейчас внедорожниками в рекламных роликах называют все, что имеет привод на четыре колеса, я вставил слово «утилитарный» — так сразу будет понятно, что речь пойдет о настоящих внедорожниках).
Первый из них — это постоянный полный привод, при котором крутящий момент идет на обе оси автомобиля постоянно, чтобы машина адекватно управлялась, а трансмиссия и резина не подвергались излишним нагрузкам; в дополнение к межколесным дифференциалам в раздаточной коробке установлен еще один — межосевой. Поэтому достаточно забуксовать одним колесом, и автомобиль остановится, так как благодаря трем дифференциалам весь момент уйдет именно на него. Чтобы этого не случилось, при движении по бездорожью межосевой дифференциал следует блокировать. При этом передний и задний карданные валы будут вращаться синхронно, а значит, чтобы автомобиль остановился, должны буксовать уже два колеса, причем по одному на каждом мосту.
Второй тип полного привода — подключаемый. По асфальту автомобиль передвигается с приводом на одну заднюю ось, при движении по бездорожью передний мост следует подключить. Межосевой дифференциал на этом типе полного привода отсутствует, поэтому подключение жесткое, и езда по дорогам с твердым покрытием более чем нежелательна.
Существуют раздаточные коробки, имеющие и межосевой дифференциал, и возможность отключения полного привода. На них по распутице следует передвигаться с включенным полным приводом и заблокированным межосевым дифференциалом.
Главное — не разгружать
Когда ваш автомобиль движется по бездорожью, подвеска активно отрабатывает неровности рельефа. При этом, когда вы наезжаете колесом на кочку, подвеска сжимается, и нагрузка на него возрастает, а на колесо, находящееся в противофазе, наоборот, падает, и оно легко проворачивается. Межколесные дифференциалы делают свое дело, и мощность уходит в разгруженные колеса, машина начинает буксовать и останавливается сразу или проезжает еще немного. Рельеф изменяется, буксующие колеса нагружаются, но (если вы вовремя не отпустите педаль газа) буксовать не перестают и, вырыв изпод себя мягкий грунт, благополучно усаживают ваш внедорожник на мосты. На этом самостоятельная борьба машины с бездорожьем заканчивается, и возникает необходимость в «помощи зала» в виде другого внедорожника (коли таковой имеется рядом) или лопаты в ваших крепких руках (если запасного автомобиля нет). Такой ситуации вполне можно избежать. Для этого надо лишь следовать нескольким простым правилам. Не стоит увлекаться большим газом. Езжайте с педалью, нажатой на треть или половину, но не больше, тогда в случае разгрузки колеса не пробуксуют, и сцепление с дорогой сохранится. Конечно, поначалу из-за высокого сопротивления качению вы будете часто глохнуть, пока не научитесь правильно дозировать усилие на педали акселератора, но в этом нет ничего страшного. Запомните: НА БЕЗДОРОЖЬЕ ЛУЧШЕ ЗАГЛОХНУТЬ, ЧЕМ ЗАБУКСОВАТЬ. Потому что, заглохнув, вы повернете ключ зажигания, мотор заработает, и можно будет продолжить движение, а вот забуксовав, вам придется прибегнуть к не самым приятным процедурам по извлечению автомобиля, два варианта из которых описаны выше.
Вторым обязательным элементом внедорожной езды, помогающим избежать пробуксовки, является небольшая скорость движения. Чем медленнее едет внедорожник, тем мягче подвеска отрабатывает рельеф, как следствие, машину не так сильно раскачивает, и колеса разгружаются в значительно меньшей степени. При движении по умеренному бездорожью соблюдение этих простых правил позволит вам уверенно передвигаться без риска забуксовать.
Основное — практика
Распространенной ошибкой всех начинающих любителей бездорожья всегда было, есть и будет неумение сразу применить на практике полученные знания. Для начала обязательно надо раскачать машину на рельефе, надавить педаль в пол и усесться на мосты в самом центре глубокой лужи. Всему виной стресс. Под колесами бурлит грязь, от выхлопной системы идет пар, машину раскачивает, и она едет все медленнее, а ведь надо быстрее отсюда выбираться! И вот вы забываете все умные советы про спокойную езду на малом газу и, вцепившись в руль, нажимаете на педаль. Мотор ревет, но машина не ускоряется, а совсем наоборот — останавливается и начинает ехать вниз. Это ваши буксующие колеса сквозь жидкую грязь пытаются докопаться до центра Земли. Забавно, не правда ли? Так вот, ставлю сто к одному, что в первый раз вы повторите те же ошибки. Но не унывайте. Постепенно привыкнете к поведению машины на бездорожье, научитесь правильно выбирать скорость движения и обороты двигателя. Пройдет совсем немного времени, и вы сможете играючи проезжать там, куда еще недавно побоялись бы сунуться. А мы по мере сил будем просвещать вас, рассказывая о специфике внедорожного вождения. И в следующем номере журнала поговорим о второй по списку, но не по значению составляющей офф-роуда — грязи.
Отправлено: 04.04.11 19:33. Заголовок: ВВЕДЕНИЕ В ОФ РОАД. ГРЯЗЬ.
Продолжаем цикл, посвященный азам внедорожного вождения. Сегодня речь пойдет о самой главной составляющей бездорожья средней полосы — о Ее Величестве Грязи
В первой части данной статьи, мы рассказали о тактике езды по бездорожью, а также рассмотрели рельеф как одну из важнейших составляющих офф-роуда. Вторая составляющая бездорожья – грязь: что, как не она, придает езде драйва и красоты?! Именно грязь смотрится эффектно, вылетая из-под буксующих колес, налипая на борта и стекла внедорожника, на одежду членов экипажа. Увы, помимо эстетической красоты, есть еще и практическое неудобство – грязь мешает автомобилю ехать, а в комплексе с рельефом и попросту обездвиживает его. Конечно же, она друг джипера, но при этом враг внедорожника. Врага надо знать в лицо, поэтому мы вдумчиво и скрупулезно разберем вопрос «гряземешения». На нескольких страницах невозможно поместить весь объем информации, мы остановимся на основных моментах, а также позволим себе дать несколько практических советов, которые, возможно, помогут вам и вашему внедорожнику с честью выдержать первое испытание.
