Отправлено: 20.03.11 22:31. Заголовок: ТОЖЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

УГОНЫ- МЕТОДЫ И СПОСОБЫ.

Уважаемые комрады! Эта писулька не претендует на «учение» и не является панацеей. Это просто мысли вслух, которые могут помочь. И так, это будет краткий обзор того, как «работают» ловкие пацаны, которым «вдруг» понравилась ваша машина. Кстати, при перепечатывании ссылка на меня обязательна – статьи, как и машины, тоже воровать нехорошо - имейте советь - я уже охренел писать, а осилил только 2/3 из того, что хотел.

И так… их транспорт – переднеприводный ВАЗ или дешёвая иномарка (вплоть до матиза). Машина скорее всего тонирована по самые помидоры. Их вид – парни
(от двух человек) в капюшонах (бейсболках, очках). Их цель – любая – от старенького патруля или пассата до нового Х6. Существует «знание», которое гласит – если Ваша машина понравилась – её угонят. Даже если это правило, оно имеет исключения. Так давайте активнее двигаться в сторону исключения! Машину моего отца (неугоняемый на момент покупки паджеро спорт, 4Д56 МКПП) пытались укатить дважды. Вторая попытка вроде как отбила желание связываться (тьфу х 3). Но речь не об этом.

И так, часть1 – им нужна очень свежая машина.
Технология проста – крадуны сидят на площадке официального дилера и ждут ТО новенькой машины, по приметам похожей на нужную им… Стоит получше запомнить слово «официальный дилер», мы к нему обязательно вернёмся. После ТО «ведут» до точки (вы ведь на работу/домой поехали? ). Всё. Парни знают, Где ВАС искать. И придут… Не обязательно сейчас – завтра, через месяц… Угон от офиса отца незадался – хозяин быстро вернулся. Милиция, страховой комиссар, оформление повреждений, эвакуатор до Рольфа (спешиал сенькс to ALEX – ждал нас на работе до 23-00). Пока я возил молодого опера, вопрос «куда они девают машины без документов» отпал сам по себе… «а что Вы думаете – у нас половина личного состава ездит на машинах с «неполными документами» - а что Вы на меня так смотрите – у нас зарплаты маленькие, а машину хочется нормальную… Да вы не думайте, мы – честные сотрудники (!) – никогда «наружу» такую машину не продадим… Только своим!» Я не буду рассуждать о присяге, которую давал тот парень, прежде, чем одел погоны, об уровне его интеллекта (рассказать такое «терпиле» после 15 минут знакомства)... Просто я бы не стал советовать прокупать машину у незнакомого милиционера… И так, первый совет по самозащите – забрали машину у дилера – последите – а нет ли хвоста? Нестоит сигать под закрытый шлагбаум перед поездом, но вот длительно ехать значительно медленнее потока – было бы интересно. Да, если авто зарегестрировано на вас и вы живёте по адресу прописки – за вами и ехать ненадо... Они и так уже всё знают по базе. Второй «дилерский» совет – не давать с машиной в руки приёмщика брелоки от сигнализаций/имобилайзеров (если это возможно). После получения машины проверьте работоспособность ВСЕГО КОМПЛЕКТА штатных ключей зажигания (их ведь всего два  ) и всех брелоков сигнализации/карточек имобилайзера. Если машина заводится только одним ключём/имобилайзером (тем, что Вы отдавали вместе с машиной) или имо глючит – я Вас поздравляю – похоже Ваша машина нравится не только Вам но и им . Физику процесса описывать в деталях не стану, просто знайте, что в штатном имо (нештатном имо, сигнализации) теперь прописан один Ваш ключ (брелок, карточка), который был у них при ТО и один их, который они собственно при ТО и прописали «с самыми добрыми намерениями».

Методы и оборудование:
Есть южные пацаны, которые не гнушаются «силовыми захватами» - пьяный прыщавый урод случайно бьёт кулаком по капоту, Вы выходите немного вправить ему мозги… Откуда их ещё трое? Вас сажают в пока ещё вашу машину, везут до ближайшего тихого места (парк, промзона, лесочек около базы Алюляя), где мило дают дюлей, изымают документы, ключи, брелоки и оставляют примотанным к дереву… После чего (возможно, опять дав по морде) удаляются. За углом экипаж авто меняется… Теперь у них есть всё – документы, ключи, самодельная рукописная доверенность… И даже если кто-то поймает перегонщика Вы не сможете его опознать – его небыло в группе захвата, а соответственно он – простой наёмный водила, который за 10 тыр гонит авто в Москву (Воронеж, Казань, Томск)… Но это экстрим, обычно всё интеллегентнее.
Я незнаю, есть ли сотрудники ГАИ, участвующие во всём этом, но ТЛК 100 моего знакомого четыре года тому взяли с Невского проспекта эвакуатором в присутствии машины ДПС за стоянку под знаком…На штрафстоянку эта тойота так и не доехала. Машину он вынимал обратно через связи «на Литейном». Салон был разобран весь…
Но это грубо, чаще всё гораздо красивее.
Алгоритмический Грабер.
Все вы уже слышали про граберы и сканеры… Обычный старый-«добрый» граб на кодподмене последнее время вызывал много нареканий «простых работников» и ловкие пацаны разработали Грабер алгоритмический…. Что это значит для простого автолюбителя? Это значит, что если в описании от Вашей сигнализации написано «протокол обмена – КИЛОГ» - Вы даже не заметите, как вашу сигнализацию взломали. Эта электронная хрень слушает эфир…Только слушает, не более… В ТОМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ, НА КОТОРОМ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ ВАША СИГНАЛИЗАЦИЯ «в заводском исполнении». Ей нужно несколько снятий-постановок (уже пару лет, как есть модели, которым достаточно одной!) и всё… Она сравнивает сигнал с базой данных и после этого работает как ВАШ БРЕЛОК!!! Сигнализация не в состоянии отличить Вас от крадунов… И даже через месяц этот граб будет снимать с охраны Вашу машину… Я незнаю, продал ли им кто-то из производителей «заводские» алгоритмы или они сломали «живую» сигнализацию, и не одну… Важен факт появления такого устройства. Выполняется обычно такая фигня на базе автомобильного пейджера и ноута. «Дружить» эти устройства между собой могут и по USB и по блютусу. Задача такого рода «пэйджера-мутанта» – поймать и запомнить сигнал, ноута – обработать принятое, вытащив из огромной базы алгоритм работы Вашей системы. При этом ноут может быть дома и прихватить парней за записью вашей посылки нереально – ЭТО при качественной «пайке» в руках нормального оператора может работать за 80-150 метров от Вас… Более того, уже есть системы с «собственной» базой. База невелика – только по «лидерам продаж» региона… Но за то никакого ноута ненадо – всё миниатюрно, в одном маленьком корпусе, от того же пейджера. Помните, что граберу всё равно, что именно открывать – машину, радиоуправляемый шлагбаум или автоматические ворота Вашего гаража….
И запомните главное – всё, что официальный дилер ставит на вашу машину в Вашем регионе – всё это ловкие пацаны, специализирующиеся на вашей марке, умеют снимать.
А теперь – внимание! Чем так хороша машина от официального дилера? Да просто всем!!! Вы рады бесплатным рамкам под номера с названием автосалона и телефоном? Хе, с вами хором радуется и профессиональный крадун. Это для вас значёк Рольф говорит о месте, где Вы купили машину. А им это говорит о том, где и как на Вашей машине установлена сигнализация (просто для примера, если Рольф Московский, а машина – Паджеро, назовём сигнализацию Шерхан), модификация (номер, а соответственно особенности работы) предпологаемого Шерхана (например Шерхан 5 или 6) подскажет дата продажи Вашей машины (здесь помогут госномера и базы данных). Поверьте, я привёл весьма условный пример, который должен показать, что информации на Вашей дилерской машине снаружи вполне достаточно Профессионалу для того, чтобы понять как подключены средства защиты внутри и как их отключить. И самое главное – эта информация позволяет крадуну сэкономить на оборудовании – ненадо покупать мощный грабер «на многие модели» за 180тыр. И он, естественно, экономит! Теперь ему достаточно простенького, за 80 тыр, к которому и ноутбук то ненужен. Просто надо помнить - в автосалоне по допоборудованию – поток, никто «за деньги в кассу» мудрить небудет. Вывод – если хоть как-то обеспокоены – поговорите с электриком с глазу на глаз. Может, как-то улучшить «потребительские свойства товара» удастся. Если он (электрик) не прикормлен с той стороны закона и не болтлив с коллегами по цеху..… Перебежчики были всегда…
Серьёзная панацея только одна – ставить электронику не в салоне, лучше у Кулибиных. Вопрос гарантии я не затрагиваю, скажу лишь, что хитро поставленная простейшая сига с килогом может стать сильным геморроем в попе крадуна… Возможно, даже он плюнет на всё и бросит Вам растерзанное авто. Кстати, старые-добрые и хорошо установленные дедушкины тумблеры с герконами – очень забавная штукенция, даже в век ядрёной электроники.
Да, есть аэрография. Про неё знают все. Она отбивает желание… Но…. Не у всех… Некоторые дети гор последнее время потянулись к шедеврам мировой живописи. Последнее время стали уезжать свежие машины даже с силовыми бамперами. Но я не нашёл ни одного «группового» упоминания укатывания свежей стандартной машины со шнорхелем (!). Есть только некоторые отдельные случаи. Видимо, дырка в крыле СТАНДАРТНОЙ машины смущает нового владельца….
Хочу отдельно подчеркнуть и выделить следующее – пацаны бывалые, «со стажем и опытом» - а раньше только такие ходили за свежими авто с серьёзными охранными комплексами и механическими противоугонками, на свежем воздухе под Вашими окнами НИКОГДА не будут работать «вне машины». Эти люди ВСЕГДА незаметны (и сами, и группа поддержки). Они всё сделают из салона угоняемого автомобиля, вы не застанете их под открытым капотом. Кстати, тонированная машина у них в большем почёте – работать, особенно выше уровня остекления, приятнее, когда тебя никто не видит. Если крадун чуть пониже в иерархии, а такие стали появляться всё чаще, капот он будет открывать в соседнем дворе, куда с друзьями откатит машину «руками». И только полные отморозки всё делают «в наглую». Как и положено отморозкам, при виде хозяина они могут вовсе не убежать, а обрадоваться принесённым ключам от машины и наградить терпилу трубой по голове или переехать его уже заведённой машиной. Запомните главное – если Вы видите человека под капотом Вашей машины (или просто рядом – ковыряет дверь) – скорее всего он не один и он идиот. Второй (пятый), поигрывая бейсбольной битой и травматическим пистолетом, может ждать Вас где угодно, например, в подъезде или на этаже. Исключение в данном случае составляют профи, работающие с Вашей машиной в Вашем же гараже (в т.ч. ракушке). Здесь в работе может быть и открытый (без повреждений) капот, и болгарка и тяжёлая гидравлика, способная перекусить если не полуось, то уж любой замок точно. Помните одно – гараж (даже охраняемый) в ночное время (особенно бетонный, с подведёнными 220 вольтами) – самое милое для работы место! Здесь тепло, свело и ни одна система защиты не поможет. За несколько часов в таких тепличных условиях можно завести всё (Вы ведь уезжаете на работу после 8 утра – они в курсе). На всякий из гаража Вас незаметно проводят до дома и когда Вы ляжете спать, всю ночь за Вашими окнами присмотрит один из участников процесса. Если вдруг включите свет, пойдёте за машиной – парней предупредят. В гараже хоть как-то (возможно) помочь сможет только «тихая» сигнализация с радиоканалом, который добивает до Вашего дома. Если её присутствие и срабатывание не выдаётся ничем, кроме пиканья пейджера у Вас на тумбочке. Естественно пейджер должен быть «с контролем канала», и он должен звуком жаловаться на потерю связи. Иные пейджеры мы не рассматриваем.
Немного поговорим об оборудовании профи. В данном опусе я нехочу затрагивать работу со «спутниковыми» сигнализациями и «мобильными группами быстрого реагирования». Скажу лишь одно, что никакой спецназ со спутника не следит за Вашим железом, основное общение системы происходит по GSM каналу, со всеми вытекающими. Да, есть резервный канал, да люди неглупые разрабатывали… Но! Поговорите со страховщиками «с глазу на глаз» - сколько грузовиков - автокранов, оборудованных «спутником» удалось найти и вернуть хозяевам за последние 5 лет? А ведь автокран в фуру не закатишь…. Да, эффективно подавить работу такой системы может только Профи. Да,нужно оборудование. Но оно есть в продаже. По сути, борьба с такой системой является РЭБ (радиоэлектронной борьбой). В угоне участвует группа на нескольких машинах, ставятся помехи или излучается «копированный» сигнал «всё ок» и т.д. и т.п… Сама угоняемая машина с вероятностью 90% застрахована по КАСКо. Здесь скажу лишь одно – при грамотном юристе Вы (в случае угона) с высокой долей вероятности сможете отбить у страховой 100% стоимости авто на момент покупки без всяких там износов. Но всё = это не компенсирует все потери, особенно учитывая, что 100% может и не получиться….. Возьмём тупой и условный расчёт «в лоб». Год тому Вы купили машину за 1 200 000 руб. Ну конечно поставили допов… На 60 тыр… Через год машину у Вас упёрли (типун мне на язык). Потратив кучу нервов и 3 месяца жизни вы получили (за вычетом 20% износа (!!!) – хотя пробег был 16 тысяч) 960 тысяч. И пошли в автосалон. О чудо – тот же салон, та же машина, в том же цвете и комплектации стоит 1 600 тыр. Опаньки, был джип, а теперь денег только на седан… Вам всё вернулось по страховке… правда, переводя из денег в железо у Вас угнали пикап (почти новый)…
Поэтому кроме «непобедимого» спутника «что-то ещё» не помешает. Просто добавлю, что любой GSM канал глушится типичной и недорогой железячкой на нескольких транзисторах. Можно спаять, можно купить. Можно наклеить под машину, можно поставить в Вашем дворе или около стоянки, где ночью стоит машина… Способов по-доброму попросить Вас не усложнять им жизнь масса. Но всё же Профи имеют более дорогую аппаратуру и занимаются РЭБ.