Коварная грязь
Каждый из нас хоть раз да проваливался ногой в грязь. Помните, как трудно вытащить ее оттуда? Нередко в таких случаях приходится отдельно извлекать сапог, который жижа держит не хуже присоски. С колесом автомобиля в грязи происходит то же самое. Погрузившись наполовину, даже больше, оно попадает в ловушку. Сколько ни газуй, машина не поедет, а лишь надежнее застрянет. Если вы оказались в такой ситуации, предпринимать управляющие действия над внедорожником поздно и бесполезно, остается прицеплять буксировочный трос и просить помощи со стороны или разматывать лебедку. Заставить обездвиженный автомобиль выехать самостоятельно, увы, невозможно, а вот избежать такой ситуации вполне реально. Самый главный и основной способ – найти оптимальную траекторию движения. Нормальные герои всегда идут в обход: лучше потратить пять минут на поиск правильного пути и спокойно проехать, чем бездумно врюхаться в самое месиво, а уже потом, призвав на помощь всю свою сообразительность и смекалку, долго и нудно извлекать машину из ловушки. После выбора оптимального маршрута следует обязательно спустить колеса. Спускать надо и грязевую, и шоссейную резину – накачанная до асфальтового давления шина с маркировкой M/T практически не имеет преимуществ на бездорожье перед обычными.
Начинаем движение плавно и спокойно, излишний газ тут ни к чему. Если удалось проехать на малом газу, хорошо, если нет, не буксуем, а спокойно отходим назад и снова движемся вперед на малом газу, наминая себе колею в мягкой грязи. Если колеса спущены правильно, и вы не допускаете пробуксовки, внедорожник будет послушно кататься взад-вперед по колее, с каждой новой попыткой приближаясь к заветному выезду на твердый грунт. Играть сцеплением также не следует, потому что мягкие несущие грунты имеют очень большое сопротивление качению, и сжечь сцепление очень легко.
Скользкие оковы
В отличие от песка и земли глина, напитавшись водой, не становится рыхлой – напротив, она превращается в липкую и густую субстанцию, напоминающую пластилин. Попав на нее, машина перестает рулиться, ее начинает таскать по дороге, а остановившись, она буксует на месте без всяких видимых причин. Все дело в том, что мокрая глина, плотно облепив колеса, лишает автомобиль сцепления с дорогой. Даже «зубастые» грязевые колеса превращаются в глиняные валики – что уж говорить об обычной шоссейной резине. Как же передвигаться по такому грунту? Первым делом надо… правильно – спустить колеса. Но на этом сходство с движением по мягким грунтам заканчивается. На скользкой глине тактика езды «в натяг» ни к чему не приведет, здесь, наоборот, надо «разгазовывать» машину, пуская колеса в пробуксовку. Вращаясь на большой скорости, колесо очистится от грязи, благодаря чему восстановится сцепление с дорогой. Не лишним будет при этом слегка поворачивать руль из стороны в сторону. Держать ровные высокие обороты не надо, наоборот, лучше их периодически сбрасывать – рваная манера работы газом эффективнее. Как только машина начала движение, сбрасываем газ и едем в обычном режиме, но не расслабляемся. Если внедорожник начинает уходить с заданной траектории или терять скорость, снова начинаем упражнения с педалью газа. Чтобы повернуть на скользкой глине, без высоких оборотов тоже не обойтись, сколько ни крути рулем. Пока вы не добавите газу, машина будет продолжать двигаться по прямой. Ехать по скользкой дороге на высоких оборотах и постоянной пробуксовке так же непросто, как и на сверхмалых в мягкой грязи, но этой тактикой обязательно следует овладеть, потому что только таким образом можно сохранить контроль над автомобилем. Со временем вы начнете лучше чувствовать внедорожник и научитесь своевременно увеличивать и сбрасывать обороты.
Вред жидкой грязи Глубокие лужи, заполненные жидкой грязью, – тоже серьезная опасность для внедорожника. Когда вы проезжаете по ним, она попадает в соты радиатора, вода быстро высыхает на горячем металле, а грязь остается, плотно забив свободное пространство, чем превращает радиатор в подобие плитки шоколада. Машина сразу же начинает перегреваться и спустя немного времени обычно закипает. Грязь в радиаторе обездвиживает ее не хуже той, что под колесами, поэтому форсируйте глубокие лужи на небольшой скорости, чтобы избежать попадания грязи на решетку радиатора. Если же глубина такова, что контакта с грязью не избежать, выехав на сухое, остановитесь и промойте радиатор чистой водой. Удобнее всего это делать с помощью пластиковой бутылки или клизмы. Если на вашем внедорожнике установлены листовые защиты мотора и трансмиссии, при посещении мойки после поездки по бездорожью не забудьте попросить вымыть всю грязь, накопившуюся на защите. Помимо того, что они дают дополнительный вес, эти залежи ухудшают вентиляцию агрегатов, что тоже может привести к перегреву. Если амортизаторы вашего автомобиля находятся внутри пружин, всю стойку, тормозные трубки, шланги и все подвижные соединения надлежит тщательно очистить от грязи, иначе, высохнув и затвердев, она может повредить ваш автомобиль уже после возвращения из поездки.
Отправлено: 18.04.11 20:15. Заголовок: Как избавиться от во..
Как избавиться от воды в бензобаке автомобиля
Вода в бензобаке автомобиля может принести немало бед. Особенно автомобилям с дизельным и инжекторными двигателями. Собственно сам двигатель воду переживет, а выйдут из строя или ТНВД (топливный насос высокого давления), или система впрыска топлива.
Особенно страшна вода в бензобаке зимой. Вода не смешивается с бензином в спокойном состоянии и скапливается на дне бензобака. Если водитель относится к любителям расходовать бензин до последней капли, то рано или поздно вода попадет в бензопровод. И там может просто замерзнуть, перекрыв путь бензину. И другого способа избавиться от воды (вернее уже от льда), иначе как поставить машину в теплый бокс, уже не будет. Причем опять же, вода пойдет к двигателю, с возможными пренеприятнейшими последствиями. Водитель же, думая, что это просто кончился бензин, зальет его в бензобак и тщетно будет пытаться завести машину. Но как бы владелец ни старался, в его бензобаке обязательно есть вода, хоть 50-100 граммов, но есть. И как себя аккуратно не веди, иногда бывают ситуации, когда сигнальная лампочка остатка топлива загорается, а до приличной заправки еще не один десяток километров... Поэтому от воды надо избавляться, особенно перед холодами. А избавиться от воды в бензобаке довольно просто. Вода, как я говорил, практически не смешивается с бензином. Зато она прекрасно смешивается со спиртом! Практически любым, этиловым, метиловым, изопропиловым... Главное, что бы он не был уже разбавленным. Впрочем, степень содержания воды в спирте легко проверить его поджиганием. Чистый спирт горит практически невидимым пламенем. Поэтому что бы растворить воду в бензобаке, необходимо залить в него 200-500 миллилитров чистого спирта. Смешавшись с водой спирт образует смесь, по плотности такую же, как бензин. И эта смесь, во-первых, уже не замерзнет, во-вторых — без проблем для двигателя проходит всю топливную систему и сгорает как обычное топливо. Тем более, ее количество ничтожно мало, по сравнению с бензином. Таким образом, заливая в бензобак каждой осенью по 0.2 литра спирта, вы гарантированно не будете иметь проблем из-за воды в бензобаке.
Отправлено: 26.04.11 13:53. Заголовок: Восстановление емкос..
Восстановление емкости аккумуляторов
Первый, самый простой — способ многократной зарядки малым током с перерывами между зарядками. К концу первого и последующих зарядов напряжение на аккумуляторе повышается, и он перестаёт воспринимать заряд. За время перерыва электродные потенциалы на поверхности и в глубине активной массы пластин выравниваются, при этом более плотный электролит из пор пластин диффундирует в межэлектродное пространство и снижает напряжение на аккумуляторе во время перерывов.
В процессе циклического заряда, по мере набора аккумулятором ёмкости, плотность электролита повышается. Когда плотность станет нормальной для данного типа аккумулятора, а напряжение на одной секции достигнет 2,5-2,7 В, заряд прекращают.
Режимы многократной зарядки: зарядный ток 0,04-0,06 номинальной ёмкости. Время первого и последующих зарядов — 6-8 часов. Время перерыва между зарядами — 8-16 часов. Количество циклов (заряд- перерыв) — 4-6 часов. J зар. = 0,04+0,06*Cн.
Второй способ отличается высокой эффективностью и оперативностью (аккумулятор восстанавливается менее чем за час). Разряженный аккумулятор предварительно заряжают. Из заряженного аккумулятора сливают электролит и промывают 2-3 раза водой. В промытый аккумулятор заливают аммиачный раствор трилона Б (Этилендиаминтетрауксуснокислого натрия), содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Время десульфатации раствором — 40-60 мин. Процесс десульфатации сопровождается выделение газа и возникновением на поверхности раствора мелких брызг.
Прекращение газовыделения свидетельствует о завершении процесса. При сильной сульфатации обработку раствором следует повторить. После обработки аккумулятор промывают не менее 2-3 раз дистиллированной водой, затем заполняют электролитом нормальной плотности. Залитый аккумулятор заряжают зарядным током до номинальной ёмкости согласно рекомендациям в паспорте.
По вопросу приготовления раствора необходимо обратиться на предприятия, имеющие химические лаборатории. Раствор хранить в затемнённом месте в сосуде с герметической крышкой во избежание испарения аммиака.
Отправлено: 31.05.11 22:19. Заголовок: Спасаем автомобиль о..
Спасаем автомобиль от царапин...
(Актуально для "боевых" машин) Полировка своими руками — почти панацея.
Многим автолюбителям тема нашего рассказа знакома не понаслышке. Распространённое явление, вы, утром рано выходите из своего дома и на стоянке видите, что краска вашего автомобиля поцарапана.
Или классический вариант, который случается в жизни, каждого из нас. На даче или загородной дороге, в тот момент, когда мы проезжали по узкой полосе, машина приблизилась к ветвям, и они навели полосы на дверях вашего любимого автомобиля.
С этим явлением, пришлось столкнуться и мне. В тот день, когда это произошло, мы ехали со своей дачи, и действительно классический вариант, машину процарапало очень сильно, да так что полосы были от самого начала, до конца. Цвет автомобиля имеет большое значение, если краска автомобиля тёмная, то полосы видны сильнее, следовательно, чем светлее цвет автомобиля, тем видимость полос незначительна. Интенсивность цвета краски, мало, чем помогает нашей проблеме, потому что всё равно машину нужно красить и выводить на должный уровень.
Вот на этом ключевом моменте мы и остановимся, потому что многие автолюбители, вследствие многих факторов, не знают о том, как легко исправить эту проблему. Ещё, перед тем как начать, добавлю, что приводимый мною метод, в этой статье, поможет вам в такой часто встречающейся проблеме как покраска машины с нуля. Очень часто бывает, так, что машина попала в небольшое ДТП, всё целое, только краска жутко исцарапана, так вот перекрашивать и не нужно. В этом методе, который вам предложу, изложен один очень простой путь решения, он поможет вам избежать проблем с расходами на покраску, и многих близких, с которыми вы можете столкнуться.
Предлагаемый метод, поможет вам привести уровень красоты и дизайна вашего автомобиля в первоначальный вид. Для этого нам потребуется время, терпение, и небольшое оборудование, это насадка на дрель для полировки краски. Насадка обыкновенная стандартная, на местном рынке её можно купить совсем недорого. Вы уже поняли, о чём пойдёт речь, она пойдёт о полировке автомобиля.
Вы поняли, часто столкнувшись лицом к лицу с проблемой, мы в панике, несёмся на станции техобслуживания или к частникам, людям которые перекрашивают машины на дому. Потом, могу вас уверить, будут попадаться такие, которые специально вам посоветуют перекрасить, это же их деньги. Но это не выход, а ещё одна проблема вам, финансовые расходы.