Пару слов о штатном ИМОбилайзере. Пока он штатный – он работает в треть силы.
Пару слов о дизельных мшинах. Разделим машины условно на «чистую механику», «механику со штатным имо» и «комонрейл». По первому варианту эффективных и легко воплотимых идей пока мало. Тупо рвут + на клапан отсечки. При вскрытом капоте – полная ерунда, работы на минуту. Есть и ещё мысли, но про них я пока промолчу.
Если у Вас дизельная машина со штатным ИМО и часть от ИМО у Вас в салоне, а часть на ТНВД (под капотом), то ваши возможности по защите очень велики… Поговорите об этом поподробнее и подольше с Вашим электриком. Я вижу сразу несколько направлений основных усилий, дерзайте.
Не вдаваясь в подробности, скажу одно - Вы можете создать на базе штатной системы (внедрив нештатные элементы) серьёзную крепость, независимую (или частично зависимую) от сигнализации. Правда простые парни (с вероятностью на успех 50%) знают, где и как ударить по корпусу ТНВД, дабы обнажить контакты, на которые можно подать питание «напрямую», в обход имобилайзера. Но кто сказал, что Ваш капот так легко открыть? К сожалению, мультилоки и прочие «обычно» установленные игрушки, работающие в противовес штатному замку капота, не сможет вскрыть разве что старушка из соседней парадной. Что ставить (электрика-механика, производитель) – решать Вам, но учтите – это должен быть «чупа-чупс» - т.е. полностью самостоятельный замок, не использующий штатные системы замка капота автомобиля. Более того, их бы лучше ставить два (по штуке на сторону) – капот у Вас не маленький. Особо одарённые умудряются полотном от лобзика перепилить «ногу» чупа-чупса через щель капот-крыло или капот-телевизор. Учтите это при установке.
Красивое веяние техники – комонрейл. Здесь Ваш электрик может творить неделями, обсудите с ним все возможные варианты.
На бензиновом моторе всё несколько сложнее. Поскольку все «мозги» обычно находятся в салоне. Но и тут есть пространство для творчества – от перепиновки разъёмов до бронелистов . Забавным выглядит подача напряжения «продувки цилиндров» на жгут ДПДЗ или реверсирование бензонасоса… Опять же всё нужно проверять, творить и многое зависит от модели авто и суммы бюджета… Есть варианты, когда надо чуть ли не торпедо снять, чтобы добраться до блока управления двигателем…
От быстрого укатывания помогает следующая варварская система – тумблер (и реле) на землю после основного предохранителя. В вариантах – выжигает главный предохранитель, машина глохнет. Простор для творчества велик. Заземление (для удобства поиска) может быть выполнено в нескольких местах… Учтите одно – парни могут прийдти и с «моторным блоком» и с пауком, и с панелью приборов – всё зависит от уровня парней и марки авто. Запасной предохранитель стоит держать в «тайном» месте.
В любом случае со штатным имо проще всего работать по разъёму диагностики, прошивая новый ключ в систему. Снова поговорите с Вашим электриком…
Что касается сигнализации – пока Вы ковыряете в носу, читая этот текст, на другом конце города кто-то сидит с осциллографом и расковыривает очередную «Пандору» с диалоговым кодом. Поэтому, если сейчас вскрыли всю линейку Мангуста и не вскрыли Пандору, это не значит, что и завтра Пандора устоит. Всё, что я могу рекомендовать сейчас – либо искать очередного Кулибина, способного изменить частоту радиообмена вашей сигнализации и брелока (а заодно и пэйджера) на некую другую (это очень хорошая гарантия)… либо искать сигнализацию, которая пока не вскрыта и вряд ли будет вскрыта в ближайшее время. В принципе сигнализацию можно перевести на любую частоту, а вот использование в мегаполисе пейджера с обратной связью на частоте спецслужб в конце концов обязательно подарит Вам незабываемые ощущения в кабинете дознавателя.
«Отличные» (вплоть до изжоги) отзывы «с той стороны закона» в нашем регионе продолжают идти о Кобре. Сигнализация у нас мало распространена. Кстати, по слухам многие «итальянцы» работают «на несовсем тех частотах» изначально, читайте инструкции. Грабов в Питере под Кобру пока нет. Неплоха по криптостойкости MS 600, но ей вот-вот начнут заниматься вплотную. То, что она не устоит – я уверен. Здесь только вопрос времени. Чем более распространена система, тем быстрее её расколят. Забавно на всём этом фоне выглядит D2 код от той же MS (модель 360 например). Это (по сути) тот же килог, слегка усиленный. И взломать его не так сложно, но…. Никому пока ненужно. По ряду причин это чудо выпускается сериями «до 500 штук в месяц» и расходится по всей стране. Писать программу и сидеть ночами с паяльником, создавая грабер под систему, которая стоит на 0,005% машин в стране пока никто не собирается.
Ещё недавно я свято верил, что считать метку дополнительного иммобилайзера – практически нереальная задача. Особенно, если метка «пассивная» - без батарейки. Лежит, понимаешь, такая метка в кармане… Ан нет! Видели приятного молодого человека, который стоял в магазине возле Вас с папкой, прижимая её к груди? Гы! КУКУ гриня! Внутри папки – антенна, в точь-точь, как у Вас в имобилайзере. А вот электроника внутри папки такая, что Вам и не снилась
Короче, ответ, который даёт Ваша метка, у них уже есть. К счастью, такие папки – очень дорогое и весьма редкое удовольствие – информации об их широкой продаже и использовании пока нет. Более того, папка, в отличии от граба – вещь не универсальная. Ей не по зубам все имо (некоторые просто не по зубам) - применение такого оборудования требует хотя бы начальных вводных об установленной на машине системе. Ведь гораздо проще спереть из кармана связку ключей, на которой и брелок от сигнализации, и карточка имобилайзера (Вы ведь всё вместе носите?)… Ах нет? Да, я забыл – карточка у Вас в документах от машины . Их тоже лучше спереть – они им при езде пригодятся. Самое обидное – посадить такую группу угонщиков практически невозможно. Щипач вытащит искомое из кармана, и даже если Вы поймаете его через несколько секунд – он нашёл всё на полу. За руль сядет другой человек, которому «стало плохо с сердцем (вот справка кардиолога)» - просто он увидел открытую машину и сел в неё… В машине же Вы забыли ключи и документы…Если что… Да, вы же забыли заглушить двигатель – этот милейший человек сам не понимает, как так можно. Если же он поехал – хрен вы его поймаете. Кстати, любители КАСКО, почитайте условия страховки – сколько комплектов ключей/брелоков Вы обязаны сдать в страховую для возмещения ущерба? Ах два? Ах… Один украли? Как жаль… Как жаль… Страховка не работает… Такие акции по «тихому отъёму транспортных средств» очень любят проводить в супермаркетах (кинотеатрах). Всегда есть запас времени (иногда до часа и более) – пока Вы хватитесь. Здесь есть обратная сторона медали. Волею случая девятка моей жены простояла несколько дней на открытой неохраняемой парковке супермаркета. Надо отметить, что в то время свежее зубило было очень лакомым кусочком крадунов. Маленький нюанс – милая девушка машину забыла закрыть, а ключ с брелоком сигнализации так и остался в замке зажигания. В тот день она очень торопилась, странно, что успела заглушить мотор… Проблема была только при забирании машины – проклятый ключ никак нехотел находиться в сумочке. Вменяемые крадуны такую машину никогда не возьмут. Ибо за ней «явно мокруха или сберкасса» - машину уже угнали, обчистили банк и поставили «дабы кто-то на ней поехал и попался ментам». К сожалению, это не очень эффективный способ защиты, т.к. детишки в возрасте 10-48 лет вполне могут и обрадоваться такому подарку судьбы, по пьяни сгоняв на дискотеку или рыбалку. Дети старшего возраста могут съездить на таком авто и в сауну. При любом раскладе машина или исчезнет или будет непригодна для нормального применения по прямому назначению.


Часть2 – старьёвщики.
Эти парни имеют гораздо меньший опыт и знания. Иногда, чтобы остановить их, достаточно простых методов и способов. Но… Им может понадобиться всё, вплоть до дедушкиной шахи. У кого-то из этих команд даже не налажен сбыт, кто-то уже подзаработал денег и связей по ту сторону черты. Те, кто идут за 5-18 летними джипами могут искать машину и «под документы», и донора, и тупо на запчасти... Под документы нужна не просто марка/модель/цвет. Лучше бы ещё и в ВИНе было побольше цифирек похожих на те, что в ПТС, который так тоскливо лежит дома у заказчика… Очень любят узнать не просто ВИН, но и место цифр 0, 8, 9 – их обычно проще перебивать, делая из девятки восьмёрку… Вы ведь уже написали ВИН на стёклах и зеркалах??? Хе! В принципе от этого ничего не зависит, если Вы на настоящих госномерах. Базы, как я и говорил, у них есть!
Граб у них, возможно, ещё дедушкин – на кодподмене…. И это хорошо. Работать им непросто… Мало того, что его размеры и вес не дают свободно перемещаться…(Обычно имеет размер здорового тетриса, реже выполнен на базе ноутбука (!) ) так ещё и грубо говоря, оброняться от такого граба можно. Схема работы с однокнопочными сигнализациями до предела проста, все его знают – граб «забивает и слушает эфир» одновременно Вы жмёте на кнопу, пытаясь поставить авто на охрану. Машина не встаёт, т.к. канал забит помехой… При этом сигнал брелока записан грабом. Первая шутка с крадуном, которая может помочь – можно пытаться держать кнопку до посинения. Либо помеха уйдёт и машина встанет на охрану, либо… Вы жмёте кнопу ещё раз – вторая посылка опять глушится и записывается, но тут же излучается первая посылка, от которой машина встаёт на охрану. После Вашего отбытия они излучат вторую посылку, открыв машину. Что тут советовать…? Если у Вас есть кнопки под допканалы – вместо второго нажатия «закрыть» нажмите кнопку допканала – выдайте «посылку» в эфир. Если при этом машина вдруг встала на охрану – Вас пасут… Иногда может помочь серия постановок-снятий… Работать с двухкнопочной системой сигнализации таким грабом ещё тяжелее – им нужно, чтобы Вы потыкали обе кнопки. Более того, сидеть с таким чудом в руках надо где-то рядом – через пару машин, с «дорогой и продвинутой» системой метрах в 20-30 максимум… Далеко эта система не работает. Работу «дедушкиного» граба можно осложнить севшей батарейкой брелока (машина встаёт на охрану только когда брелок около машины «вплотную»), некоторые обматывают брелок фольгой… Но я бы не рекомендовал такие методы – помогут максимум в 3% случаев.
Хочу отдельно отметить т.н. "Пионеров – Старьёвщиков» (хотя эти могут попытаться и новую машину дёрнуть)... Начальная ступень в карьере крадуна... Нарабатывают опыт и деньги на электронику... Вааще нихрена не умеют и не имеют своего оборудования, могут работать на арендованном или голыми руками…. Часто не соображают, что творят. Наглые и тупые жлобы, авторитетом в своей среде не пользуются. Для "глушения" пиликающего пейджера от сиги могут начать трезвонить Вам в дверь в 3 часа ночи и спрашивать Гагика, звонить на мобильный... Шуметь на лестнице, дабы отвлечь...... Для справки – при наличии ума глушилка пейджера без контроля канала обойдётся порядка 100 долларов (стоимость радиостанции и пары транзисторов)... Если машина старая и стоит без аккума, например под окнами или в гараже – эти клоуны приходят со своим (не гаражом – акумом), могут даже днём…. Для отключения сигнализации могут подсовывать под дверь авто стальную линейку, нажимая ей штатный концевик (на многих моделях это возможно). Концевик заклеивают жвачкой и сидят в машине, потроша торпедо в поисках сигнализации. В таком раскладе трудно переоценить значение датчика вибрации, наклона, объёмников… Могут тупо заставлять сигнализацию срабатывать несколько раз подряд, заставляя владельца отключить её… Отдельные случаи – приезд за авто на эвакуаторе или укатывание другой машиной на тросе, но это пока редкость …. При существующем законодательстве пока что так работают единицы, в основном имеющие либо «ментовское» прекрытие, либо полное отсутствие ума. Случай, описанный выше с ТЛК 100, я бы не относил к этой категории.
Здесь стоит пару слов сказать о работе нескольких сигнализаций на одной машине. Как неплохой вариант можно установить «парно» две зарекомендовавшие себя сигнализации. Одна из них стоит «открыто», с чавканьем сирены при постановке-снятии, вторая – абсолютно скрытно, всё, включая светодиод индикации и передатчик пейджера не видны (по крайней мере с улицы и места переднего пассажира/водителя).). Сообщение о состоянии системы – только на пейджер. Сирены может не быть вообще, а тревога может идти на клаксон от Волги, спрятанный в недрах салона (хоть в дверях). Неплохо связать эти две системы по алгоритму «первая снялась – 4 сек-снялась вторая. Если нет – тревога» И более того, «если сначала снялась вторая – тревога». Но тут уже паять надо… Более того, при нахождении в одной машине двух передатчиков пейджера могут быть некоторые сложности при снятии с охраны в режиме «тревога». Но всё решаемо. Неплохо выглядит тандем сигнализация + имобиллайзер в следующем режиме: постановка – брелоком сигнализации. Снятие – брелоком сигнализации+карточкой имобилайзера. Нет считывания карточки через 6 секунд = тревога.
Очень неплохи «контактые» имо, при условии «контакта» не просматриваемого с улицы, и расположения самого имо под закрытым капотом.
Как ни странно, но неплохая сигнализация может валяться в грязной коробке бокса, занимающегося установкой сигнализаций. Её сняли с машины, но не выкинули, т.к. неуспели или было жалко. Лет ей много, но на корпусе читается надпись 300МГц… в те годы делали добротно, возможно она ещё и поработает. Самое главное – рабочая частота. Она другая, и скорее всего у пацанов в крупных мегаполисах на 300 МГц уже и нет ничего

 Отправлено: 20.03.11 22:38. Заголовок: УГОНЫ. МЕХАНИЧЕСКАЯ ..

УГОНЫ. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Итак, первый рубеж механической защиты автомобиля от кражи- гараж.
Рассмотрим варианты гаражей, где злоумышленник имеет доступ к гаражу.
Это и гаражные кооперативы со спящим сторожем. и гаражи во дворах. И самый неудачный вариант гараж без наблюдения.
Рассмотрим варианты проникновения в гараж.
1. И самый очевидный- ворота.
2. Стены гаража.
3. Крыша.
4. Подкоп.
5. Соседние гаражи.
начнем с первого. Еще как говорил Архимед-дайте мне точку опоры и я переверну землю. К гаражным ворота это относится напрямую.
Засунув между створами большой и длинный лом отгибаются створки ворот и вор проникает в гараж.Самый эффективный способ борьбы с этим способом мощные и самое главное очень плотно прилегающие друг к другу створки, исключающие использование лома. и Закрывающиеся на большой засов, а еще лучше два. Сверху и снизу. причем на засове тоже должен быть замок, невидимый снаружи. Зачем это нужно станет понятно позже
Дверь в гараж, в идеале должна закрываться так же плотно как и ворота. Притвор и на двери и на воротах должен быть изготовлен из листового металла, толщиной не больше двух мм.(протвор это та часть двери, которая заходит на коробку). В случае попытки отжатия он просто погнется не позволив сломать замки. Обязательно должны быть противосъемные штыри, предохраняющие от перепиливания петель.
Теперь о замках.
Условия эксплуатации гаражных замков предъявляют к ним особые требования.
Не углубляясь с дебри ГОСТов перечислю самые важные:
-Взломостойкость.
-Переносимость к сложным погодным условиям
-Невозможность открытия изнутри
На тему взломостойкости нашел статейкуhttp://www.autoreview.ru/new_site/year2001/n24/keys/800/lock.gif
На самом деле все на так плохо. Очень малый процент воров используют отмычки (ими сложно пользоваться) и далеко не все имеют аккумуляторный инструмент. но задуматься стоит.Однозначто не стоит доверять одному, даже самому крутому замку. На гараж, который вы открываете, за редким исключением, не чаще двух раз в день стоит поставить как минимум 2, а лучше 3 замка. Причем желательно с разным принципом действия. Не будет лишним и навесной замок.Но его однозначно надо дополнительно защищать- Большие кусачки способны творить чудеса. Стоит помнить о том, что любой, даже самый хороший замок можно обговнячить не правильной установкой. И наоборот если приложить руки, голову и сварочный аппарат то и с помощью заурядного замка можно достичь неплохих результатов. вскрытие стандартного замка замка занимает около 15 мин. Если их три то это уже дай бог 45 мин, и тут уже становится проще угнать машину соседа .
Останавливаться на отдельных моделях замков не будем- про каждый можно найти достаточно информации в интернете. Скажу точно только то что Керберос и Барьер однозначно вызывают уважение.

С пунктом 2 вроде бы все и так понятно. Чем крепче тем лучше.

3-й пункт. Крыша не должна разбираться снаружи. И стоит позаботиться о том, чтобы ее невозможно было поднять при помощи домкрата и шпалы.
Коротелько стоит сказать и о соседствующих гаражах- Если его можно открыть булавкой, и у вам с соседом тонкая и ненадежная стена то не надо удивляться что вместо соседского запорожца у вас угнали вашу ласточку.
И последний вариант- подкоп. Старо как мир, но все равно эффективно. Стоит залить на полу бетонную стяжку с арматурой.
Даже если злоумышленник проник в гараж, то надо ему затруднить выезд из гаража. Для это и нужны замки на внутренних засовах ворот. И замки которые вообще не открываются изнутри.Но всегда стоит помнить о том что оборудовав свой гараж по последнему слову техники можно получить по голове во время въезда и выезда из гаража. Так что никогда не стоит терять бдительность. Еще очень неплохой вариант-постановка на охрану. Вместе с хорошими замками и надежными стенами, эта связка значительно осложнит злоумышленникам жизнь.Никогда не стоит оставлять ключи от гаража(да и от квартиры тоже) без присмотра. Аккуратно вскрыть вашу машину, снять копии с гаражных ключей и положить их на место не сложно, но убийственно эффективно.Однозначно стоит поменять замки после покупки гаража. кто знает, у кого есть копии от них? Менять только навесные замки малоэффективно.
(в следующей серии автомобильные замки)

Вторая серия.
Автомобильные замки.
Надо с самого начала признать, что автомобильные замки функцию защиты автомобиля выполняют по большей части номинально. Охотников за магнитолами они не интересуют вообще. Куда проще и быстрее разбить стекло. Кстати развею широкораспостранненый миф о том, сто тонированные стекла смогут уберечь имущество- Нифига подобного. Любая тонировка на раз просвечивается нормальным фонариком. Особой крепкости тоже не добавлят. Единственный плюс в том что осколки из салона проще выгребать Тут могут помочь пленки созданные специально для бронированния стекол. Стекло с такой пленкой выдежит даже удар молотком. Но и стоят они не мало....Куда проще убирать все с глаз долой.
Интрересную информацию на тему устойчивости к взлому можно посмотреть тут: [BR]http://www.autoreview.ru/news/news019/page11.htm
Машины там не особо новые, но особо с того времени ничего не поменялось. Разве что появились авто которые вообще без повреждений не открыть. Но это редкость. Один из способов уберечься от проникновения в авто через дверь- деактивировать дверные замки. Но тут остается риск посадить аккумулятор и прилипнуть около закрытого автомобиля самому.
Стоит заметить. что для того чтобы замки сохраняли работоспособность надо ими хотябы раз в неделю пользоваться. Центральный замок это конечно хорошо, но у многих ли из вас двери открываются ключом. В полной мере это же относится и к багажнику. Даже больше. Потому что ключи случайно закрытые в багажнике могут доставить много головной боли. Особенно если из салона или запасными ключами он не открывается.
Всегда надо иметь дома, или в любом другом надежном месте запасный ключи от машины. В первую очередь это касается машин и иммобилайзером в ключе. Если машина досталась вам с одним ключом, то изготовление копии займет полчаса и 500-1000 руб. При потере единственного ключа вы рискуете превратиться в пешехода на недельку другую и расстаться с ГОРАЗДО большей суммой денег. Поговорка про жареного петуха и апож актуальна здесь как никогда. При изготовлении ключа естьь смысл поонаблюдать за работой ключника- ведь ему не составит труда нарезать и себе ключик от вашей машины и даже прошить его.
Не стоит пользоваться замками если они заедают или клинят. Если это дверной замок то, как я говорил выше можно встрять около закрытой машины. Причем в самом неудачном месте. (я прилипал так на Вепском лесу и на ралли в Карелии.Ощущения ниже средних). Если это замок зажигания, то поломка может привезти к блокировке руля на ходу. Чем это чревато лучше не говорить.
Забыл добавить что при потере ключей разумно поменять секретность не только в замке зажигания но и на дверях. В противном случае есть риск попасть так же как и с закисшим замком.
Один из самых распостраненных способов вскрытия замков линейкой или похожим крючком. От такого спосооба проникновения неплохо помогает шторка из листовой резины, или дермантина закрепленная на рамке крепления стекла. Она прикроет механизм замка и тяги.
Не стоит оставлять ключи от машины на столе на работе. в кафе и где бы то ни было. Достаточно хорошего фотоаппарата с хорошим объективом, что по фотографии сделать 5-10 вариантов ключа, один из которых точно подойдет. Про слепки я не говорю, это уж очень банально. Так что самая главная заповедь- Никогда не терять бдительность.
Конец второй части.
В третьей части расскажу про различные блокираторы и допольнительные запоры
[BR]http://www.autoreview.ru/test_acs/krabbe_118/krabbe.htm
Третья часть.
Блокираторы руля, короки передач и капота.
Начнем с блокираторов руля.
Самый известны блокиратор про который слышали уже наверное почти все- Грарант от тольяттинской фирмы Флим. Достаточно неплохая вещь испортить которую можно в обновном халтурной установкой.
По тестам газеты Авторевю Гарант сдался через 2мин 43сек. Может показаться что это очень мало. Но для его вскрытия нужен хороший аккумуляторный инструмент и умение им пользоваться. Если не считать его единственным рубежом обороны то это очень не мало.
Подробнее про него можно посмотреть здесь?http://www.autoreview.ru/test_acs/blokirator_128/garant.htm
Таже стоит заметить что снимали его в спокойной обстановке, качественно подготовившись и без всякого риска быть пойманными. В реальной обстановке это будет сделать куда сложнее. Все остальные похожие экземпляры обладают схожими характеристиками иреальное время их вскрытия будет по моему опыту никак не меньше того жее времени.
Сложность для злоумышленника заключается еще и в том что он может не знать каккой именно запорный механизм вы используете и соответственно ему приходится нести с собой весь набор инструмента.
Также в каждой машине есть свои особенностти установки этой приблуды которые могут как усложнить так облегчить работу ворам. Можно сказать однозначно что такой блокиратор точно не бережет машину от проффессионалов хотящих угнать именно ваш автомобиль, а вот от желающих доехать до ближайшей дискотеки вполне.
Самое главное-ВСЕГДА использовать установленные запоры, введя это в привычку наравне с пристегиванием перед началом движения. Также стоит помнить о том что оставленные где то в сервисе ключи от него могут свести на нет все его достоинства. Хотя, повторюсь, это относится ко всему комплексу охранных мер.
Унас это не очень актуально, но не могу затронуть тему усиленных замков зажигания. Не особо актуально это потому что замки эти предназначены для владельцев отечественных автомобилей. Как еще один сюрприз для угонщика вполне подойдет. Основной плюс его в простоте использования.
Прочитать о таких замках побробнее можно здесь:http://www.autoreview.ru/archive/2004/12/bastion/index.php
Следующий рубеж обороны это коробка передач. Первое что приходит на ум это multi-lock. Неимоверное количество кодовых комбинаций. Простота в использовании. Но как и с Гарантом время вскрытие не превышает 5 мин.
Из всей серии блокираторов привода короки перебач несомненного вминания заслуживает изделие Краббе. Почитать о нем можно здесь: [BR]http://www.autoreview.ru/test_acs/krabbe_118/krabbe.htm. Реально хорошая вещь. Особенно если установлена силовая защита днища, которая полностью перекрывает доступ к нему. Снова повторюсь на тему того что даже единожы попавшие в руки похитителей ключи могут свести на нет все его достоиства.

 Отправлено: 25.03.11 20:58. Заголовок: Белый,Сизый,Черный д..

Белый,Сизый,Черный дым из выхлопной трубы.

ПРИЧИНЫ.

Знакомая картина: запустили двигатель после долгой стоянки и из выхлопной трубы повалил густой дым. Вполне возможно, что после прогрева он уменьшится, а при поездке и вовсе исчезнет. Но чаще бывает иначе. Дымление продолжается и явно показывает, что в моторе имеются какие-то неполадки. Долгое бездействие послужило своего рода толчком к их резкому проявлению.
Дым из выхлопной трубы бывает и белым, и черным, и любых промежуточных оттенков. Цвет служит важным диагностическим признаком. Работа двигателя с повышенным дымлением часто сопровождается и другими отклонениями от нормы, хотя порой малозаметными. Их обязательно надо улавливать и отмечать, чтобы точнее оценить ситуацию.
Обычно появление дыма связано с неисправностями следующих рабочих органов двигателя: системы управления (в основном топливоподачи), системы охлаждения, механической части (поршневая группа, распределительный механизм и т.д.). В соответствии с этим дым возникает либо из-за неполного или «неправильного» сгорания топлива, либо попадания охлаждающей жидкости в цилиндры, либо поступления туда масла. Присутствие масла, охлаждающей жидкости или из- лишнего топлива при сгорании в цилиндрах и придает характерный цвет выхлопным газам.
Если проанализировать возможные неисправности, то окажется, что во многих ситуациях дым одинаков по цвету, хотя и имеет различную природу. Другое обстоятельство: нередко неисправность одной системы, оказывающейся источником дымления, возникает из-за неполадок и дефектов в другой. Вот характерный пример: плохая работа системы охлаждения приводит к перегреву двигателя и, соответственно, пригоранию поршневых колец. Уже вследствие этого в цилиндры попадает масло и вызывает дымление, причина которого по существу вторична.
Начинать поиск причины дыма лучше с сопоставления всех зафиксированных обстоятельств: характера самого дымления, замеченных сопутствующих явлений, возможных внешних влияний. О характерных сочетаниях этих факторов у нас и пойдет речь.

Белый дым.

Белый дым из выхлопной трубы - вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в парообразном состоянии - естественный продукт сгорания топлива. В ненагретой выпускной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. По мере прогревания системы конденсация уменьшается. Чем холоднее окружающая среда, тем более плотным и белым получается пар. При температуре ниже -100 С белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в минус 20-25 градусов приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. На цвет и насыщенность пара влияет также влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.
Белый дым в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связан с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры (например, через негерметичную прокладку головки блока). Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой белый дым (на деле опять-таки пар). Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и освещенности на улице. Иной раз он выглядит сизым, напоминая «масляный» дым. Отличить водяной пар легко: он сразу рассеивается, а после «масляного» дыма в воздухе надолго остается синеватый туман.
Чтобы убедиться в виновности именно системы охлаждения, потребуется ряд целевых проверок. Нетрудно уточнить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается вода, а не масло. Для этого на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, да и на ощупь они не будут жирными.
Далее поиск надо согласовать с конструкцией двигателя. Жидкость может попадать в цилиндр вследствие не только повреждения прокладки, но и трещин в головке или блоке цилиндров. Все эти дефекты при работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (порой там даже образуется газовая пробка), что и служит основой для распознавания.
Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко заметить запах выхлопных газов и пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (нетрудно ощутить рукой, сжав верхний шланг радиатора), быстро увеличивается и уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен и в бачке можно заметить выход пузырей газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из бачка.
Если двигатель остановить, то картина изменится. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло с жидкостью перемешивается, образует эмульсию и меняет цвет - становится непрозрачным и более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену светлого желто-коричневого цвета.
Это проверяют, вынув масляный щуп и открыв пробку горловины, но если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке образуется). Напротив, если негерметичность в цилиндре существенна, то жидкость, накапливаясь над поршнем, даже препятствует провороту коленчатого вала стар- тером в первый момент при запуске. В особо тяжелых случаях возможен гидроудар в цилиндре, деформация и поломка шатуна.
Иногда удается уточнить место дефекта. Попадая в цилиндр, охлаждающая жидкость активно «чистит» все, с чем соприкасается, поэтому и свеча зажигания будет выглядеть совсем свежей. Если через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу).
Дальнейшие проверки возможны только со снятой головкой блока. Оценивают состояние прокладки, плоскостей головки и блока. Прогар прокладки часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя (например, из-за неисправности термостата, вентилятора и других причин). Хуже, если явных дефектов не найдено. Тогда необходимо проверить головку на герметичность под давлением; наиболее вероятно, что на стенке камеры сгорания будет обнаружена трещина (чаще вблизи седла выпускного клапана). Следует также внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в цилиндре - редкий дефект, но если она есть, обнаружить ее несложно. Края трещины расходятся (стенки «дышат») и нередко оказываются отполированными поршневыми кольцами.
Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска - например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора (если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро убывает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не спутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.
Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения - возможно, что не работает термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения.
Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют. А во-вторых - работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей и через несколько сотен километров без капитального ремонта, скорее всего, уже не обойтись.

Синий или сизый дым

Основная причина появления синего дыма - попадание масла в цилиндры двигателя. «Масляный» дым может иметь различные оттенки - от прозрачного голубого до густого бело-синего, что зависит от режима работы двигателя, степени его прогрева и количества масла, поступающего в цилиндры, а также освещенности и других факторов. Характерно, что масляный дым, в отличие от пара, не рассеивается в воздухе быстро, а упомянутый выше тест с бумагой дает жирные капли, вылетающие из трубы вместе с выхлопными газами.
Очевидно также, что масляный дым сопровождается повышенным потреблением масла. Так, при расходе около 0,5 л/100 км сизый дым появляется в основном на переходных режимах, а при достижении 1,0 л/100 км - и на режимах равномерного движения. Кстати, в последнем случае на переходных режимах масляный дым становится густым сине-белым. Правда, владельцам самых современных машин надо помнить о возможном наличии нейтрализатора, который способен очистить выхлопные газы от масла даже при достаточно больших расходах.
Масло в цилиндры (точнее, в камеры сгорания) попадает двумя путями - либо снизу, через поршневые кольца, либо сверху, через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками.
Износ деталей цилиндро-поршневой группы - одна из самых распространенных причин появления масляного дыма. У верхних компрессионных колец наблюдается износ не только по наружной поверхности, контактирующей с цилиндром, но и по торцевым плоскостям, воспринимающим давление газов в цилиндре. Могут быть изношены и канавки этих колец в поршнях. Большие зазоры в канавках создают насосный эффект. Даже если маслосъемные кольца еще в норме, масло все равно поступает в цилиндры, поскольку верхние кольца непрерывно «подкачивают» его снизу вверх.
Цилиндры более всего изнашиваются в зоне остановки верхнего кольца при положении поршня в верхней мертвой точке, а в средней части нередко приобретают овальную форму. Отклонение формы цилиндра от окружности ухудшает уплотнительные свойства колец. В зоне замков обычно образуются просветы, но не исключено их появление и в других местах окружности.
Нередки случаи, когда при сравнительно приличном состоянии колец и поршней повреждается поверхность цилиндра. Это бывает, например, при плохой фильтрации масла, когда между юбкой поршня и цилиндром попадают абразивные частицы. Тогда на цилиндре возникают царапины.
Аналогичная ситуация реальна и после долгой стоянки автомобиля, когда на поверхности цилиндров и колец могут появиться очаги коррозии. Потребуется значительное время на сглаживание этих дефектов и взаимную приработку деталей (если они вообще смогут приработаться).
Тот же эффект часто возникает при нарушении технологии ремонта двигателя, если поверхность отремонтированного цилиндра слишком грубая или цилиндр имеет неправильную форму, либо же использованы некачественные поршни и поршневые кольца. В подобных случаях, как правило, вообще нельзя рассчитывать на нормальную приработку.
Износы деталей цилиндро-поршневой группы нередко сопровождаются потерей компрессии и повышением давления картерных газов, что определяют соответствующими приборами (компрессометр, тестер утечек и др.). Однако следует помнить, что большое количество масла, поступающего в цилиндры, хорошо уплотняет зазоры в сопряженных деталях. Если они не слишком велики, то результат оценки компрессии может быть вполне нормальным, иногда даже ближе к верхнему пределу. Именно это обстоятельство запутывает поиск конкретной причины синего масляного дыма.
Еще одно замечание о характерных обстоятельствах. Когда больших износов деталей нет, то синий или сине-белый дым явно наблюдается только при прогреве двигателя, постепенно уменьшаясь и даже исчезая. Причина проста: нагреваясь, детали приобретают форму и занимают место, при которых они лучше прилегают друг к другу. При чрезмерно больших износах картина обратная: дым на прогретом двигателе усилится, так как горячему маслу, имеющему малую вязкость, легче попасть в цилиндр через изношенные детали.
Всегда легче определить неисправность, связанную с более серьезными дефектами или даже поломками деталей. Так, детонация обычно приводит к поломке перемычек между кольцами на поршнях, реже - к поломке самих колец. Сильный перегрев двигателя вызывает деформацию юбок поршней, образуется большой зазор между поршнем и цилиндром. Деформированный поршень перекашивается, нарушая работу колец. Тот же результат возможен при деформации шатуна, например, из-за гидроудара при попадании воды в цилиндр или после обрыва ремня и удара поршня по незакрывшемуся клапану.
Применение низкокачественного масла может вызвать пригорание и залегание колец в канавках поршня. А вследствие длительного калильного зажигания кольца могут быть просто завальцованы в канавках с полной потерей подвижности.
Рассмотренные выше дефекты обычно возникают не во всех цилиндрах сразу. Найти неисправный цилиндр нетрудно, сравнив состояние свечей зажигания и значение компрессии в разных цилиндрах. Более того, подобным дефектам часто сопутствуют разного рода посторонние шумы и стуки, изменяющиеся с оборотами, нагрузкой и степенью прогрева двигателя, а также неустойчивая работа двигателя из-за отключения цилиндров (особенно при холодном пуске).
Распространенная группа неисправностей, вызывающих масляный дым и расход масла, связана с износом стержней клапанов и направляющих втулок, а также износом, механическими дефектами и старением (потерей эластичности) маслосъемных колпачков. Эти дефекты, как правило, дают заметное увеличение дымления двигателя по мере прогрева, поскольку разжиженное горячее масло гораздо легче проходит через зазоры между изношенными деталями. Кроме того, попадание масла в цилиндры усиливается на холостом ходу и при торможении двигателем. На этих режимах во впускном коллекторе возникает большое разрежение, и масло течет по стержням клапанов под действием перепада давления, накапливаясь на стенках деталей и в выхлопной системе. Последующее открытие дроссельной заслонки в первый момент резко усиливает густоту синего масляного дыма.
У двигателей с турбонаддувом расход масла, сопровождаемый синим дымом, возможен из-за неисправности турбокомпрессора, в частности, износа подшипников и уплотнений ротора. Износ уплотнения переднего подшипника компрессора дает картину, похожую на выход из строя маслосъемных колпачков (включая масляный нагар на свечах), но при этом во входном патрубке компрессора собирается лужица масла. Неисправность уплотнения турбины определить сложно, поскольку масло поступает непосредственно в выхлопную систему и там догорает.
В эксплуатации синий дым и расход масла нередко появляются при отключении одного из цилиндров из-за неисправности зажигания или при негерметичности клапанов. В последнем случае дым становится бело-голубым, особенно, если клапан имеет явный прогар. Такой дефект определяется без труда - компрессия в этом цилиндре незначительна или вообще отсутствует, а на свече появляется обильный черный нагар, часто в виде наростов.
Встречаются и довольно экзотические дефекты, вызывающие синий масляный дым. Так, у автоматических коробок передач с вакуумным датчиком нагрузки возможен разрыв мембраны регулятора. Поскольку ее полость соединена шлангом со впускным коллектором, то двигатель начинает попросту высасывать масло из коробки передач. Как правило, масло поступает только в те цилиндры, около которых в коллекторе сделан отбор вакуума. При этом возможен заброс свечей и разбрызгивание масла из свечных отверстий (напомним, что масла ATF обычно имеют
красный цвет).

Черный дым

Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливо-воздушной смеси, и, следовательно, о неисправностях системы топливоподачи. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне за автомобилем и представляет собой частички сажи - продукты неполного сгорания топлива.
Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси.
У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров.
У бензиновых двигателей с электронным впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах различных датчиков (кислорода, расхода воздуха и др.), а также при негерметичности форсунок. Последний случай опасен гидроударом в цилиндре при запуске со всеми упоминавшимися выше последствиями. Суть в том, что через неисправную форсунку на неработающем двигателе в цилиндр может вытечь много топлива, а оно не позволит поршню подойти к верхней мертвой точке. У дизелей черный дым иногда появляется не только при нарушениях в работе насоса высокого давления, но и при большом угле опережения впрыска.
Общим для режимов работы бензиновых двигателей на переобогащенной смеси является повышенный износ и даже задиры деталей цилиндро-поршневой группы, поскольку избыточное топливо смывает масло со стенок цилиндров и ухудшает смазку. Кроме того, топливо попадает в масло и разжижает его, ухудшая условия смазки и в других сопряженных деталях двигателя. В некоторых случаях это разжижение настолько велико, что уровень масла в картере (точнее, смеси масла с топливом) значительно повышается. Разбавленное масло приобретает отчетливый запах бензина. Очевидно, что эксплуатация двигателя с такими неисправностями не только затруднительна, но и крайне нежелательна, поскольку быстро ведет к новым, куда более серьезным неприятностям.

 Отправлено: 25.03.11 21:01. Заголовок: Формула 4х4 Полны..