Процесс полировки очень прост, это не главное, для этого нужна дрель, круг, шкурка и паста, а вот то, как вы будете преображать ваш автомобиль в первоначальный вид это ключевой момент рассказа. Вы сами заметите, как легко, это происходит, что даже такие глубокие полосы, которые казались не поддающимися полировке, могут быть спокойно выведены с помощью этого метода. Далее, что можно сказать, применительно к процессу полировки автомобиля, что, таким образом, выводятся тонкие грани дизайна автомобиля, даже после самой покраски. Часто так бывает, мы видим перед собой новую машину, присматриваемся ближе, и что же, перед нашими глазами на поверхности автомобиля просматривается шагрень, это такие небольшие наплывы на краске. Эти неприятные наплывы, так же снимаются полировкой.
В предложенном совете, был изложен подход к решению проблемы, с которым часто сталкивается каждый автолюбитель, и в дополнение к этому хочется сказать, что полировка поможет вам решить многие затруднения на этом пути.
Отправлено: 11.07.11 21:32. Заголовок: Установка фар на баг..
Установка фар на багажник автомобиля
Людям, поездившим по ночному лесу не нужно объяснять, для чего нужна люстра, а поговорка света много не бывает им хорошо известна.И, тем не менее, мы рекомендуем прочитать этот материал людям, искушенным в вопросах авто света и люстростроения...
Люстра необходима для ориентирования в ночном лесу, для поиска просек, ответвлений от основных дорог, для маневрирования между деревьев. Требования, предъявляемые к такому свету хорошо известны, а именно: как можно шире и как можно ярче. Штатный ближний свет автомобиля имеет небольшую ширину и четкую верхнюю светотеневую границу и практически не освещает вертикальных препятствий, а дальний свет имеет слишком плотный, яркий и концентрированный луч, что вызывает ослепление отраженным светом от близко расположенных препятствий, кустов и деревьев.
Не допускайте распространенных ошибок!
Очень часто джиперы устанавливают фары дальнего света или противотуманные фары на крышу автомобиля по причине не знания или отсутствия необходимых фар. Давайте разберем первую ошибку. Ошибка № 1. Фары дальнего света на люстре Дальний свет необходим для долгих ночных поездок, но его желательно и даже нужно установить на бампер и ни как не на крышу или багажник автомобиля. Объясняется это просто, фары установленные на бампере, размазывают свет, по полотну дороги создавая при этом световой коридор на пределы дальности фары, т.е. двумя фарами дальнего света вы освещаете дорогу до 400-900 м. в зависимости от мощности и типа установленных ламп. В случае если же фары дальнего света установлены на крыше или багажнике автомобиля они не способны сформировать правильное пятно освещения дороги. При сохранении небольшого угла наклона фар, луч коснется дороги на очень большом расстоянии, где интенсивность и яркость луча будут потеряны, а промежуток между машиной и световым пятном останется не освещенным. Если фары опустить ниже они сформируют небольшое пятно не заливающие светом всей площади дороги, как в случае с фарами, установленными на бампере автомобиля. Какой можно сделать вывод? Что при установке фар на крышу Вам понадобится больше фар для освещения всей площади дороги.
Фары установлены на бампере, создают световой коридор на пределы дальности светового луча.Интенсивность луча будет потеряна, а промежуток между машиной и пятном останется в тени.Если фары опустить ниже они сформируют небольшое пятно. Справедливости ради следует заметить, что все выше сказанное, справедливо, когда фары дальнего света устанавливаются только на крышу или багажник автомобиля. В том же случае если собирается комплекс фар, где каждый уровень отвечает за освещение определенный зоны, можно достичь наилучшего результата. Примером тому могут служить седельные тягачи и большегрузные грузовики, где на специальном кронштейне, на уровне бампера устанавливаются противотуманные и дальние фары, а над кабиной монтируются фары прожекторы с узким лучом. Таким образом, достигается не только ширина освещения дороги, но и внушительная дальность. Но, это в очередной раз подтверждает сделанный ранее вывод «Вам понадобится больше фар для освещения всей площади дороги».
Ошибка № 2. Противотуманные фары на люстре Установка противотуманных фар на крыше автомобиля преследует одну цель, получить луч максимальной ширины. Но результат, мягко говоря, не удовлетворяет, в силу специализированного светораспределения, т.к. противотуманная фара специально разработана для плохих погодных условий и изначально предусматривает ее узконаправленное применение. Противотуманные фары имеют широкий луч по горизонтали и очень узкий луч по вертикали. В результате луч от противотуманной фары выглядит узкой полоской совершенно не освещающий пространство вокруг. Так же неразумно использовать противотуманные фары в качестве подсветки заднего хода.
Ошибка № 3. Засветка капота В большинстве случаев фары, установленные на люстру или переднюю кромку багажника сильно подсвечивают капот. А если капот грязный, ехать просто невозможно, потому что свет, попадающий на капот, является самым ярким пятном, которое вызывает ослепление отраженным светом. При постоянном внешнем освещении количество света, попадающее в глаз за единицу времени, пропорционально площади зрачка. Глаз реагирует на внешнюю освещенность, рефлекторно расширяя или сужая зрачок, причем реагирует и зрачок неосвещенного глаза, это называется содружественная реакция на свет. Реакция на свет является полезным регуляторным механизмом, так как в условиях яркого освещения уменьшается количество света, попадающего на сетчатку. Таким образом, свет от фар освещающих дорогу становится плохо различим или совсем невиден, это и есть эффект ослепления. Избежать засветки, можно следуя простым правилам:
•Выбрать фары, которые не дают засветку у самого основания фары (Long Range). •Сместить люстру и крепление фар дальше от передней кромки крыши, чтобы она (крыша) являлась естественным козырьком и затеняла капот. •При невозможности переместить фары назад, например:у вас длинный багажник, на котором они установлены. Необходимо установить специальный козырек, его часто называют «солнцезащитным». В качестве специальных фар, не освещающих капот, лучше выбирать любые фары с индексом Long Range.
Что же тогда ставить на люстру?
Вопрос можно перефразировать, зачем нужен свет и сама люстра? Как уже было сказано выше для ориентирования в ночном лесу и на сильно пересеченной местности, для этого необходим широкий световой луч, как по горизонтали, так и по вертикали, а еще лучше, если свет будет вокруг машины. Для этих целей существуют специальные фары рабочего света, предназначенные для освещения больших площадей и мест проведения работ. Фары рабочего света Hella имеют множество типов и моделей различающихся по уровню защищенности, количеству ламп и светораспределению. Немаловажным моментом является то, что все фары рабочего света Hella построены по современной технологии FF (FF — сокращение от английского Free-Form — свободная форма или свободная поверхность). Расчет поверхности отражателя выполнен на компьютере, результат оптимальная подгонка поверхности рефлектора к лампе. Определенные части рефлектора, рассчитанного точка за точкой, отвечают за освещение определенной части дороги. Формируемый FF рефлектором световой поток распределяется более ровно, чем от классического параболического отражателя и создает равномерно залитый светом участок дороги с мягкими переходами и без резких контрастов. Оптический элемент (линза) с нанесённым на неё рисунком лишь регулирует плотность заливки внутри светового пятна — делая её равномерной по всей площади освещаемой плоскости. Таким образом, зрачок не сужается от излишне яркого света, глаза не переутомляются, возрастает дальность зрения, увеличивается количество различаемых глазом деталей на большом расстоянии.
Фары рабочего света Hella имеют несколько типов светораспределения:
Long Range — Большинство фар с таким индексом имеют прозрачное стекло, без рисунка, фары такого типа формируют световое пятно на некотором удалении от источника света, причем промежуток между фарой и световым пятном остается минимально освещенным с четкой светотеневой границей. Подобное светораспределение избавляет от нежелательной засветки конструктивных элементов транспортного средства (капот, ковш или отвал). Как правило, такими свойствами обладают галогеновые фары рабочего света, фары с газоразрядной лампой (ксенон) и индексом светораспределения Long Range формируют световой коридор небольшой ширины, но внушительной дальностью до 140 метров.
Close Range — Широкий, заливающий луч этой фары освещает не только большую площадь, но и вертикальные препятствия. Световое пятно формируется в непосредственной близости от источника света. Возникает ощущение, что свет «заглядывает» за угол. Для увеличения яркости пятна мы рекомендуем выбирать фары с двумя лампами 55W 12V или 70W 24V или с фары с газоразрядной лампой (ксенон).
Ground illumination — Специализированная фара для освещения земли с очень широким и ярким лучом, превосходящего фары Close Range. В верхней части светового луча фара имеет четкую светотеневую границу, что не приводит к ослеплению стороннего наблюдателя. Ground illumination идеально подходит для случаев, когда нужно акцентировано осветить грунт на большой площади. Фара поставляется как с галогеновыми лампами H9 65W так и с газоразрядными (ксенон).
Бессмысленно использовать в качестве фар рабочего света:
•Фары ближнего света. •Фары дальнего света. •Фара противотуманного света.
Отправлено: 18.03.12 20:02. Заголовок: Сравнительный тест в..
Сравнительный тест внедорожников
Настоящие вседорожники — как солдаты: должны безукоризненно выполнить поставленную задачу, используя весь боевой арсенал и профессиональные навыки.
Американский спецназ Неординарная внешность и хорошая проходимость — основные достоинства «Хаммера-Н2»
Во внутренней отделке «Хаммера» использован не дешевый, а очень дешевый пластик. Немудрено, что в движении детали интерьера устраивают скрипучую перекличку. Картину не скрашивают ни кожа, ни металлические детали.
Приборы как будто из другой жизни — и по оформлению, и по содержанию. Есть даже экзотика, вроде температуры масла в коробке передач.
На заднем диване троим просторно. Правда, среднего пассажира обделили — подушка короче, чем у соседей, подголовника нет, подогрев сиденья не подведен.
Последнее сиденье «Хаммера» тесновато. У человека среднего роста ноги упираются в спинки второго ряда, а голова в потолок. Ради груза это кресло можно откинуть вперед или вовсе снять.
Один из тактических принципов ведения боя — запугать противника. Вид Hummer H2 внушает если не ужас, то, по крайней мере, уважение. Высокий, широкоплечий, со сверкающим оскалом решетки радиатора и огромными колесами, готовыми подмять всех и вся, возникших на пути. Но достаточно ли этого, чтобы выиграть сражение?
Несмотря на внушительные габариты, внутренний мир «Хаммера» полон слабостей. Долго ерзал на расплывшемся подо мной сиденье, пытаясь «угнездиться». Наконец нашел приемлемое положение — осталось только руль отодвинуть. Размечтался! В аскетичном солдатском наборе нет регулировки рулевой колонки в продольном направлении.
Достижение со знаком минус — при такой ширине автомобиля сделать тесным водительское место! Передние сиденья раздвинуты по углам, а освободившееся посередине пространство беспардонно оккупировала громоздкая консоль. Органы управления — источник сильных эмоций! Долго искал, как включить щетки. Хотел даже остановиться, но... не нашел «аварийку», которая слилась с рулевой колонкой, да еще и прикрылась ступицей «баранки»! Чтобы открыть дверь, пошарьте под подлокотником — именно там спрятана ручка. Кстати, на выходе имеет смысл запомнить регулировки подушки и спинки сиденья, нажав соответствующую кнопку. Когда вытаскиваешь ключ, кресло услужливо отодвигается, упрощая высадку, но само назад не возвращается.
Попробую описать обзорность. Представьте, что вы в шлеме, при этом головой крутить нельзя. Вперед приходится смотреть через узкую щель — чуть пошире, чем амбразура танка. Правда, жизнь сидящему за рулем немного упрощают далеко отодвинутые передние стойки, практически не мешающие в поворотах, и большие наружные зеркала. Однако выезды на дорогу под углом 45| — серьезное испытание. Напрасно повернул голову — взгляд уперся в массивную центральную стойку, за которой вполне можно спрятать автомобиль... и не один. Еще мучительнее парковаться — и без того посредственный задний обзор частично перекрывает запаска. В общем, как у отважного солдата, направление одно — только вперед.
В атаку вояка бросается резво, несмотря на трехтонное обмундирование. Он не только неплохо подготовлен физически (ведь под капотом 6,0-литровый 320-сильный двигатель), но и хорошо вооружен. Четырехступенчатая коробка работает четко, как легендарная автоматическая винтовка М16 — мягко и своевременно отстреливает передачи, без промедления переходит на пониженную. Колесам, обутым в высокопрофильные шины, не страшны даже серьезные препятствия, часть ударов от которых берет на себя и энергоемкая подвеска. Хотя идеально сглаживать рельеф у нее не получается — тело то и дело тревожат пинки и толчки.