Формула 4х4

Полный привод уже давно перестал быть прерогативой внедоржников. Сейчас его можно встретить и на небольших хэтчбеках, и на представительских седанах, и на гоночных автомобилях. Впрочем, и сам по себе полный привод стал весьма емким понятием, включающим массу всевозможных конструкций, благодаря которым он и получил такое распространение
В основе классификации систем полного привода лежит тип механизма, разделяющего крутящий момент по осям автомобиля.
Первые четыре варианта полноприводных трансмиссий относятся к системами постоянного полного привода, то есть крутящий момент двигателя они в той или иной степени передают на все четыре колеса. А их отличительной чертой является наличие специального механизма - межосевого дифференциала - распределяющего поток мощности по осям и обеспечивающего возможность независимого вращения передних и задних колес.
Остальные три варианта принадлежат к системам подключаемого полного привода. Межосевого дифференциала они уже не имеют, а потому в обычной ситуации осуществляют привод только на одну из осей и лишь по команде водителя или, зафиксировав пробуксовку ведущих колесе, начинают задействовать другую.
Системы постоянного полного привода
Свободный межосевой дифференциал
Его конструкция аналогична устройству обычного межколесного дифференциала, применяемого почти во всех автомобилях. Этот простой и эффективный механизм делит крутящий момент между осями в фиксированном соотношении, обеспечивая прогнозируемые и понятные реакции автомобиля. Но на бездорожье с ним далеко не уедешь - проскальзыванию осей он никак не препятствует, а значит достаточно хотя бы одному из четырех колес забуксовать, чтобы машина встала.
Где применяется: Mercedes ML, Cadillac SRX
Свободный межосевой дифференциал с блокировкой вискомуфтой
Чтобы научить свободный дифференциал бороться с пробуксовкой, его можно оснастить вискомуфтой - цилиндром со встроенными пакетами фрикционов и заполненным вязкой жидкостью. Пока автомобиль движется без проскальзывания колес, муфта никак не себя не проявляет, но как только одна из осей забуксует, то связанные с нею фрикционы начинают взбивать жидкость, муфта схватывается и частично блокирует дифференциал. Достоинства и недостатки такой схемы очевидны: к первых относится простота, хорошая управляемость и мягкость подтормаживания буксующей оси, а ко вторым - заметные задержки в работе вискомуфты, что ухудшает проходимость и ведет к неоднозначности реакций автомобиля при скольжении в повороте. Кроме того, при длительной пробуксовке вискомуфта может и перегреться.
Где применяется: Subaru Impreza, Lexus IS
Свободный межосевой дифференциал с блокировкой многодисковым сцеплением
Обеспечить блокировку открытого дифференциала можно и с помощью многодискового сцепления, смыканием которого посредством мощных гидроприводов будет управлять электроника. Такой тандем - мощный инструмент в руках разработчиков: его широкие возможности настройки и высокое быстродействие позволяют получать удивительные и разнообразные характеристики полного привода, что находит применение как в настоящих внедорожниках, так и в практически гоночных автомобилях.
Где применяется: Volkswagen Touareg, Mitsubishi Lancer Evolution
Межосевой дифференциал повышенного трения
Среди подобных устройств наибольшее распространение получил агрегат Torsen. В отличие от дифференциала он уже умеет самостоятельно подтормаживать буксующую ось, причем делает это максимально быстро, обладая даже способностью превентивно блокироваться при разгоне. Cекрет в хитрых червячных передачах: когда на одной из осей у колеса падает сила сопротивления, то шестерни механизма начинает расклинивать, дифференциал блокируется, и крутящий момент тут же перебрасывается на другую ось. В результате автомобиль уверенно и прогнозируемо движется и по сухому асфальту, и по сколькой поверхности. Однако для серьезного бездорожья Torsen все же годится: если одно из колес повиснет в воздухе, то сила сопротивления на нем исчезнет, шестерни дифференциала не будет расклинивать и вывешенное колесо начнет беспомощно вращаться.
Где применяется: Audi A4 Quattro, Toyota Land Cruiser (с дополнительной жесткой блокировкой дифференциала)
Системы подключаемого полного привода
Механизм жесткого подключения оси
Распространенный ранее этот тип полноприводной трансмиссии сейчас встречается редко. Проблема в том, что здесь требуется постоянное участие водителя: перед участком плохой дороги приходится активировать механизм, который жестко подстыкует к раздаточной коробке вал передней или задней оси, чтобы автомобиль получил привод на все колеса. В таком состоянии можно преодолеть серьезное преграды, но, оказавшись на асфальте, полный привод придется отключать - будучи жестко связанными, передняя и задняя ось не смогут вращаться с разными скоростями, а значит автомобиль будет плохо слушаться руля.
Где применяется: Nissan Patrol
Подключение оси вискомуфтой
Популярное решение среди "паркетников" и легковушек, имеющих постоянный привод лишь на переднюю ось: в случае пробуксовки ведущих колес муфта смыкается, и крутящий момент передается назад, помогая на легком бездорожье. Но в сложной ситуации начинает сказываться медлительность муфты: ведущие колеса могут успеть зарыться еще до подключения задней оси. Не лучшим образом автомобиль ведет себя и на асфальте, ведь в случае бокового скольжения, буквально на ходу передний привод превращается в полный, то есть, заскользив передними колесами, спустя мгновение автомобиль может уйти в занос!
Где применяется: Susuki Liana, Mitsubishi Lancer 4WD
Подключение оси электронноуправляемым многодисковым сцеплением
Единственный верный способ избежать неоднозначности поведения автомобиля с подключаемым полным приводом - доверить все электронике, которая по мере необходимости будет поджимать фрикционы сцепления, отбирая крутящий момент к подключаемой оси. Лидером в этой области являются муфты компании Haldex, уникальность конструкции которых в том, что давление, необходимое для сжатия фрикционов, создается за счет разности в скорости вращения соединяемых валов, а электронике остается лишь поддерживать нужный уровень давления с помощью перепускного клапана. Характерная для данного класса устройств гибкость и огромное быстродействие позволяют скрыть от водителя работу системы, наделив при этом автомобиль неплохим внедорожным потенциалом и отличной устойчивостью в поворотах.
Где применяется: Volvo XC90, BMW 525Xi, Audi A3 Quattro

 Отправлено: 16.04.11 20:24. Заголовок: ДТП: правила поведен..

ДТП: правила поведения

10 «золотых» советов водителю — участнику дорожно-транспортного происшествия.

Водитель, попавший в ДТП, по идее, должен руководствоваться только правилами дорожного движения. Там четко прописаны все действия в этом случае. Практика, однако, показывает, что помимо «порядка действий при ДТП», необходимо знать еще массу вещей. Здесь и взаимоотношения с инспектором, и порядок оформления документов, и возмещение ущерба и т.д. и.т.п. Ситуация зачастую усложняется полным незнанием участниками аварии как собственных обязанностей, так и прав. Как правило, покорно и робко подписываются схемы и протоколы, а потом обнаруживаются разные интересные несоответствия: от места аварии, до появления неведомых очевидцев. Поэтому начнем с самого начала.

Совет №1
«Спокойствие, только спокойствие»: так говорил мудрейший Карлсон, и был совершенно прав. В любой экстренной ситуации паника только усугубляет проблемы. Поэтому ко всем своим действиям относимся очень и очень внимательно.

Совет №2
Раз уж попали в ДТП, сразу включаем аварийку, обозначаем место аварии. Обязательно выясните, не нуждается ли кто в медицинской помощи, здесь иногда минуты решают очень многое. Затем звоним в ГАИБДД для оформления происшествия.
Запомните, место ДТП должно оставаться неприкосновенным. Авто не передвигаем, разные осколочки не трогаем, следы не затираем, и не даем это делать «коллеге» по несчастью. Желательно зафиксировать всю обстановку на фото, где четко видны не только сами автомобили, но и разные «местные достопримечательности» типа разметки, знаков, и вообще любых хорошо заметных ориентиров.

Совет №3
Свидетели. Даже самые незначительные показания очевидцев могут значительно изменить всю картину произошедшего. Именно поэтому ищите очевидцев, не поленитесь потратить свое время. Кстати, если вы не в курсе, то свидетелем может быть вообще любой гражданин, имеющий сведения о происшествии. Это и ваши пассажиры, и водители встречных и попутных машин, и прохожие. Что необходимо? Правильно, зафиксировать ФИО, телефон и адрес, дальше разберетесь.

Совет №4
Как вы думаете, что делать, если вам предложили «разойтись миром», без сотрудников ГАИ? Не соглашайтесь ни за какие коврижки. Мало того, что закон это в большинстве случаев прямо запрещает, вы можете стать и жертвой мошенников.
Впрочем, есть ситуация, когда ущерб действительно незначителен, а участниками ДТП стали только двое водителей. Но и в этом случае необходимо составить схему ДТП в двух экземплярах и самостоятельно явиться в подразделение ДПС. В схеме указываются точные результаты измерений расположения транспортных средств после происшествия, производится их привязка к стационарным объектам, дорожным или иным сооружениям, элементам дороги. В схеме отражается не только примерное положение автомобилей и пешеходов перед происшествием, но и траектория их движения, следы, определяющие характер взаимодействия транспортного средства с препятствием или другим автомобилем при ударе и после него, следы торможения, заноса или опрокидывания. Далее должно следовать описание ДТП, причем такое, чтобы затем его можно было воспроизвести. Само собой указываются личные данные обоих водителей, включая имена, адреса, телефоны. Пароли и явки можно не писать – не то ведомство, а вот личная подпись — в обязательном порядке. Затем со всеми этими бумагами появляемся в ГАИ и пишем заявление о ДТП.
Если честно, то пока лучше все-таки вызывать сотрудников ДПС на место происшествия. Схема без участия инспекторов пока отработана весьма слабенько и многие страховые компании с подозрением относятся к подобным документам. А платить по ОСАГО или КАСКО все равно надо.

Совет №5
Ну, если уж речь пошла о деньгах, еще одна маленькая рекомендация. Забудьте о всяческих расписках, по поводу когда, где и в какой сумме будете возмещать ущерб, по крайней мере, до разбирательства самого дела. Даже если вы действительно не правы, и ДТП произошло по вашей вине.

Совет №6
Никогда, нет не так, никогда не подписывайте бумаги, не прочитав их самым внимательным и въедливым образом. Если что не понятно в формулировках, или что-то отражено, по-вашему мнению, не так, пишите свои замечания.

Совет №7
Попав в аварию, вполне допустимо предположить, что вы находитесь в состоянии стресса. Или агрессивный «оппонент» с легкостью давит на вашу психику. Само собой об объективности с вашей стороны не может быть и речи. Не мучайте ни себя, ни инспектора. Если чувствуете неуверенность, сразу скажите, что в данный момент не способны давать нормальные показания и сделаете это, когда придете в себя, скажем, завтра. А пока – вот, есть же фамилия, имя, адрес, вполне достаточно для начала.

Совет №8
Не пренебрегайте советами и рекомендациями независимых компетентных специалистов. Они помогут вам разобраться в происшествии, написать собственноручное объяснение, правильно оформить любые документы.

Совет №9
Никогда и ни за что не вступайте в пререкания с сотрудниками ДПС. Запомните, это вам только на руку. Если действия инспектора незаконны, это всегда можно обжаловать в прокуратуре со всеми вытекающими, вплоть до прекращения дела.

Совет №10
Ну что ж, вроде бы все документы оформлены, вы покинули место ДТП, но тут вспомнили, что… да не важно что. Если вас не устраивает собственное объяснение, вы можете предоставить новое, более подробное. Это ваше право, и осуществить его вы можете вплоть до вынесения постановления.
И последнее, извините за напоминание, грамотное поведение водителя на месте ДТП позволяет избежать очень многих неприятностей. Поэтому разрешите пожелать вам юридической грамотности и подкованности. В крайнем случае, советы наших экспертов – всегда к вашим услугам.

 Отправлено: 16.04.11 20:31. Заголовок: Заводиться? Всегда! ..

Заводиться? Всегда!

Правила эксплуатации двигателя при низких температурах. Советы экспертов.

Сразу определимся, что сам «пламенный мотор» — в порядке. Иначе все дальнейшие рекомендации теряют всякий смысл.
Теперь вспомним, что профилактика — лучшее лечение. Само собой, речь — о предварительной подготовке, т.е. замена масла и свечей — это раз. Проверка высоковольтных проводов — это два. Клеммы и контакты: проверить, почистить. Далее — аккумулятор: напряжение, плотность электролита и его уровень. Если АКБ разряжался полностью или частично — меняйте не думая, зиму он не протянет.
И еще, некоторые автолюбители зачастую ставят на зиму аккумулятор большей емкости. Помните, это — повышенная нагрузка на стартер и генератор со всеми вытекающими. Кстати, работу этих составляющих системы электрооборудования тоже не мешает проверить. Не лишним будет глянуть термостат, и датчик температуры охлаждающей жидкости. Причем, заметьте, про уровень антифриза и вообще его состояние я не говорил, вы сами догадались.
Так, что еще? А, приводные ремни, включая ГРМ. Тоже проверить состояние, натяжение. А то изношенный ремень на морозе гарантировано лопнет, оно вам надо? Не забудьте про систему подачи топлива, по крайней мере, фильтр то уж точно поменять не лишнее.
Отмечу, что все эти мероприятия влетают во вполне приличную сумму. С другой стороны, в обмен на это вы получаете одну потрясающую возможность. Представьте себе — утро, мороз, ну, скажем, минус 25. Соседи носятся с аккумуляторами, тросами, крокодилами, горелками, спреями. Тут выходите вы, такой весь из себя вальяжный, в машинку — прыг, ключиком — вжик, движочек — ррррр, и под завистливые взгляды всего двора — фьить! А вот уже вечером, после работы, можно снисходительно объяснить, почему это ваша десятилеточка заводится лучше, чем двухлетка соседа снизу.
Ну, а теперь все-таки перейдем к самой эксплуатации. На самом деле, разогретый двигатель не требует чего-то экстраординарного. Отсюда вывод — не глушить! Никогда! С одной стороны — это, конечно, шутка, а с другой, на Крайнем Севере так и делают. Честное слово, сам свидетель. Например, на буровых гораздо проще доливать соляру, чем, завести какой-нибудь насквозь промороженный трактор.
Но вернемся к нашему авто. Как правило, у автомобилей с отрегулированными системами питания и электрооборудования, трудностей с запуском не должно быть совсем, если действия водителя правильны. Вот к этим самым действиям и перейдем.
Сразу отмечу — все индивидуально. Опытный водитель, «откатавший» не одну зиму, четко знает всю процедуру только для своего авто. Однако есть и общие указания.
Итак, вы сели за руль авто, отстоявшего всю ночь на морозе. Движок — холодный, масло — густое. Не торопитесь заводить, сначала надо «взбодрить» аккумулятор. Как? Очень просто, включили «дальний». Во-о, ток пошел, все химические процессы активизировались, только не увлекаться, полминуты вполне достаточно.
Теперь выключаем и пробуем завестись. Запомним сразу, лишние потребители нам не нужны, сейчас всю мощность АКБ — для выполнения только одной задачи. Поэтому и печка, и магнитола, и фары выключены. Ставим машинку на «нейтраль» и «ручник». Далее — выжимаем сцепление, ибо проворачивание шестеренок КПП в густом масле требует приличных усилий. Только теперь — ключ — на старт! Двигатель завелся? Теперь тихонечко-тихонечко отпускаем сцепление. Если обороты начинают сильно падать, опять выжимаем сцепление и обратно, по чуть-чуть. Все удачно? Поздравляю, включаем отопитель, фары, магнитолу, локаторы, в общем, всю эту вашу дребедень, и счастливого пути.
Небольшое примечание, если старт был неудачным, то спустя 10-15 секунд выключайте зажигание. Запомните, каждая попытка запуска — не больше 15 секунд. Далее ждем пару минут, и делаем еще одну попытку. После четвертой попытки — всё! Можете оставлять машину до лета, либо звать специалиста и искать неисправность.
Впрочем, надежда еще есть, это либо впрыснуть в карбюратор (если у вас карбюратор) специального спрея, либо попробовать быстро поменять свечи, либо переходить к нашему следующему пункту, а именно — буксир!
Сразу предупреждение! Если у вас коробка-автомат, эту часть пропускаем, иначе ремонт обойдется в кругленькую сумму. Для остальных — милости просим.
Итак, трос и буксировщик найден. Прежде, чем пробовать завести машину «галстуке», еще раз подумайте, стоит ли рисковать. Судите сами, вы сидите в ледяной коробке, стекла мгновенно запотевают, впереди видно только бампер чужой машины, руль еле крутится, тормоза — деревянные. Оно вам надо? Ладно-ладно, рассказываю обо всем по порядку. Вначале договоримся о знаках, в смысле — надо же будет в случае неудачи как-то остановиться. Это либо «поморгать дальним», либо помахать рукой, либо еще как-то, главное — договориться заранее, в том числе и куда ехать. Далее, есть возможность — опустите боковое стекло. Затем, выжимаем сцепление, включаем зажигание (стартер не крутим!), ставим вторую передачу. Сцепление держим, ключ больше не трогаем! Даем сигнал о начале буксировки. После старта, метров 20 −30 «держим сцепление». Надо немного «раскататься». Пла-а-а-а-авно отпускаем сцепление, если завелись — ставим на «нейтралку», даем сигнал остановки. Всё!
И последнее, бывает так. Заводимся по инструкции, ... вот-вот-вот, сейчас-сейчас, еще чуток! Вроде бы и движок схватывает, не хватает буквально капельки. В результате, как правило, «сажаем» аккумулятор. Здесь есть выход, называемый среди автомобилистов «прикурить».
Процесс очень простой, но требующий точного исполнения. К вашей машине подъезжает уже заведенный автомобиль. С вашей батареи снимаются клеммы, к ним подсоединяют провода «донора». «Минус» батареи соединяйте с массой или корпусом, «плюс» — с плюсовым проводом,. Если не отключать севшую АКБ, то при пуске произойдет выравнивание емкостей обеих батарей, более сильная зарядит слабую, значительно потеряв при этом в емкости. Такой способ недопустим для автомобилей с инжектором. При их запуске АКБ не отключается от системы электрооборудования. Для соединения служат такие специальные провода «с крокодилами» — мощными зажимами. Еще раз повторим последовательность: «минус» АКБ — «минусовой» провод (корпус) — «плюсовой» провод — «плюс» АКБ. Таким образом, мы избегаем короткого замыкания. Число попыток запуска должно быть ограничено четырьмя. Иначе и чужую батарейку «спалим».
Вот, пожалуй, и все. Что интересно, определенная часть автолюбителей при первых же морозах сначала долго мучаются в попытках завести свой агрегат, и лишь после этого начинают приводить в порядок «матчасть». И так из года, в год. Мазохисты, наверно...

 Отправлено: 16.04.11 20:33. Заголовок: Мойка и защита от ко..

Мойка и защита от коррозии автомобиля зимой

Чистый автомобиль — без грязи и ржавчины — радует взгляд и греет душу настоящего автолюбителя. Однако если летом с этим особых проблем нет, то зима предъявляет особые требования к содержанию авто. Их мы и рассмотрим.

Сразу вопрос ребром, можно ли вообще мыть авто зимой? Ведь понятно же, что вода проникает в малейшие полости, и, замерзая, вызывает массу проблем. Это и замки, не пускающие ключ, и не открывающиеся двери, и примерзшие тормозные колодки т.д. Кроме того, я уже слышал несколько сомнительных баек про треснувшие от перепада температур после мойки стекла.

Сразу ответ — не можно, а нужно! Во-первых, красиво, а во-вторых, убираем соль и грязь, которые при некоторых условиях буквально за считанные месяцы «сьедают» и лакокрасочное покрытие и сам металл. Просто при этом необходимо соблюдать некоторые простые правила.

Правило первое — температура воздуха — не ниже минус 15 по Цельсию. Впрочем, на автомойках, как правило, гораздо теплее.

Правило второе — продувка и последующая обработка замков, уплотнителей дверей и резинок всяческой химией, вытесняющей влагу.

Правило третье — запас по времени. Все процедуры лучше выполнять не спеша, после мойки важно пару часов покататься (например, с родственниками по магазинам). Печка при этом включена на максимум, и оставшаяся влага потихонечку испаряется. Не забудьте несколько раз энергично «оттормозиться» — посушить тормоза. При этом, кстати, надо быть поосторожней, зима все-таки.

И еще, если есть возможность обработать авто воском — не пожалейте денег, сделайте это. Стоит недорого, а эффект впечатляющий.

Теперь к вопросам самостоятельной мойки. Сразу говорю, что вообще не сторонник подобных вещей, так как мест, приспособленных к этой процедуре практически нет, а загрязнять природу и дразнить «гаишников» не хочется. Тем не менее, расскажу и о зимнем варианте «самоочистки». Как не трудно догадаться, водой это сделать затруднительно, но есть выход — например, спирт. Если же пару ведер этого волшебного средства вам найти также трудно, не печальтесь. Есть обычная «стеклоомывайка». Тоже пойдет. Берем не менее 5 литров и вперед — моем все небольшими участками. Качественного мытья, конечно, не получится, но лучше уж так, чем бегать чумазым. Не забудьте прихватить две пары перчаток — сначала одеваем рабочие «хебешки», а сверху резиновые. И еще, не поленитесь, наденьте маску (типа медицинской), ибо запах от этой химии явно предупреждает о высокой токсичности вещества, и вдыхать ее лишний раз точно не стоит. После мойки — залить замки «WD-40» и протереть все резинки силиконовой смазкой (в принципе, подойдет все, вытесняющее влагу. Пару раз, за неимением ничего лучшего, обрабатывал замок тосолом. Отличная вещь!)

Теперь перейдем к вопросу защиты авто от коррозии. Понятно, что здесь профилактика — лучшая защита. Всяческие обработки мастиками-антикорами лучше провести до начала сложного сезона.

Одной из самых «ядерных» смесей, буквально убивающих ваше автожелезо, стала та химия, которой посыпают дороги. Что делать, гололед гораздо страшней в смысле последствий. Между тем, пескосоляная смесь мгновенно начинает свою работу, резко активизируясь, попадая в тепло. Отсюда вывод — после зимних поездок по приезду домой оббейте пороги, брызговики от снега, и только после этого ставьте ваш авто в гараж. Само собой, повторюсь еще раз, систематическая мойка позволит убрать следы соли.

Если уж вы не успели или забыли покрыть мастикой автомобиль, есть и еще один способ защиты — умный. Речь идет о методе электрохимической защиты. Небольшой приборчик, пучок проводков, час работы и все — проблема коррозии вас интересует только с одной точки зрения — когда же отвалится уже имеющаяся ржавчина. Что интересно, при всей легкости и эффективности метода, его почему-то используют не так уж и часто. Даже цена, которая в разы меньше, чем стоимость покрытия «антикором», не привлекает рядового водителя. Впрочем, судить не будем, с учетом массовости подделок, этот выбор может оказаться вполне логичным.

И напоследок, помнится, еще в детстве видел просто шикарный метод противокоррозийной обработки. Представьте себе гаражи (естественно, носиться там для нас было огромным удовольствием). Новенькую сияющую «копейку» несколько мужиков аккуратненько переворачивают вверх днищем и... закидывают «свежеспертым» асфальтом вперемешку со смолой! Эффект, как оказалось — на десятилетия!

 Отправлено: 16.04.11 20:36. Заголовок: Приемы вождения в зи..

Приемы вождения в зимнее время

Зима — любимое время лишь для романтиков и «жестянщиков». Всех остальных снега и метели радуют постольку-поскольку — до первых обмороженных носов и мокрых ног. Автомобилисты же принимают «белый» сезон с тоскливым вздохом. Попробуем облегчить себе жизнь с помощью некоторых несложных, но жизненно важных приемов.

Сразу определимся, что ваш авто к зиме все-таки готов, то есть о своей и ваших пассажирах безопасности вы все-таки беспокоитесь. Резина, антифриз, незамерзайка и т.д. — соответствующие, а значит, мы не будем отвлекаться на проблемы типа: «А чего это оно не заводится?» или «упс — колесики на мафынке чего-то скользкие стали». Экипировкой тоже не пренебрегайте — одежда должна быть не только теплой, но и удобной. Итак, к делу.

«Нежнее, Виктор, нежнее!!!» Эту фразу из известной рекламы вполне можно поставить в качестве девиза для зимнего вождения. Действительно, все ошибки, что летом легко сходили с рук, сейчас могут вырасти в серьезные проблемы. Поэтому разгоняемся плавно, поворачиваем чутко, а тормозим плавно-чутко-нежно. Представьте, что в машине полный стакан воды — довезите его таким же полным. Теперь немного подробнее.

Начало движения
Необходима точная дозировка газа, и плавная работа педалью сцепления (если, конечно, есть). Лучше заглушить двигатель, чем забуксовать. В случае пробуксовки вы либо «закопаетесь», либо начнете двигаться в неожиданном для вас направлении, а на тесной парковке это приведет к тому, что вы заденете соседний автомобиль.

Если покрытие настолько скользкое, что пробуксовка начинается при минимальных оборотах, начните движение со второй передачи — помогает. Если же вы слегка закопались в снег (запомните, слегка), необходимо применить прием «раскачки». Для этого, начинаем старт с первой или второй передачи и в момент срыва колес в пробуксовку выжимаем сцепление. Машина откатывается назад до упора, а в момент начала ее движения вперед, снова добавляем газ и отпускаем сцепление. Обычно 3-4 таких маятниковых движения позволяют выбраться из небольшой снежной ловушки.

Кстати, если есть возможность потренироваться — обязательно воспользуйтесь ею. Достаточно пару-тройку раз попробовать этот прием и навыки легко запомнятся.

Управление
Забудьте про резкие повороты. Всё! Их больше нет. Есть опять же плавные движения рулем и заранее просчитанные углы поворота колес. Здесь тренировка просто обязательна. Найдите площадку, отработайте движения, необходимые на дороге: перестроения, повороты, торможения. Не забудьте о классических «змейках», и «восьмерках».

Очень полезно научиться срывать машину в занос, а после выходить из него. Это поможет лучше почувствовать границу сцепления покрышек с дорогой и научиться правильно реагировать на начавшееся скольжение. Понятно, что занос и выход из него для машин с разным приводом, выполняется по-разному, поэтому — несколько пояснений.

Занос заднеприводного автомобиля
Машина с приводом на заднюю ось более понятна, но менее устойчива в сравнении с переднеприводными авто. Резкое нажатие на газ легко срывает ведущие колеса в пробуксовку на скользком покрытии. Если добавить немного скорости и резко крутануть руль с одновременно полным открытием дросселя можно запросто начать красивое вращение автомобиля по площадке. Бороться со сносом ведущей оси здесь достаточно просто: крутите руль в сторону заноса и сбрасывайте газ.

Занос переднеприводного автомобиля
Здесь машину сложнее сорвать в занос, так как ведущие колеса буквально вытягивают автомобиль из начинающегося скольжения. А вот когда ведущие колеса перестанут цепляться за дорожное покрытие, адреналина вы получите с избытком. Без паники! Про тормоза забыть сразу и напрочь! Наоборот, повернув руль в сторону сноса передней оси, нужно добавить газу. Колеса смогут зацепиться за дорожное полотно, и в поворот мы все-таки впишемся. Опять же не следует забывать, что движения рулем и манипулирование педалями нужно строго дозировать, а доводить свои действия до уровня рефлексов нужно только на площадке.

Полный привод
Вот здесь я, пожалуй, от комментариев воздержусь. Дело в том, что полноприводник трудно и сорвать в занос и вытащить из него. Все зависит, от того, где крутящий момент больше, а это поймать достаточно сложно. Кроме того, есть еще и масса вариаций полного привода, поэтому совет простой: новичку — в занос не входить (т.е. соблюдение безопасного скоростного режима), «бывалому» — удачи (извините за цинизм, но голова на плечах у каждого своя). И еще: практика, практика, и практика. Уровень управляемости машины просто необходимо изучать опытным путем.

Тормоза
Зимнее торможение — вещь весьма специфическая. Заблокированные колеса мгновенно превращают автомобиль на дороге в заезд на бобслейной трассе. Поэтому: «Нежнее, Виктор, нежнее!!!». Тормозим плавно, очень плавно, очень-очень-очень. Активно задействуем коробку передач (так называемое «торможение движком»). Есть система АВS? Замечательно, только помните, что система помогает только разумному водителю. Она лишь помогает избежать блокировки колес — не более. Нет АВS вообще? Имитируем ее работу частыми прерывистыми нажатиями на педаль тормоза. И повторю стотысячный раз — тренировка!!! Все испытываем на полигоне.

Этот приемы очень помогли мне в начале моей водительской карьеры. Представьте, только отучился в ДОСААФе, получил права, купил старенькое авто. Поехал. Честное слово, я думал, что тормоза, на самом деле испорченные, так и должны работать — только в самом конце — типа, издержки морозного февраля Крайнего Севера. Ну и, соответственно, делал поправки. То есть — тормозил заранее, в основном двигателем, при наборе скорости рассчитывал, как долго, в случае чего (и во что), буду тормозить. Уже при минимальной скорости «бешено» работал педалью тормоза, «накачивал». Поскольку машинка при этом начинала напоминать санки, научился тормозить прерывисто, и т.д. Огромное спасибо моим коллегам по дороге. Водители, мгновенно определяя вчерашнего выпускника автошколы, предоставляли мне максимум возможного преимущества, пространства и времени. Чуть позже я сообразил, что мне явно не хватает опыта, и попросил провести мне дополнительный курс вождения. Кстати, тоже один советов. Я, например, периодически прохожу курсы для разных условий и манер вождения.

Ну, и последнее. Разрешите мне еще раз напомнить основные принципы зимнего вождения: корректировка скоростного режима, безопасного пространства для маневра, усиление внимания и отработка всех практических навыков в условиях автодрома. Хочу отметить, что это лишь самые простые элементы, но и они позволяют чувствовать себя на дороге более уверенно.

 Отправлено: 08.05.11 20:30. Заголовок: Советы по обгону ноч..

Советы по обгону ночью

При отсутствии встречных транспортных средств необходимо просмотреть полосу движения как можно дальше и убедиться в отсутствии на ней неподвижных препятствий

Неподвижные препятствия на встречной полосе менее опасны, чем движущееся навстречу транспортное средство, так как водитель успевает остановиться, не доезжая до препятствия (если скорость движения выбрана правильно в соответствии с дальностью освещения).

Однако желательно, чтобы зона обгона не превышала по дальности зоны освещения дальним светом фар. Опасным является момент выезда на полосу встречного движения, так как препятствие может быть закрыто корпусом автомобиля-лидера. Следовательно, при обгоне нельзя слишком быстро приближаться к лидеру и внезапно выезжать на полосу встречного движения; необходимо всегда иметь резерв расстояния для возврата на первоначальную полосу движения.

Убедившись в отсутствии на встречной полосе каких-либо препятствий, нужно резко увеличить скорость движения и догнать автомобиль-лидер, двигаясь с включенным дальним светом фар.

Догнав лидера, сделав одно-два переключения света фар с дальнего на ближний и получив ответ о том, что сигнал обгона принят и обгон безопасен (кратковременное включение обгоняемым правого указателя поворота и смещения автомобиля вправо), можно обгонять лидера.

После этого необходимо увеличить расстояние между автомобилями до 50...75 м и закончить обгон, быстро вернувшись на первоначальную полосу движения.

При этом надо учесть следующее: если водитель вернется на первоначальную полосу движения слишком рано, он рискует вызвать столкновение.

Ночью, кроме того, он будет обязательно ослеплен через зеркало заднего вида фарами автомобиля, который он только что обогнал.

 Отправлено: 08.05.11 20:33. Заголовок: Ледовые битвы: сосул..

Ледовые битвы: сосульки против машин

Каждую зиму в большинстве российских городов появляются новые пострадавшие в результате падения сосулек и наледи с крыш. Само собой, в их числе и автовладельцы. Наши специалисты подготовили алгоритм действий для получения компенсации за испорченное средство передвижения.

Итак, ситуация, как говорится, налицо. Подходите вы к своему авто и видите леденящую вашу душу картину — «дедушка Мороз» от всей души поработал над формой и содержанием автомобиля. Фирменная продукция ледяного деда — сосульки и наледь, как оказывается, легко проламывает крыши авто и разбивает любые стекла.

Что же делать, как пережить столь нелегкую потерю, и, главное, как свести ущерб к минимуму?

Во-первых, сразу после того, как вы отведете душу набором любимых словосочетаний, необходимо произвести фотосессию. «Фоткаем» все подряд, в соответствии с лучшими канонами. Общий план, где можно опознать улицу и номер дома, панорама, карниз или крыша дома, место вокруг машины, сама машина, крупным планом повреждения, в общем, чем больше, тем лучше.

Пункт второй — начинаем обзвон. Если есть «КАСКО» — замечательно. Вызываем аварийного комиссара и наслаждаемся четкостью его действий. Он должен сделать осмотр и оформить все необходимые бумаги. Всё — ваши проблемы решены.

Если же полиса у вас нет — готовьтесь к долгой и нудной возне. В первую очередь запомните, никто никуда не едет! С момента, как вы обнаружили факт повреждения до момента составления протокола, машина стоит грустным, но гордым памятником самой себе. И о протоколе: для его составления придется попотеть. Составить его должен сотрудник правоохранительных органов, а вызвать его достаточно сложно. Как правило, при звонке 02 (с мобильного −112) вам честно заявят, что людей нет, что уже поступила куча подобных вызовов и т.д. Не сдаваться! Настаивать твердо, но почтительно. Да, придется подождать. Да, все-всё понимают. НО! Протокол должен быть составлен на месте происшествия, и всё тут! Впрочем, задержка по времени вам на руку, дело в том, что вам необходимо найти свидетелей, лучше, чтобы это оказались очевидцы, тогда в протоколе можно будет отразить точное время «сосулькопада». Более того, очень желательно, чтобы при осмотре присутствовал и ответственный работник ДЭЗа, ЖЭКа, ЖЭУ, РЭУ, в общем, той организации, на чьем балансе находится дом, «приютивший» «убийцу» машин — с ним нужно составить соответствующий акт. Кстати, в присутствии «человека в погонах», они, как правило, о-о-очень покладисты. После того, как все стороны соберутся, и поделятся своими впечатлениями в виде протокола и акта, не забудьте взять из копии.

Теперь начинаем оценивать ущерб. Это можно сделать, например, у независимого эксперта. Оценили? Ужаснулись? Теперь можно писать претензию и подавать ее балансодержателю здания — РЭУ, ЖЭУ или как там у вас оно называется. В претензии должны быть следующие пункты: причина обращения и требования о компенсации ущерба. Обязательно приложите фотографии, заключение эксперта о повреждениях и стоимости ремонта, копии протокола и акта. И еще, сделайте копию претензии, на которой будете ставить отметку, что ее в ДЭЗе приняли. Все возражения коммунальщиков твердо и, главное, спокойно, отметайте прочь, ибо крыша должна быть все-таки без сосулек и всяческие настенные объявления типа «осторожно сосульки, авто не парковать» дела абсолютно не меняют. По крайней мере, об этом говорится в такой умной методичке под названием «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда». Если что, этот труд является «святой книгой» любого коммунальщика.

Если директор обслуживающей организации начнет топать на вас ногами, грубо ругаться, толкать вас «взашей», примите это философски (можно, кстати, мерзко хихикать, всяческие директора при этом приходят в состояние «белого каления» — очаровательное зрелище). Я к чему это? В общем, если вам отказываются компенсировать ущерб, с тем же пакетом документов (плюс отказанная претензия) идем в суд. Сейчас эти дела в наших судах рассматривают относительно быстро и, как правило, автомобилисты их выигрывают без особых проблем.

Ну, и последнее. Как говорят врачи: «лучшее лечение — это профилактика». Понятно, что в современном мегаполисе затруднительно найти «чисто поле», но иногда достаточно поднять голову и понять, что парковка именно в этом месте приведет к серьезным последствиям. Удачи вам, и ни гвоздя, ни жезла, ни...сосульки!

 Отправлено: 08.05.11 20:35. Заголовок: Только для экстремал..

Только для экстремалов

Звонок в автошколу: «Вы сегодня сколько мотоциклистов выпустили?» «Двадцать, а что?» «Значит, двое где-то еще ползают...» Вспомнили этот старый анекдот? Так вот, к чему это все. Речь сегодня не о силовом или скоростном рулении. Мое искренне мнение, что любой элемент экстремального вождения требует: а) четкого понимания, б) опытного инструктора, в) серьезной практики.

Это значит, что если просто написать, каким образом на скорости «за двести» можно компенсировать падающую при повышении передачи мощность, то обязательно найдется м-м-м, скажем так, «умник», решивший все это самостоятельно попробовать на оживленной городской магистрали.

Именно поэтому рассмотрим только один аспект движения, а именно — торможение, зато включим элементы «высокого мастерства».

Еще раз повторю, хотите опробовать новый элемент, езжайте на автодром, в лес, сталкерскую «зону», в общем, туда, где вы никому не помешаете. Кстати, заодно и вам мешать не будут, что немаловажно.