Непросто заставить «Хаммер» изменить курс — сначала штурвалом с невнятной обратной связью пытаешься нащупать траекторию, потом пугаешься глубоких кренов. Ну а истинную тяжесть обмундирования лучше всего чувствуешь при торможении. Удивительно длинноходную педаль приходится продавливать почти до пола!Британский морпех «Дискавери» умеет не только разгоняться быстро, но и тормозить — при замерах показал лучший результат
У «Дискавери» самый нарядный интерьер, украшенный добротным пластиком, кожей, металлом. Шикарный вид немного портит центральная консоль из жесткой пластмассы.
Довольно скромный приборный щиток облагораживают серебристые ободки. И приборы, и монохромные дисплеи хочется увеличить. Кстати, на центральном экране — небесполезная на бездорожье информация о положении колес.
Пассажирам во втором ряду не придется толкаться плечами: достаточно места и над головами, и в ногах. Правда, рослым будет не очень удобно из-за низко расположенной подушки.
На «галерке» ногам неудобно — мешает отштамповка на кузове под «запаску». Зато багажник «Дискавери» самый удобный по форме, благодаря, в первую очередь, хитрым трансформациям сидений.
Элегантный, подтянутый, со строгой военной выправкой — выходец с Туманного Альбиона на фоне заокеанского коллеги выглядит щуплым новобранцем. Однако впечатление меняется в салоне Land Rover Discovery 3. Над головой места больше, чем в Hummer H2 — насчет цилиндра не знаю, а каску точно можно не снимать. Огромные стекла зрительно увеличивают внутренний объем. Правда, по ширине особо не дают разгуляться пухлые обивки дверей и центральная консоль. Попробовал отрегулировать сиденье — рука застряла между подушкой и подлокотником. Зато диапазон регулировок сравним с протяженностью туннеля под Ла-Маншем. Судя по расположению кнопок памяти сиденья, нажимать их надо, прежде чем занял место за рулем. Возможно, это тонкий английский юмор.
Кресла — полная противоположность «Хаммеру»: жесткие, с ярко выраженными боковыми поддержками и поясничным подпором. В таких не возникает желания развалиться и хрустеть чипсами, скорее — усесться прямо, как жердь, и попросить... овсянки? Хотя, немного освоившись за рулем, начинаешь требовать подушку подлиннее и более цепкую обивку, способную удержать тело в поворотах и на бездорожье.
Английский солдат привык к комфорту. Например, у «Дискавери» — единственного из тестовой троицы — подлокотники передних кресел можно отрегулировать по углу наклона. Сиденья второго и третьего ряда складываются по отдельности без лишних церемоний. Одно движение — долой места на «галерке», зато багажник стал в несколько раз больше.
Но придраться есть к чему. Например, к эстетичным, но абсолютно неудобным «бибикалкам»-полоскам. Или к маленьким электронным дисплеям на приборном щитке, в которые приходится всматриваться. Может, стоило вывести часть информации на большой центральный экран?
В бой «Дискавери» устремляется быстрее противников. Двигатель легко раскручивается, а 6-зарядный автомат стреляет быстро и практически без отдачи. А вот перезаряжать — не спешит. Стоит отпустить педаль акселератора, а потом вновь вдавить ее в пол, коробка «зависает» на некоторое время в поисках нужной передачи. Поэтому лучше стрелять одиночными. Переводите селектор в ручной режим и отщелкиваете две передачи вниз — коллективный разум позволит выиграть драгоценное время.
В отличие от американца, «Дискавери» неплохо маневрирует. Он довольно послушно и расторопно реагирует на команды водителя — тугой и точный руль задает нужный курс, и автомобиль с небольшими кренами меняет направление. Даже начинаешь немного заводиться, чтобы пройти очередной вираж побыстрее, но... при первых же признаках скольжения в процесс вмешивается система стабилизации, напоминая, что это все-таки хорошо подготовленный солдат, а не профессиональный спортсмен. За хорошее поведение в поворотах приходится расплачиваться комфортом — плотная подвеска частенько делится с водителем впечатлениями о неровностях. Японский самурай Облик «Ленд Крузера» не вызывает особых эмоций — обычный большой вседорожник
Дизайн салона «Тойоты» нельзя назвать изысканным, но найти изъяны в качестве сборки и подборе материалов трудно.
В серебристых колодцах — четкие приборы с приятной голубоватой подсветкой. Дополнительная информация выводится на дисплей, расположенный в центре щитка.
В «Тойоте» комфорт трем пассажирам на втором ряду гарантирован. Кроме того, сиденья можно подвигать вперед-назад.
В «Тойоте» на откидных креслах взрослому не просторно, хотя спинку можно отрегулировать по наклону. В борту, прикрывающем примерно треть багажного отделения, спрятан инструмент для замены колеса.
Toyota Land Cruiser 200 не наделена яркой внешностью — формы скорее функциональны, нежели изящны и замысловаты. Закройте глаза и постарайтесь назвать хотя бы несколько ярких отличительных черт. Не получается? Закономерно — сила настоящего самурая во внутреннем мире. Заглянем?
Сиденья после Discovery кажутся немного плоскими, но спина и ноги быстро находят нужное положение, боковые поддержки не наминают бока, а диапазон электрических регулировок подойдет даже самым нестандартным фигурам. Кстати, рулевую колонку, в отличие от соперников, в «Ленд Крузере» тоже двигают электроприводы — в двух направлениях.
С водительского места нетрудно контролировать пространство по бокам и перед капотом. На подмогу приходят большие наружные зеркала и камера заднего вида, которая не только выводит на дисплей картинку, но и прочерчивает возможные траектории для маневров.
Японские воины не рождались идеальными — они стремились к совершенству всю жизнь. Так и «Тойоте» еще предстоит отшлифовать некоторые детали. Например, грех автомобилю, продающемуся в России, не знать русского, тем более что предлагают аж десять (!) других языков. Правда, говорить по-нашему гейша, живущая в заточении панели приборов, уже умеет — осталось научиться писать. Кроме того, я бы перенес клавишу омывателя фар — каждый раз искать ее внизу панели приборов неудобно, да и небезопасно.