Итак, с чего начнем? Конечно же, с посадки. Основа основ — именно посадка. Хотите стать «профи», начните с базовых элементов. Это позволяет при любом маневре иметь фору в несколько десятых долей секунды. О том, насколько они иногда важны, думаю, напоминать не надо.

Для начала — спина максимально прижата к спинке сиденья. Теперь положите обе руки в верхний сектор рулевого колеса. Правая рука должна доставать основанием ладони верхнюю точку рулевого колеса и быть при этом выпрямленной и расслабленной. Теперь попробуйте достать до рычага переключения передач, вы должны легко включать дальнюю передачу. Левой ногой выжмите педаль сцепления. В этом положении нога должна быть максимально выпрямленной. Если есть возможность, дополнительными регулировками сиденья добейтесь максимального удобства. Теперь — проверка: положите обе руки на колени и попробуйте без напряжения оторвать ступни ног от пола. Если вам это удалось — вы сидите правильно. Запомните это положение. Как бы вам не показалась посадка «неудобной» — она ваша. Вы очень быстро привыкните к ней. И последнее. Левая ступня в свободном положении должна находиться слева в углу, опираясь на пятку. Держать ногу на педали сцепления, над педалью, под педалью или сиденьем считается ошибкой. Отрегулируйте подголовник по высоте и углу наклона с минимальным расстоянием до затылка. Отучитесь от привычки во время движения заглядывать за капот, высоко задрав нос. Ничего вы там не увидите, а быстрая усталость глаз и мышц шеи гарантирована.

Теперь перейдем к основной части. Зададимся вопросом, что самое главное в торможении? Как показывает практика, это отнюдь не умение правильно давить соответствующую педаль. Прогнозирование критической ситуации и подготовительные действия — вот решающий фактор в этом случае. Так, даже простейший прием — перенесение ноги на педаль тормоза — дает экономию до 2-х десятых секунды, а это — сокращение тормозного пути на величину до 5-7 метров.

Способность к прогнозированию ситуации на дороге вполне можно и тренировать. Надо всего лишь быть чуть более внимательными. Есть, кстати, и специальные упражнения, например, на развитие глазомера.

•Упражнение 1. Вы идете по улице, навстречу вам движется пешеход. Загадайте, где вы с ним встретитесь. Не угадали? Ничего страшного, попробуйте еще раз, пока не получится.
•Упражнение 2. Пешеход приближается к вам сбоку. Ищем точку встречи. В случае неудачи корректируем и повторяем упражнение.
•Упражнение 3. Почти тоже самое, только в отношении неподвижного предмета. Идем пешком, загадываем, сколько секунд вам потребуется, чтобы дойти, допустим, до стены дома. После первой неудачи чешем свежую шишку, и снова повторяем до полной победы.
Всё! Закрыли статью и вперед, тренировать глазомер. В следующий раз встретимся через неделю. Если же все в порядке, переходим к следующему упражнению.

•Упражнение 4. Находясь в движущемся автомобиле, попробуйте определить его скорость, не глядя на спидометр. Затем проверьте правильность своей оценки. Получилось? Тогда вполне можно повторить первые три упражнения, но уже с машинами вместо пешеходов. Будьте поаккуратней!
Сама подготовка к экстренному торможению проходит в несколько этапов. Как только вы заметили что — либо тревожное (но еще не опасное), плавно отпускаем «газ» и переносим ногу на тормозную педаль, «выбирая свободный ход». Затем плавно притормаживаем, причем усилие — минимально. При появлении опасности начинаем тормозить, снижая скорость до оптимальной. Это база, которой вас учат еще в автошколе, мы же пойдем немного дальше.

Если ситуация перерастает в критическую, начинаем экстренное ступенчатое торможение. Напомню, элемент должен быть отработан до автоматизма в безопасных условиях! Итак, ступенчато тормозим рабочим тормозом, последовательно включаем понижающие передачи с перегазовкой пяткой и задержкой включения сцепления. При этом в каждый период растормаживания рулем корректируем устойчивость автомобиля.

Предполагается, что ваш глазомер уже вполне отработан, поэтому если вы не успеваете остановиться, необходимо задействовать иной план. Здесь надо определить оптимальную траекторию движения, прекратить торможение, применить резкое дросселирование (прибавить газ) и экстренный маневр. В случае возникновения ритмического заноса стабилизировать автомобиль опережающим рулением. Вот и всё. Правда, несложно?

Если действительно несложно, перейдем к торможению на дуге поворота. Автогонщики считают, что существует до 18 категорий поворотов, каждому из которых соответствует критическая скорость прохождения. Если эта скорость превышена, то никакое мастерство вам уже не поможет — центробежная сила выкинет вас с дороги. Поэтому будем учиться снижать скорость, не переходя за рамки безопасности.

В повороте автомобиль опирается в большей степени на наружные колеса, внутренние оказываются разгруженными и легко блокируются при торможении. Секрет торможения заключается в том, чтобы полностью исключить блокирование колес, а добиться этого можно только неинтенсивным, осторожным торможением. Его особенность заключается в невысоком постоянном усилии, позволяющем снизить скорость лишь незначительно, на 5-20 км/ч. При этом лучше всего не прекращать тяги двигателя, что возможно при торможении левой ногой. Этот способ позволит прекратить снос передних колес в крутом повороте за счет увеличения загрузки переднего наружного колеса (кстати, отличный метод контроля — прекращение визга покрышек). Если же скорость выше на 40-50 км, придется притормаживать совершенно иным способом, например боковым скольжением, но об этом — в следующий раз.

 Отправлено: 08.05.11 20:45. Заголовок: Что необходимо знать..

Что необходимо знать о прокате автомобиля в Европе

Если вы решили обратиться в прокатную компанию, Вам необходимо иметь при себе паспорт и водительские права. Ездить за рулем по дорогам зарубежья вы можете, если вам уже исполнилось 25 лет (в некоторых странах можно и с 23) и ваш водительский стаж не менее года.

В большинстве крупных компаний при заказе речь идет о классе автомобиля, а не о марке. Если ваш заказ подтвержден, можете высказать пожелания и относительно марки.

Два вопроса, которые вам обязательно зададут: предпочитаете ли вы автомобиль с автоматической или ручной коробкой передач, и о наличии кондиционера. В числе дополнительных услуг — мобильные телефоны и информационная система навигации (наиболее современные системы объединяют устройство глобального спутникового радиоопределения, бортовую систему расчетов и электронную картографию и выполняют роль вашего индивидуального штурмана).

Независимо от географического расположения офисов и пунктов крупных компаний везде в них действуют, если не единые, то, во всяком случае, похожие правила и единый уровень обслуживания. Богатая сеть агентств по всему миру позволяет забронировать автомобиль в Москве, получить его в Парижском аэропорту, а оставить на станции в маленькой швейцарской деревушке.

Есть в солидных компаниях замечательное правило: заказываете машину определенного класса, а ее, увы, нет. Тогда вам предоставляют автомобиль классом выше, но за ту же сумму.

С любыми проблемами, которые могут возникнуть на дорогах, вы в любой час суток можете обратиться по телефону компании, который всегда у вас перед глазами — либо на брелке, либо на лобовом стекле автомобиля.

Теперь об условиях страхования. По правилам солидных компаний сумма страховки уже включена в тариф. С самого начала организации системы прокатного бизнеса было принято обязательное страхование, как самой автомашины, так и клиентов, пассажиров, багажа ответственности клиентов по искам третьих лиц

Европейские тарифы (EOW) включают: неограниченный пробег, ограничение ответственности за утрату или повреждение арендованного автомобиля, покрытие ответственности перед третьими лицами и налог той страны, куда отправляется клиент

Многие нередко прибегают к услугам небольших частных прокатных контор. Видимое преимущество — можно расплатиться наличными. Да и намного дешевле. Но помните, что мелкие фирмы редко гарантируют техническую безупречность машины. Если вы уж решили довериться им, то внимательно осмотрите автомобиль, отметьте все малейшие царапины и вмятины. Только после этого подписывайте договор. Отправляться на очень далекие расстояния на таком автомобиле не советуем.

Многое зависит от особенностей страны, по которой вы путешествуете. В Нью-Йорке, например, если вы припарковались в неположенном месте, ваш автомобиль утащит эвакуатор, а в Женеве вас просто оштрафуют. Самые распространенные штрафы в странах с отличного качества дорогами — в ЮАР, Арабских Эмиратах, США, Германии. В США, например, за превышение скорости на 10 миль штрафуют от 100 долларов и выше. В ЮАР на скоростных автострадах при превышении лимита в 120 километров в час — штраф от 200 долларов

Еще одна немаловажная вещь, о которой не стоит забывать автолюбителям: в мире не мало стран, где машины ездят по левой стороне дороги. Если у вас нет опыта вождения в стране с левосторонним движением, а без автомобиля никак не обойтись, придется воспользоваться услугами наемного водителя. Цены на этот вид сервиса колеблются от 20 до 30 долларов в час.

Наиболее разумные цены на аренду автомобилей в развитых западных странах предлагают такие прокатные конторы, как Budget, Sixt, Avis. Среднюю ценовую нишу занимает National/Citer. Это наиболее популярные поставщики прокатных машин. Более дорогими считаются компании Herts и Europcar. Выбирая фирму, нужно иметь ввиду, что у каждой из них масса офисов и персонала. У одной конторы наиболее сильные позиции в Германии, у другой — в Словении, у третьей — в Греции. Это непременно влияет на стоимость аренды.

Кстати, очень часто прокатные компании предлагают автомобиль не меньше чем на три дня. То есть взять то вы его можете хоть на два часа, но вот платить придется за минимальный срок. Причем чем дольше вы собираетесь кататься, тем привлекательнее суточные цены.

При аренде автомобиля следует учитывать, что чаще всего тарифы, объявляемые агентом, не включают следующие дополнительные расходы, которые вы самостоятельно оплачиваете на месте:

•дорожный налог (2.3 евро в день);
•аэропортовый сбор (12% от суммы заказа);
•добровольное страхование от несчастного случая (6 евро в день);
•доставка машины к отелю, если это необходимо (от 11 евро);
•обращение в офис в нерабочее время, к примеру, после 18:00 (25 евро);
•заправка в случае сдачи незаправленного автомобиля (цена бензина + от 12 евро);
•специальное оборудование — детское сиденье, багажник для лыж (от 22 евро);
•обычно дополнительно оплачивается и сдача машины в другой стране или в городе, где нет офиса прокатной конторы.
Отдельно следует напомнить о наличии такого грабительского института, как платные дороги. В Европе их огромное количество в горных районах (особенно в Альпах). И стоит удовольствие поездки по какому-нибудь тоннелю от 8 до 24 евро.

 Отправлено: 24.05.11 18:25. Заголовок: Как найти честный ав..

Как найти честный автосервис: рекомендации эксперта

Следующий материал является тщательной выборкой мнений специалистов, созданной на основе здравого смысла с учетом личного опыта, и вполне может служить руководством к действию.

Каждый автовладелец в определенный момент сталкивается с неизбежной ситуацией — любимый «железный конь» не желает никого везти и требует срочных и энергичных действий.

Что ж, исходная позиция определена — намечаем план действий. На выбор сразу несколько вариантов: пункт «а» — выкинуть и купить новую машину, пункт «б» — звать дядю Васю из соседнего гаража, пункт «в» — открыть капот, задумчиво потыкать пальцем в «эту штуку», обязательно обжечься и... обратиться в автосервис.

С первыми двумя вариантами все просто и понятно, поэтому сразу перейдем к варианту с автомастерской. Если вы уже поменяли воздух в баллонах, и это не помогло, то переходим на серьезный тон и начинаем думать головой.

Самодеятельность, конечно, не приветствуется, но необходимый минимум знаний об авто все-таки очень полезен. По крайней мере, можно оценить серьезность неисправности, а значит, или разговор с механиком в мастерской будет более предметным, или вы самостоятельно все исправите.

В случае если вам абсолютно все равно, что там внутри крутится и шуршит, и главное, «чтобы ехало», везите машину к специалистам.

Итак, где будем искать? Во-первых, в фирменных СТО. Многие марки прямо требуют подобных действий, и это разумно по ряду причин. «Узкий» специалист знает вашу модель «от и до», здесь обычно гарантировано качественное обслуживание, да и запчасти нареканий не вызывают. Кроме того, надо иметь в виду, что серьезные фирмы все-таки берегут свое имя и «жуликов» на дух не переносят.

Двигаемся дальше. Если фирменная мастерская находится слишком далеко или просто не по карману, значит едем в обычную. В первую очередь, обращаем внимание на что? Правильно, как в театре — на вешалку, то есть в данном случае — «место встречи». Комфортное уютное помещение, грамотный консультант (лучше, конечно, симпатичная девушка), на видном месте — информация об услугах. Можно присесть и обсудить проблему? Замечательно! Ага, а вот и механик — терпеливый и обстоятельный, способный «разжевать» информацию.

Теперь об официальной части. Попросите ознакомиться с условиями договора, который вы будете заключать, если решите воспользоваться услугами сервиса. В нем должна быть масса информации: виды предоставляемых вам услуг, их стоимость, дата приема заказа, время его выполнения, гарантийные сроки, модель автомобиля и государственный номер. Обязательно должны присутствовать реквизиты организации и сведения о государственной регистрации. Чуть не забыл — договор должен быть составлен на простом и понятном языке.

Автомастерская обязана иметь книгу отзывов и предложений. Можете ее посмотреть. Иногда, кстати, чрезвычайно увлекательное занятие. Обратите внимание, что никакие документы автовладельца при оформлении и выполнении договора не изымаются. Но при необходимости, с них могут быть сняты копии.

Убедитесь, что при заключении договора будет отмечено, что на момент поступления вашего автомобиля в сервис на нем не было следов повреждения лакокрасочного покрытия или других внешних повреждений. В автомастерских любят чего-нибудь ронять на машину или чем-нибудь ее царапать, а потом говорить, что так и было. Так что, лучше обезопасить себя.

Вот, пожалуй, и все. Безусловно, в каждой мастерской могут быть свои тонкости, но общие принципы работы с клиентом везде одинаковы.

И еще, лично для меня, по-прежнему, оптимальным способом ремонта автомобиля остается до-о-о-олгая и тщательная консультация с мужиками в гаражах. Дня на два, а то и на неделю, если в отпуске. Потом, конечно, в автосервис, зато какой отдых!

 Отправлено: 24.05.11 18:26. Заголовок: Как появились правил..

Как появились правила дорожного движения

Большинство законов пишется, что называется «кровью». Только опыт, критически переработанный, и успешно применяемый, позволяет обезопасить выжившую часть человечества. Правила дорожного движения — именно из этой области.

Несмотря на жутковатое начало статьи, пугать сегодня я никого не буду. Достаточно сказать, что если не соблюдать ПДД (для тех, кто не в курсе — правила дорожного движения), то вероятность прекратить человеку свое бренное существование внезапно резко повышается. Да-да, я тоже вспомнил классика: «Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!». Ну да ладно, больше об этом не будем. Зайдем, так сказать, с другой стороны — как с этим бороться.

Что удивительно, человечество, только встав с четверенек, уже прекрасно соображало в плане соблюдения правил.

Правда, здесь и мотивация была весьма приличной. Ну, например, попер кто-нибудь «по встречке» по мамонтовой тропе. И что? Да, собственно говоря, и все! Идеальная ситуация. Во-первых, строгость наказания (в лепешку), во-вторых, его неотвратимость. И никаких гаишников не надо.

Теперь быстренько переместимся на пару миллионов лет поближе к нашему времени.

Древний Рим. Красота! Кругом античность всяческая, гладиаторы там, центурионы, что еще...А, еще термы помню, но речь не о банях. Именно в Риме появились первые приличные дороги.

Так вот, представьте себе ситуацию. Население — где-то с полмиллиона человек. Всех надо обеспечить одеждой, едой-питьем, развлечениями, и т.д. В общем, транспортная проблема проявляет себя во всей красе и первым борцом с пробками и отсутствием парковок становится...правильно, Юлий Цезарь. Так, для предотвращения заторов были введены улицы с односторонним движением. Кроме того, проезд частных колесниц, повозок и экипажей по Риму был запрещен с восхода солнца до конца «рабочего дня». Более того, именно здесь появляется прообраз патрульно-постовой службы (ППС). Специальным законом создан отряд из свободных граждан, регулирующий движение на перекрестках, и разнимающий дерущихся «водителей» повозок, попавших в ДТП. Что самое интересное, уже тогда для иногородних вводились особые правила. Поясняю, транспорт оставался за городской чертой в обязательном порядке, все перемещения по городу, либо пешком, либо в наемной повозке.

И, наконец, именно здесь родилась идея, на которую я прошу обратить особое внимание. Богатые и знатные граждане высылали впереди себя скороходов и перекрывали все пересекаемые по пути следования дороги. Как говорится, кака-а-а-я прелесть. В общем, ничего с тех пор не меняется.

А теперь «промотаем» еще полторы тысячи лет.

Россия. 1683 год. Приемлемых дорог, собственно, как и сейчас — не особо. Зато есть Указ царей Ивана и Петра Алексеевичей: «Великим государем ведомо учинилось, что многие учли ездить в санях на вожжах с бичами большими и, едучи по улице небрежно людей побивают, то впредь с сего времени в санях на вожжах не ездить». Перевод — не шали, а то худо будет. А еще вспомнилось из школьных уроков по истории: «холопам велено сходить на обочину и кланяться, снимая шапки, когда по дороге проезжает барин». Так себе правило, но несоблюдение — себе дороже, либо порка, либо в острог — «ослушников же бить кнутом и ссылать на каторгу».

Еще долой пару столетий. Уже Англия, год 1868. В Лондоне поставили газовый фонарь с двумя фильтрами: зеленым и красным. Это был первый светофор. Цвета менялись с помощью ручного привода, которым управлял полицейский.

Что-то похожее на современные правила дорожного движения появилось во Франции в 1893 году. Правда, пунктов было немного. Во-первых, запрещалось превышать скорость 12 км/час (за городом — 20). Во-вторых, запрещалось ездить по аллеям и тротуарам, в общем, в местах, предназначенных только для пешеходов.

Спустя три года, в 1896 году «Правила» появились и в России. Министр путей сообщения князь М.И. Хилков подписал постановление «О порядке и условиях перевозки тяжестей и пассажиров по шоссе ведомства Путей сообщения в самодвижущихся экипажах». На основе этого документа 25 июня 1900 года Городская Дума Санкт-Петербурга утвердила постановление «О порядке пассажирского и грузового движения по городу Санкт-Петербургу на автомобилях». Спустя всего 10 лет, в 1910 году правила были ратифицированы Николаем II и вступили в законную силу. Для справки: автомобилист, нарушивший правила в первый раз наказывался штрафом до 100 рублей — это приблизительно годовой заработок рабочего крупного завода, второй раз — арестом на две недели (но бывало и больше), третий — лишением права вождения автомобиля. Вот так, просто и со вкусом.

Практически все разделы современных ПДД совпадают с принятыми еще в СССР в 1933 году. Многие из тех положений до сих пор сохраняют свою актуальность, к примеру «...лица, находящиеся в нетрезвом состоянии, не допускаются к управлению экипажами». Естественно, за последние 75 лет изменилось очень многое — правила изменялись, дополнялись, ужесточались. Постепенно вырабатываются единые нормативы, действующие во всем мире.

Вот, пожалуй, и все. Мне же остается пожелать всем автолюбителям «ни гвоздя, ни жезла», пешеходам — доброго пути, и всем нам — соблюдения Правил Дорожного Движения.

 Отправлено: 24.05.11 18:31. Заголовок: Вешалка для водителя..

Вешалка для водителя

Если среди людей, которых вы хотите поздравить с Новым Годом, есть автолюбители, то проблем с подарком у вас не возникнет. Можно выбрать «навороченный» навигатор, или прибор, предотвращающий ослепление фарами ночью или в тоннелях. А можно, что попроще и, соответственно, подешевле, например, специальную вешалку, которая крепится к сидению водителя, или массажную подушку, или складное ведро. Главное – не дарите запчасти для автомобиля, можете не угадать.

Итак, задача определена. Подойдем к вопросу «научно-творчески». Существует несколько методов подборки подарков для автолюбителей. Рассмотрим каждый из них.

Способ первый: «Метод Тыка»
Интуитивно все понятно из названия: приходим в первый попавшийся автомагазин, с мрачным лицом воздеваем длань в направлении «туда» и, что продавец принесет, то и станет предметом обсуждения и постоянного напоминания ошарашенного одариваемого в течение весьма продолжительного времени.

Есть «женско-блондинистый» вариант – здесь необходимо с восторженным лицом просюсюкать что-то вроде «ойкакаяфитюлечкасзагогулечкой» и опять же, что дадут, то и брать. Вариант, кстати, прокатывает и для мужчин, только потом в этот магазин заходить не очень удобно.

Плюсы способа очевидны, во-первых, нереальная экономия времени; во-вторых, «думать не надо». Минусы, опять же, как на ладони. Такой подарок абсолютно точно никому (кроме продавца) не понравится, обиду на вас обязательно затаят, и, в конце концов, как в той поговорке - «отольются кошке мышкины слезы». В общем, с вероятностью 99.99% либо вас перестанут звать на праздники, либо отомстят тем же способом, что точно «не есть хорошо». Поэтому способ оставляем только на тот случай, если вы невероятно находчивый и обаятельный человек, и можете объяснить необходимость и «нужность» даже старого бампера от «копейки».

Способ второй: «Авторитетный»
Здесь на сцене появляется один из моих самых любимых персонажей – ДЯДЯ ВАСЯ. Именно так, большими буквами, потому что, самомнение у дяди больше, чем его же пивное пузико, а жажда помочь хоть кому-нибудь легко читается на светлом лике, простирающемся до затылка ввиду наличия солидной плешки, заботливо прикрытой кепочкой «лужковкой». ДЯДЯ ВАСЯ в обязательном порядке ошивается в гаражах, там, где бывает хоть какая-нибудь активность.

Он знает всех, и все, и может просветить практически в любой области человеческой жизни (есть подозрение, что и нечеловеческой). Так вот, не вздумайте проговориться, что вам нужен подарок! Та масса информации, которая на вас свалится, просто затопит мозг и не пригодится даже в самом простом случае. В общем, способ абсолютно дурацкий, и следовать я ему категорически не советую.

Способ третий: «Аналитический»
Любая проблема решается достаточно просто, если разложить ее на простые составляющие. Просто вспомните, что собой представляет человек, которому вы хотите сделать подарок. Хозяйственный и домовитый? Значит, что-то для хранения инструментов или сам инструмент. Кстати, здесь вполне уместен комплект, над которым иронизируют все кому не лень – «шампунь+». Естественно, я имею в виду автокосметику – от полироли до очистителя панели приборов.

Еще одним показателем является отношение хозяина авто к своему «железному коню». К примеру, есть у меня знакомый владелец старенькой «Волги» (помните «Берегись автомобиля»? Во-во, оно самое). Так вот, когда я ему подарил сигареты «Друг» - ту самую стильную картонную коробку с изображением овчарки, я сам изумился его радости.

Понятно, что в случае с коллекционерами подобрать подарок несложно, а что делать, если наш водитель – женщина?

Думаете, прекрасный пол не заботят «эти глупые технические проблемы»? Ага, а вы послушайте, что они говорят о своих «Василечках», «Ромиках» и «Пыжиках»! Это ж, роман писать можно! Так что смело за покупками автоподушечек, накладочек на руль, подсветочек на рычаг, и т.д. Поверьте, ваши усилия будут с щедростью вознаграждены.

Пожалуй, с методами достаточно, если и есть еще какие-либо возможности выбора подарков, то они являются лишь разновидностями вышеперечисленных. Перейдем к конкретике.

Итак, имеется среднестатистический водитель и вполне конкретный Новый Год. Прошу запомнить, что сейчас по восточному гороскопу наступает год Белого (или Желтого) Зайца, он же Кролик, он же Кот. Стихия — металл. Намек понятен? Например, в минимальном варианте - стилизованный под золото или платину освежитель воздуха или брелок для ключей. Отлично, если по форме он будет напоминать кота или зайца.

В силу печальной необходимости (пробки) в крупных городах трудно тратить на переезды меньше трех-четырех часов в день, а стало быть, вопросы удобства и уюта становятся на первое место. Действительно, машина становиться вторым домом, а зайдя домой мы что делаем? Правильно, переодеваемся. То есть та же вешалка, это раз. Накидка массажер – это два. Горячий напиток? Есть и такие устройства. Это три. Не хватает уже каких то мелочей, типа любимого фильма, но и это решается покупкой авто-DVD. Кстати, весь этот набор вполне приятен и без пробок.

Неплохо вспомнить еще одну особенность российского Нового Года – обильное застолье, растянутое аж на 10 дней. Это означает, что рюмку–другую принять просто придется. Впрочем, это вполне может быть и плюсом. Подарите алкотестер! С утра проверил себя и - либо за руль, либо – продолжение банкета. Понятно, что праздник будет продолжаться, но зато как приятно ощущать себя очень–очень ответственным участником дорожного движения. Из этой же серии высокотехнологичных подарков – видеорегистратор, радар-детектор и, само-собой, - GPS-навигатор. Не забудьте, что есть такая прекрасная штука, как компрессор, которая может не только надувать шины, но и мячи, велокамеры, лодки и обладать массой плюсов типа хром (презентабельность), сменные насадки (универсальность), механический манометр (точность).

Кстати, о «подушечках». Это ведь не только элемент дизайна. В дальней дороге такой аксессуар, положенный под поясницу или шею становится жизненно необходимым. Ну, а если он обладает веселеньким внешним видом (вот и снова тема котиков и зайчиков), то это только плюс.

И еще, главным и общим принципом должно стать желание сделать человеку приятное.

 Отправлено: 24.05.11 18:35. Заголовок: В пробку попал Так ..

В пробку попал

Так уж повелось, что с каждым годом автомобилей становится все больше. В итоге в крупных населенных пунктах появилось очень противное, отнимающее массу сил, времени и нервов явление. Речь, как вы уже догадались, о пробках. Можно ли с ними бороться или избегать их, что делать, если все-таки пришлось «намертво» встать в километре от работы или дома. В общем, попробуем разобраться.

Автор: Владимир Лебедев

Сразу признаюсь, экспертом в вопросах «пробкообразования» и «пробкорассасывания» я точно не являюсь. Зато являюсь ежедневным участником этого неблагодарного процесса и ярым противником, как самих пробок, так и их инициаторов.

Прежде, чем заняться этим вопросом вплотную, я провел среди своих знакомых водителей небольшой опрос на тему «что является причиной пробок?». Реакция на вопрос и ответы получились весьма ожидаемыми. Вначале респондент менялся в лице, багровел, нервно сжимал кулаки и лишь спустя полминуты тишины (это если опустить ругательства) выдавливал результат своих долгих от стояния в пробках дум. Итак, первое место — «наплевательское отношение властей», мол, дороги не строят, вот и проблемы начинаются. Второе место — аварии, особенно в «узких» местах. Почетное третье место заняли «хамы» и «лохи».

Что ж, мнение народа более-менее понятно. Хотелось бы понять, насколько оно совпадает с истинным положением вещей. Именно в этот момент я решил вооружиться научными данными, поэтому заранее приношу свои извинения, если буду похож на «британского ученого» или «Капитана очевидность».

Для затравки — несколько познавательных цифр. Самая длинная автомобильная пробка была протяженностью около 200 км между Парижем и Леоном на французской автостраде в 1980 г., в 1993 году около Гамбурга была зафиксирована пробка длинной в 180 км. А вот в августе этого года в Пекине образовалась автомобильная пробка длиной «всего» в 100 километров, зато длительностью аж в девять (!) дней. А вообще подобные вещи с каждым годом случаются все чаще и чаще.

Само собой, разумные представители властных структур собрали все свои силы и в едином порыве воскликнули: «У нас же есть ученые! Вот пусть и думают». Ученые, естественно, обрадовались, и давай сыпать всякими жуткими словечками и формулами. Честное слово, я старательно проштудировал с полдесятка подобных докладов, но единственное, что более-менее понятное уловил, это «эффект бабочки» и буквочку «v», знакомую по школьному курсу физики, и обозначающую скорость. Выводы меня тоже потрясли, оказывается, чтобы не мучится в пробках, надо сидеть дома.

Впрочем, часть экспертов догадалась, что кроме ученых мужей существуют еще и обычные люди. Именно они и выдали те результаты, которые можно не только спокойно прослушать или прочитать, но и понять.

Суть явления оказалась в том, что водители в потоке едут неравномерно — то приближаясь к едущей впереди машине, то слегка удаляясь от неё. Если кто-то зазевался и подъехал слишком близко, то нажимает на тормоз. Зевака — это еще полбеды, гораздо серьезнее последствия от тех, кто «влезает» в свободное местечко в соседнем ряду. Водитель за ним вынужден тормозить еще больше. Про ДТП вообще молчу. Расчёты показали, что если скорость будет уменьшена ниже определенной критической отметки, следующая машина будет вынуждена притормозить сильнее, следующая за ней — еще сильнее, и так далее. В результате, в нескольких сотнях метров от точки, в которой произошло такое событие, поток машин останавливается почти полностью. При этом водителям, попавшим в затор, будет совершенно неясно, откуда он, собственно, взялся. (А между тем, сам виновник переполоха давным-давно дома, сидит на диване и смотрит «Зенит — «Челси», попивая чешское с чипсами)

Полученная модель утверждает, что подобный сценарий образования пробок весьма типичен для оживленных магистралей, имеющих нагрузку более 15 машин на километр полосы. Сформировавшиеся пробки постоянно сдвигаются в направлении, противоположном движению автомобилей, образуя так называемые обратные волны. Даже один-единственный зазевавшийся водитель может оказать огромное влияние на весь транспортный поток и привести к массовым задержкам.

Вот так одно незначительное событие — допустим, ковыряние в носу, приводит к глобальным последствиям — массовым заторам (это, кстати, почти научное толкование термина «эффект бабочки», можете при случае блеснуть эрудицией).

Отсюда вывод — чем опытнее водители в своей массе, тем меньше будет заторов. Если вы едете в плотном потоке машин, нужно тормозить как можно меньше и как можно более плавно. Следите за поведением других машин и старайтесь прогнозировать развитие ситуации.

Это все, конечно, очень мило, но явно напрашивается вопрос, а что делать то, чтобы пробок вообще не было? Вот тут ученый люд разошелся не на шутку. Десятки решений должны были стать панацеей. Среди них развитие общественного транспорта и запрет поездок на машинах с четными и нечетными номерами по определенным дням недели, оптимизация светофоров с помощью спутников и создание спецсайтов с картами пробок, внедрение велосипедов и создание общественного движения «попутчик». В том же Сингапуре, где плотность машин на единицу площади самая высокая в мире, попросту стали регулировать продажу авто. Тем не менее, проблема пробок осталась актуальной для всех столиц, хотя и в разной степени. Между тем, как показывает опыт, наиболее действенными методами борьбы оказалось расширение улиц и строительство дорог. Но это сложно и медленно, а для России еще и практически бесполезно в виду низкой культуры самих обладателей прав. Кстати, для сравнения: Москва занимает 4-место в мировом рейтинге пробок. Белокаменную обгоняют лишь столицы Китая, Мексики и ЮАР. Весьма говорящие в отношении культуры вождения страны. В свою очередь там, где соблюдаются правила движения, и присутствует уважение к другим водителям, фиксируется четкий спад проблем. Тот же Гамбург (помните «пробочку» на 200 км в прошлом веке?) сейчас относительно благополучный в этом отношении город.

Ну, нам до этих высоких отношений еще расти и расти, пока же, получив в подарок кучу свободного времени, мы расходуем его, мягко говоря, малоэффективно. Более того, некоторые занятия, типа просмотра «киношек» или работы с ноутбуком, могут стать и небезопасными. Между тем специалисты, в частности, психологи, уже давно напряглись и выдали на-гора массу предложений. В общем, суть идеи в том, чтобы научиться принимать ситуацию как есть. От того, что вы нервно сигналите или ругаетесь с соседом, пробка вряд ли рассосется быстрее. И вообще представьте, что затор — это явление природы. А теперь о частностях. Итак, в машине можно: заняться уборкой — переберите же, в конце концов, «бардачок», можно послушать аудио книги или курс английского — полезно во всех отношениях, привести себя в порядок — побриться, например, или почистить ботинки. Кроме этого, можно заняться гимнастикой или просто попеть. Пообщаться, наконец, со своей половинкой или детьми. Подумать о жизни вообще. Только не увлекайтесь — плана действий на день вполне хватит. Завтра же новая пробка, а значит — новые развлечения.

 Отправлено: 24.05.11 18:55. Заголовок: Замерз автомобиль? Ч..

Замерз автомобиль? Что делать?

Зима. В это холодное время любой автомобилист переживает не самые лучшие и спокойные времена. Хорошо если есть теплый гараж, но добираться до этого гаража тоже нужно на чем-нибудь.

Хорошо если есть теплый гараж, но добираться до этого гаража тоже нужно на чем-нибудь.. Если же гараж холодный проблем прибавляется, но их все-таки меньше, чем при отсутствии гаража в зимний период вообще. Жителям же Сибири и других северных районов страны, где зима длится почти 9 месяцев, уготовлены такие суровые испытания, связанные с владением и хранением автомобиля, что впору уже и стать профессионалом )

Итак. Наступили холода. Ранним утром вы выходите во двор, ваш автомобиль завален снегом так, что невозможно узнать ни его марку, ни цвет. К примеру, в нашем районе это самое нормальное явление. Попытка открыть двери с первого раза не удалась, но со второго, третьего она все-таки сдается и, скрипя прилипшими резинками, пускает владельца в салон. Но температура в салоне не намного лучше, чем на улице и выгоняет водителя из машины. Запуск двигателя с третьей попытки, полчаса на отдирание льда со стекол и стряхивание снега с кузова машины, пока двигатель прогревается работая на холостых оборотах. И все это еще в самом лучшем случае...

В худшем может быть совсем по другому. Невозможность отпереть замерзшие дверные замки (особенно если в них когда-то попала влага), вроде бы не севший, но замерзший (а значит потерявший свою мощность) аккумулятор, не способный завести двигатель с замерзшим маслом. В общем, тонна с лишним обледеневшего железа, которое так радовало вас в теплое время и так огорчает сейчас...

Что делать, если ваш автомобиль замерз на стоянке или во дворе? Как открыть замерзшие дверные замки? Как завести авто с замерзшим аккумулятором? И еще несколько полезных советов об эксплуатации автомобиля в зимнее время..

Казалось бы, что теплый гараж для автомобиля зимой лучшее спасение от любых зимних проблем. Да не тут то было. При ежедневной эксплуатации автомобиля в холоде и стоянке в тепле, резкая смена разницы температур, может очень негативно отразиться на его внешнем виде. Особенно на качестве краски. Но это можно сказать — побочный эффект. Качественную покраску и дополнительную защиту краски автомобиля за один сезон не убить. Холодный гараж (где температура обычно на 10-15 градусов всегда выше уличной) не так вреден для внешнего вида автомобиля, но намного хуже во всех остальных случаях. Ремонт, обслуживание и другие вопросы, которые вы лично сами можете решить в таком гараже способны убить в любом нормальном человеке желание возиться со своим четырех колесным любимцем.