За рулем можно спокойно медитировать — подвеска неслышно и мягко отрабатывает все неровности, двигатель быстро и плавно разгоняет тяжелый автомобиль, а автомат старательно сглаживает все ступеньки. Правда, ему есть чему поучиться у старых вояк: те умели обнажить меч столь быстро, что противник не успевал его увидеть. В режиме «кик-даун» коробка руководствуется разумом, а не рефлексами, включая пониженную с небольшой задержкой.
Словно мастер боевых искусств, плавно и точно выполняющий тренировочные упражнения, «двухсотый» реагирует на действия водителя точно и без лишней резкости. Руль легче, чем у «Дискавери», и крены поглубже, однако вседорожник охотно заходит в поворот и уверенно держит траекторию. И система стабилизации ведет себя более сдержанно, давая немного уйти с курса. Если водитель не предпринимает никаких действий, она мягко исправит ошибку, наставительно отчитав шофера предупредительным сигналом.
«Хаммеру», воспитанному в семье военных, тяжело живется в мирное время. Ему бы саблю да коня... а приходится ездить по дорогам общего пользования. В таких условиях тягаться с «Дискавери» и «Ленд Крузером» вояке не под силу. Ведь в современных дорогих вседорожниках ценят не только проходимость, но и комфорт. А в этом отношении одолеть «Тойоту» очень сложно. Проверку специальных качеств начали на подъемах большой крутизны
Правда, быстро и закончили — тяговооруженность у всех автомобилей предостаточная. С включенным пониженным рядом они не карабкались, а разгонялись в самый крутой 60-процентный подъем.
От непролазных проселков мы отказались — такие для специально подготовленных автомобилей, обутых в зубастые шины и не сверкающих нежным «металликом». Да и владельцы едва ли решатся мучить дорогие машины вдрызг разбитой колеей или пашней.
«Разумное» бездорожье с крутыми холмами и размытыми весенними проселками троица выдержала достойно, но впечатления доставила разные. Увереннее всего чувствуешь себя... конечно, в «Хаммере». Возможно, из-за внушительных габаритов, широкой колеи и танковой массы. Хотя последняя может сыграть и злую шутку. Часто пройти ходом сложный отрезок не удается — автомобиль буквально тонет в грязи. А потом начинает медленно из нее выбирать — благо есть тяговитый двигатель, «мощная» понижающая передача и блокировка заднего дифференциала.
«Дискавери» помогает пробираться по бездорожью система Terrain Responsе: согласно выбранной программе (песок, снег и т.д.), она задает соответствующие настройки двигателю, трансмиссии и пневмоподвеске. Разобраться с таким интеллектом одним махом не получится. Противники уже проскочили очередной участок, а водитель «Ленд-Ровера» все еще сидел над учебником.
В «Тойоте» тоже хватает электронных помощников, но для общения с ними не придется залезать в словарь. Нужна понижающая — повернул тумблер, мешает пробуксовка — нажал кнопку. А если чувствуете себя неуверенно, воспользуйтесь услугами устройства Crawl Control, которое будет поддерживать скорость, а водителю останется лишь задавать направление.
За тест «Хаммер» сжег почти вдвое больше топлива, чем противники. Средний расход — более 25 л/100 км.
Блокировка межосевого дифференциала и пониженный ряд в коробке подключаются кнопками. Дополнительно можно заблокировать еще и задний дифференциал.
В духе американских традиций — зеркало с компасом. «Хаммеру» не нужны дороги — достаточно направлений.
Hummer H2
Гражданская версия — потомок армейского вседорожника H1 — дебютировала осенью 2002 года. С середины лета 2003-го автомобиль собирают на калининградском предприятии «Автотор».
Двигатель: бензиновый 6,0 л (321 л.с.).Коробка передач: 4-ступенчатый автомат.Комплектации: Base, Adventure, Luxury.Цена базовых версий: 2 347 700-2 580 000 рублей.
Отличная проходимость, привлекающая внимание внешность.— Плохой обзор, посредственное поведение на дороге, чрезмерный расход топлива.
Общая оценка 7,6.
Танк на колесном ходу. По полям, по болотам пройдет, а на асфальт выглядывает, чтобы попугать окружающих.
Land Rover Discovery 3
В отличие от соперников с зависимыми задними подвесками, у «Ленд-Ровера» корма на «многорычажке».
Центральная консоль явно перегружена. Настройками аудио- и видеосистемы, климатической установки и прочим оборудованием можно управлять, нажимая прямо на соответствующие картинки на экране.
Между передними сиденьями пульт управления для езды по бездорожью. Тумблер системы Terrain Responsе, рычажки пониженной передачи и пневмоподвески, кнопка, активирующая систему безопасного спуска с горы.
Первое поколение увидело свет в 1989 году. Спустя 9 лет его сменила новая модель, а в 2004-м представили нынешний «Дискавери-3».
Двигатели: бензиновый 4,4 л (295 л.с.), дизельный 2,7 л (200 л.с.).Коробки передач: 6-ступенчатые механика и автомат.Комплектации: S, SE, HSE.Цена базовых версий: 1 420 000-1 880 000 рублей.
Неплохая проходимость, цепкие тормоза, хорошая разгонная динамика.— Мудреное управление полным приводом, шумный двигатель.
Общая оценка 8,2.
Пижон, обутый в болотные сапоги с компьютерным управлением.
Toyota Land Cruiser 200
По плавности хода, шумо- и виброизоляции «Ленд Крузер» на голову выше оппонентов.
«Ленд Крузер», единственный из тестовой тройки, предлагает седокам на втором ряду помимо подогрева сидений еще и раздельный климат-контроль.
Рядом с селектором автомата ручка «круиз-контроля» для бездорожья. Автомобиль поддерживает постоянную скорость (1, 3 и 5 км/ч), независимо от покрытия и рельефа.
Большой вседорожник с индексом 200 сменил популярную модель «Ленд Крузер 100». С конца 2007 года продается в России.
Двигатели: бензиновый 4,7 л (288 л.с.), дизельный 4,5 л (235 л.с.).Коробки передач: 5- и 6-ступенчатые автоматы.Комплектация: "Люкс".Цена: 2 200 000–2 212 000 рублей.
Отличная плавность хода, неплохая проходимость, отменная шумо- и виброизоляция.— Нерусифицированное меню бортового компьютера, тесное сиденье третьего ряда.
Общая оценка 8,7.
Японское средство от плохих дорог, как асфальтированных, так и заболоченных.
Автомобильная лебедка должна быть в каждой машине, так как ни один водитель не застрахован от случаев, когда он может застрять в труднопроходимой местности во время путешествия или поездки на дачу.
Если вы только собираетесь приобрести лебедку, прежде всего, определитесь, как часто и в каких условиях она вам может понадобиться.
Виды лебедок
Лебедки могут крепиться к автомобилю впереди и сзади. Это во многом определяет то, как будет вытаскиваться застрявший автомобиль, и где будет расположен объект, к которому свободный конец лебедки будет прикреплен.
Лебедки бывают ручные, механические, электрические и гидравлические. Ручная лебедка занимает минимум места в багажнике и при небольшом усилии поможет вытащить автомобиль на ровное место. Механическая лебедка обладает высокой скоростью работы. Однако у нее есть один минус: при работе механической лебедки невозможно управлять рулем и крутить колесами.
Электрическая лебедка может работать при заглушенном двигателе. Тем не менее, для ее работы требуется большой запас энергии бортовой сети, что в свою очередь, влечет установку мощных аккумуляторных батарей. Гидравлическая лебедка отличается высокой производительностью и эффективностью, она менее восприимчива к нагрузкам. Однако у гидравлической лебедки низкая скорость сматывания троса.
Характеристики лебедок
При выборе автомобильной лебедки важным параметром является ее грузоподъемность, то есть, максимальное усилие, которое она может создать при тяге груза горизонтально. Для легкого класса автомобилей выбирайте лебедку с индексом грузоподъемности 6000. Для среднего класса автомобилей подойдут лебедки с грузоподъемностью 8000-9500. Для тяжелого класса автомобилей выбирайте лебедку с индексом 9500-12000.
Практически все автомобильные лебедки с индексом грузоподъемности в диапазоне 8000-12000 имеют идентичные двигатели. Единственное отличие, при этом, состоит в передаточном числе редукторов. Таким образом, пониженный редуктор создает большее тяговое усилие, а двигатель, при этом, затрачивает меньше энергии при больших нагрузках. В этом случае скорость намотки троса лебедки при незначительных и средних нагрузках будет медленнее, а при больших — быстрее.
Автомобильные лебедки с большим индексом отличаются большей надежностью и износостойкостью при одинаковых условиях эксплуатации. Более мощные лебедки имеют также и большие размеры, вес и более толстый трос. При выборе лебедки помните, что указанное на ней тяговое усилие соответствует только первому ряду намотки троса. К последнему же ряду намотки троса тяговое усилие снижается в несколько раз.
При выборе автомобильной лебедки не забывайте также про блок, который позволяет в несколько раз увеличить тяговое усилие лебедки. Однако блок и лебедка с запасом не всегда хороши. Ориентируйтесь, прежде всего, на параметры своего автомобиля. Так как установка лебедки большей мощности может повлечь за собой дополнительные расходы из-за сложности процесса. Кроме того, скорость намотки троса будет намного медленнее, толстый трос создаст неудобства при работе, а лишний вес на передней оси автомобиля может ухудшить его проходимость.
Автомобильные лебедки отличаются по типу двигателя. Так, для поездки в лес или на дачу подойдет лебедка с небольшой грузоподъемностью, а для эксплуатации автомобиля в экстремальных условиях — с большей мощностью и тяговым усилием.
При выборе автомобильной лебедки также следует учитывать вес автомобиля. По весу автомобили классифицируют по трем категориям: легкой, средней и тяжелой. Для периодической эксплуатации автомобиля подойдет лебедка, тяговое усилие которой в 1,5 раза превышает снаряженную массу машины, включая груз, людей и дополнительное оборудование.
При постоянном использовании автомобиля выбирайте лебедку, тяговое усилие которой больше полностью снаряженной массы машины в 1,5-2 раза. Если же вы постоянно эксплуатируете автомобиль в условиях бездорожья, то тяговое усилие лебедки должно превышать полностью снаряженную массу машины в 2-3 раза.
Немаловажным фактором при выборе автомобильной лебедки является диаметр колес машины. При этом следует помнить, что чем больше диаметр колес, тем мощнее необходимо приобретать лебедку. При стандартных колесах рекомендуется выбирать лебедку с индексом грузоподъемности не 9500.
Приобретать автомобильную лебедку следует только в специализированных салонах, так как там предоставят полную информацию об устройстве, его использовании. Работники салона обеспечат грамотную установку лебедки в ваш автомобиль, так как это немаловажно для ее правильной и продолжительной работы. После приобретения лебедки вы также можете рассчитывать на сервисное обслуживание.
Дополнительные аксессуары
Вместе с приобретением автомобильной лебедки, необходимо также обзавестись дополнительными инструментами, которые помогут увеличить ее эффективность. К таким инструментам относятся корозащитная стропа, блок, стальной трос-удлинитель, плотные перчатки и несколько шаклов. Корозащитная стропа обеспечивает защиту деверьям во время крепления к ним крюка троса лебедки. В экстремальных условиях пригодится блок, через который необходимо пропустить трос лебедки для увеличения ее мощности. Шакл же необходимо для крепления троса лебедки к корозащитной стропе.
Полезные советы
Во время работы лебедки не глушите двигатель, так как ей понадобится большое количество тока. Если же прибавить оборотов, то лебедка будет работать быстрее и легче. Свободный конец троса лебедки необходимо прикреплять к неподвижной опоре как можно ближе к земле. Если же автомобиль застрял в овраге или болоте, то трос лебедки необходимо прикреплять к неподвижной опоре под максимальным углом к поверхности земли. Никогда не перешагивайте через натянутый трос лебедки, так как он может лопнуть и повредить вас. При работе с тросом необходимо надевать двухслойные перчатки, чтобы не поранить руки. Прежде, чем использовать лебедку, полностью размотайте трос, а затем аккуратно и туго смотайте его обратно.
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 1
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет
- участник сейчас на форуме