Из собственного опыта — Японский автомобиль без дополнительных примочек, на вязком масле и с полностью исправной (и теплой!) аккумуляторной батареей запускается со второй-третьей попытки даже при −35 по Цельсию. Самым первым в автомобиле оставленном на улице в холодную погоду, замерзает именно аккумулятор. Это и стоит учесть, оставляя автомобиль надолго. Аккумулятор в этом случае лучше всего перенести в тепло. Ведь даже нормальная заряженная и теплая батарея не сможет крутить стартер больше чем 15-20 секунд. И ничего не поделаешь, такова заложенная мощность аккумулятора. Если же завестись нужно, а аккумулятор замерз, лучше всего отогреть его в тазике с теплой водой поместив туда батарею (до уровня крышки) на пару часов. Стоит иметь в виду, что даже при −15С стартовая мощность аккумуляторной батареи падает почти вдвое! Оставляя автомобиль даже в теплом гараже на несколько дней, стоит скинуть клемму батареи, дабы не возиться потом с ее подзарядкой.

Противоугонные системы с автопрогревом, зимой могут в некоторой степени облегчить жизнь автовладельца, но только в некоторой степени.. Надолго оставленный автомобиль с включенной противоугонкой и автопрогревом, способен посадить аккумулятор всего за несколько дней. Функции автопрогрева сейчас есть почти в каждой современной модели, но не стоит забывать, что молотящий мотором под окнами автомобиль является самым доступным объектом для авто угонщиков. Так как обычно в момент автопрогрева (или прогрева с брелка) отключаются датчики удара, что делает автомобиль еще более уязвимым в плане угона или грабежа.

При использовании различных обогревательных устройств, подключаемых обычно к стандартной сети в 220 Вольт, не забывайте о пожарной безопасности. На много часов оставленный включенным тен или мощная ПКН лампа способна не только отогреть автомобиль, но и спалить все вокруг. Первыми же могут пострадать ремни, шланги и другие, резиновые и пластмассовые детали автомобиля. На платных не крытых стоянках при использовании обогревателя, работники стоянки попросят вас подписать специальный документ «для пожарников». В случае проблем с вашим обогревателем ответственность будете нести только вы.

Для дверей и резинок создано куча специальных примочек. При замершей двери стоит только капнуть туда волшебного средства и замок должен оттаять в течение нескольких минут. Если же специального средства под рукой нет, вас может выручить заливание в замок небольшого количества спиртосодержащего вещества (к примеру, 30 гм. хорошей водки!)... собственное дыхание (используя его для обогрева замка). А также прогретый зажигалкой ключ (но ни в коем случае не сам замок! Только испортите краску) и даже такой не эстетичный, но как говорят старые автолюбители — очень действенный метод, это использование своей собственной жидкости из своего же желудка)

Да.. дверь возможно и пожелтеет, но если открыть ее надо, то тут уже не до эстетики.

А чтобы двери и резинки вообще не замерзали, смажьте их из заранее тормозухой или жидкостью типа WD 40 (для дверей ее нужно просто капнуть внутрь личинки замка).

Для запуска холодного двигателя существует множество специальных присадок (типа «холодный старт»), но отзывы о них разные, в том числе и негативные. Некоторые не самые качественные присадки могут помочь вам ускорить ремонт двигателя вашего автомобиля. Также многие советуют заливать в масло двигателя немного бензина на ночь. В этом случае масло будет более вязкое и соответственно раскрутить такой двигатель будет немного легче.

Синтетика в отличие от минералки также способствует не только больше сроку жизни двигателя, но и более простому запуску. Воду в бачке на зимний период рекомендуется слить, так как замерзшая вода способна испортить некоторые детали омывателя. Старые или грязные свечи зажигания также уменьшают шансы нормального запуска двигателя. Некоторые на зиму даже уменьшают зазор свечей, дабы уменьшить мощность искры и шансы на холодный запуск, даже с не самым лучшим аккумулятором.

Также на всякий случай стоит возить с собой провода для «прикуривания» с толстым сечением, лопату и спички.. даже если вы не курящий..

Удачной Вам зимней езды! И чтобы не замерзли ни Вы, ни Ваш автомобиль!

 Отправлено: 31.05.11 08:07. Заголовок: Автомобиль может и д..

Автомобиль может и должен сиять

Полировка: советы и хитрости профессионалов.

Ошибочное мнение некоторых педантичных автовладельцев заключается в том, что лакокрасочное покрытие автомобиля может постоянно оставаться безупречным. Это неправильно! Разве что Вы обращаетесь со своей машиной слишком бережно, храните ее в гараже и на ней не ездите.
Как только вы начинаете движение на автомобиле, на его лакокрасочном покрытии из-за воздействия потоков воздуха образуются следы. В зависимости от скорости движения автомобиля они могут различаться по глубине и интенсивности образования. Обтекающий движущийся автомобиль воздушный поток вдавливает частицы грязи в лакокрасочное покрытие автомобиля и повреждает его. Формирование и распространение микротрещин можно сдерживать при помощи разумной тактики по уходу.
Вы помните, как ваш автомобиль сиял и сверкал? Как с гордостью вы отправились на нем в первую поездку. Но спустя некоторое время автомобиль стал обычным предметом обихода. Покрытие автомобиля подвержено старению, воздействию песка, насекомых, разъедается солью и загрязняется. Ничто не защищает лакокрасочное покрытие. Одной обычной мойки не достаточно, желательно иногда выполнять полировку кузова. Часто задают вопрос: когда и как часто чистить и ухаживать за лакокрасочным покрытием автомобиля?
Так просто на этот вопрос не ответишь. Все зависит от того, сколько километров пробегает машина за год, есть ли у нее гараж или она ночует под открытым небом? При среднегодовом пробеге 20 тысяч километров заботиться о лакокрасочном покрытии следует один раз в полугодие. При этом важно, как часто (или как редко) моют автомобиль и, прежде всего, в автомойке какого типа покрытие очищается от грязи. Чистка покрытия и полировка одинаково важны как перед зимним периодом эксплуатации, так и по его окончании. Некоторые автовладельцы считают, что работы по уходу за лакокрасочным покрытием нужно проводить после зимы, — это глубокое заблуждение. Нет ничего хуже, чем подвергнуть незащищенное покрытие воздействию холода, соли и щебня. Поэтому перед приходом зимы надо позаботиться о лакокрасочном покрытии автомобиля. Отполированное до блеска и обработанное консервантом, покрытие меньше подвержено неблагоприятному воздействию зимних условий эксплуатации. Защищенное покрытие меньше подвержено разрушающему воздействию и обычных летом грязи, пыли, кислотного дождя и солнца.
Если ежегодный пробег вашего автомобиля превосходит 50 тысяч километров, то целесообразно каждые 4-3 месяца проводить чистку лакокрасочного покрытия. Не всегда требуется чистка покрытия. Иногда вполне можно ограничиться обыкновенной полировкой воском. Но под этим подразумевается не стандартная работа по уходу за лакокрасочным покрытием на автомойке, а обработка вручную специальным средством для нанесения защитного слоя. Эта работа относительно простая и требует незначительных затрат времени. Три-четыре раза в год примерно один час интенсивной работы — и у вашей машины всегда будет защищенное и сияющие покрытие.
Приглядевшись к потертому многочисленными мойками, политым дождями, продутым ветрами покрытию кузова, можно заметить досадные дефекты. Становятся видны мелкие сколы от камешков, круговые царапины от моек водой из придорожных канав и т.д.
Если у вас такой поцарапанный автомобиль, не расстраивайтесь: такие мелкие царапины можно вывести при помощи шлифовальных и полировальных паст, которые снимут поврежденный слой краски и вернут покрытию безупречный вид. Другое дело, если есть очаги коррозии, вспучивание краски, глубокие царапины и сколы до металла. Тут уже потребуется подкраска.
Вернуть изначальный глянец призваны автополироли. Эти полироли заполняют царапины краски, при этом стирая окисленную краску, и покрытие начинает лучше отражать свет, ярче блестеть, возвращается насыщенность цвета.
Но цель полировки не только в сохранении блеска кузова. Кузов после полировки не только красивее, но и живучее, так как полироль образовывает на лакокрасочной поверхности защитный слой, отталкивающий влагу и грязь, мешающий окислению и химическому разрушению краски под действием веществ окружающей среды, а также влиянию ультрафиолетовых лучей.
Содержание современных универсальных автополиролей достаточно сложное, но почти все полироли содержат микроабразив для очистки поверхности. В полиролях Turtle Wax абразивом служит каолин — разновидность фарфоровой глины, размер зерен которой всего 0,7 мкм.
Как и шампуни для мойки автомобиля, автополироли имеют в своем составе воски. Эти органические вещества обладают водоотталкивающими свойствами, хорошим сцеплением с окрашенной поверхностью и стойкостью к разложению под влиянием окружающей среды. При комнатной температуре воски твердые, но пластичные. Существуют растительные (карнаубские), животные (пчелиные), минеральные и синтетические воски. Несмотря на различие и сложность их химических формул, свойства различных восков похожи, и ни один сорт не имеет специфических преимуществ перед другим.
Но пленка, образуемая восками на лакокрасочном покрытии кузова недолговечна. Увеличить время ее службы призваны специальные полимеры, обеспечивающие сцепление с лакокрасочным покрытием на молекулярном уровне. Из этих полимеров наиболее известны силиконы и тефлоны. Силиконы — кремний-органические полимерные соединения, они придают прочность защитной пленке образуемой полиролем, а тефлоны, сохраняющие исключительную химическую стойкость и эластичность при высоких и низких температурах, гарантируют пленке долговечность. Полироли, имеющие в составе тефлон, маркируются на этикетках буквами PTFE.
Иногда полироли содержат ингредиенты, дополнительно оберегающие лакокрасочное покрытие от ультрафиолетового излучения. Такие полироли помечены словами «Sun Stop».
К примеру, формула полироля Color Magic представляет собой сложную смесь восков, силиконов и силиконовых смол в комбинации с каолиновыми пудрами, необходимыми для очистки и выравнивания полируемой поверхности. Красители и пигменты полироля усиливают цвет кузова. Защитная пленка, образуемая полиролем Color Magic, может сохраняться несколько месяцев при постоянной эксплуатации и регулярных мойках автомобиля. Но время жизни защитного покрытия зависит от ряда факторов: хранится автомобиль в гараже или открытый для дождей и ветров, в каком климате эксплуатируется, чем моется и даже с какой средней скоростью ездит. Поэтому полировку рекомендуется выполнять 3-4 раза в год.
Результативность заполнения царапин и потертостей при помощи Color Magic зависит от их величины и формы. Следы неправильной мойки и сухой протирки, незначительные царапины и риски должны быть скрыты практически полностью. Более крупные царапины заполнить сложнее, хотя при вторичной обработке, которая рекомендуется, и они делаются практически незаметными.
Полировальное молочко Scratch&Swirl Remover — хорошее средство для удаления очень маленьких царапин верхнего слоя краски кузова. Подобные царапины образуются при мойке автомобиля бытовыми губками либо щетками с жесткой щетиной, а также могут образоваться при сухой протирки.
Для защиты кузова, не нуждающегося в дополнительной очистке, можно применять средства, не содержащие абразивов. Например, консервант блеска Gloss Guard. Он создан для защиты лакокрасочного покрытия при эксплуатации автомобиля в трудных климатических и экологических условиях. Gloss Guard можно применять и в качестве завершающего этапа после полировки кузова.

Применять полироли надо осторожно, придерживаясь следующих правил:
•Перед полировкой необходимо основательно вымыть автомобиль. Полируемое лакокрасочное покрытие должно быть абсолютно сухим. Прежде чем приниматься за работу, удалите все заметные загрязнения, например смолу.
•Ни в коем случае не используйте полироли на солнце или при высокой температуре (кузов должны быть на ощупь прохладным) и повышенной влажности. Полировка в холодную погоду (если температуре воздуха ниже +6°С) тоже нежелательна.
•Не применяйте для полировки жесткие салфетки или губки. Наносите полироль мягкими влажными аппликаторами располировывая остатки чистой сухой мягкой тканью.
•Старайтесь выполнять полировку поверхности равномерно, с одинаковым усилием. Обращайте внимание на то, чтобы не было перехода от одного отполированного участка к другому.
•Полировать кузов лучше участками. Не наносите полироль одновременно на весь кузов. Полироли довольно быстро высыхают, после чего трудно и неравномерно располировываются.
•Регулярно меняйте губку для полировки. Благодаря этому вымершие пигменты краски и мертвые слои лака не будут переноситься на другие участки покрытия. Так с самого начала предупреждается образование нежелательной мутной пленки.
•Препараты для полировки лакокрасочного покрытия и ухода за ним не следует наносить обильно. Избыток средств затрудняет дальнейшую обработку.
•Полировку следует начинать с крыши, опускаясь по кузову вниз.
•Свежеокрашенную лакокрасочную поверхность и участки точечной подкраски не следует полировать полирующеезащитными препаратами в течение 2 месяцев, пока происходит полимеризация лакокрасочного покрытия и растворитель краски, через ее поры выходит наружу. Полироль закрывает поры в краске, в итоге краска остается мягкой и быстрее стареет.
•При полировке обеспечьте хорошую освещенность для контроля процесса.
Кроме того, не используйте полироли-спреи с содержанием воска при сильном ветре, потому что воск может осесть на стеклах, а также на припаркованных поблизости автомобилях.
Полировальная машинка
Если вы являетесь счастливым обладателем такого устройства, то полировка автомобиля не потребует особого труда. Но для достижения желаемого эффекта нужно иметь некоторый опыт по использованию полировальной машинки. Если Вы уже несколько раз успешно использовали такое устройство, то полировка автомобиля не покажется сложной.

Все, что было важно для эффективного использования губки, касается и полировального диска. Если покрытие находится в плохом состоянии, то полирующую часть диска менять надо часто. Может случиться так, что для полировки сильно поврежденных слоев лака может потребоваться до восьми смен. Благодаря смене полирующего материала отмершие и старые слои лака не будут разноситься по полируемой поверхности. Последовательность обработки поверхностей полировальной машиной также не изменяется. Нужно обратить внимание только на то, чтобы средство для полировки было тонкозернистым. Полировальный диск всегда старайтесь прижимать к полируемой поверхности по возможности равномерно и без перекосов. Если диск расположен под углом, то это может привести к образованию пятен на поверхности. Не прижимайте диск очень сильно к поверхности, а дайте ему скользить по ней. Нанесите на полировальный диск средство для полировки.
Выключенной машинкой немного разотрите средство по окрашенной поверхности. Чуть-чуть надавите на машинку и включите ее. Это предотвратит разбрызгивание средства для чистки или полировки. Равномерно, участок за участком обрабатывайте поверхность. Старайтесь избежать видимых переходов от одного отполированного участка к другому.
Двигайте полировальную машинку по поверхности в продольном и поперечном направлениях. При машинном способе полировки, Вы можете и вытирать средство для полировки лакокрасочного покрытия.
Растирайте полировальной машинкой нанесенное на полировальный диск средство для полировки до тех пор, пока машинка больше не сможет без дополнительного усилия скользить по окрашенной поверхности. Только тогда можно нанести на полировальный диск еще немного средства для полировки. После полировки полировальной машинкой удалите мягкой салфеткой все высохшие остатки полироля.
Труднодоступные углы и края полируются вручную.
Для полировки кузова существуют специальные салфетки, пропитанные полиролем. Если кузов чуть-чуть загрязнен (а не покрыт двухнедельной грязью), он тут же заблестит. На полировку автомобиля средних размеров потребуется 3-4 салфетки. Препарат нужно наносить тонким слоем, не располировывая, и лишь сильно потускневшие поверхности полируются со средним нажимом и слегка располировываются.
Как узнать, насколько качественно проведена полировка? Можно воспользоваться не сложным тестом. Облейте отполированный кузов водой. После качественной полировки вода на кузове собирается в крупные капли и свободно стекает с кузова. Этот процесс называют «эффектом каплеобразования» и считают его основным критерием качественной полировки кузова. С такого лакокрасочного покрытия будут свободно стекать дождевые капли и растаявший снег с примесями грязи, соли и прочих абразивных или химически активных веществ.
Исчезновение «эффекта каплеобразования» это первый признак указывающий на необходимости следующей полировки. Но состояние лакокрасочного покрытия нужно регулярно проверять не только визуально, но и на ощупь. Проводя по кузову рукой, Вы сможете обнаружить дефекты, невидимые глазу.
Удаление царапин на кузове
С вами такое бывало? Либо въезд в гараж был слишком узок, либо соседний автомобиль был припаркован слишком близко к вашему. Тележки супермаркетов, узкий въезд в гараж и ворота, стоящие на пути ограничительные столбы — это далеко не весь перечень причин возникновения царапин на лакокрасочном покрытии. Если царапина не достигла слоя грунта, то от нее еще можно избавиться. Чаще всего речь идет лишь о незначительных полосах, которые, все же, бросаются в глаза.
Небольшие царапины, потертости и сколы краски можно замаскировать при помощи комплектов Chipkit или Chipstik. Оба набора имеют восковой тонирующий карандаш с клеем и с ингибиторами коррозии, которым можно замазать царапину. Набор Chipkit также имеет специальный шампунь и обезжиривающую салфетку, обеспечивающую хорошее сцепление средства с поверхностью. Набор Chipstik имеет полироль-восстановитель, мелкоабразивные частицы которого стирают окисленный слой краски и зашлифовывают микроцарапины, при этом тонируя более крупные царапины. Благодаря пигментам, входящим в препарат, полироль-восстановитель сливается с окраской кузова, не меняя цвет лакокрасочного покрытия.
Перед устранением царапины, ее необходимо обезжирить. Движениями кончика карандаша Chipstik вдоль и поперек, замазываем царапину. Ждем 2-3 минуты, после чего удаляем излишки карандаша.

Удаление дефектов окраски
Краска автомобиля может иметь дефекты и из-за не профессиональной окраски. Наиболее часто встречающиеся дефекты окраски это:

•шагрень — углубления в краске, лаке, грунте, придающие покрытию автомобиля вид апельсиновой корки
•потеря блеска или помутнение — вызывается превышением требуемой толщины слоя краски, нарушением времени сушки, а также передозировкой отвердителя при шпаклевочных и окрасочных работах;
•потеки — утолщения слоя лакокрасочного материала, сохранившиеся после сушки;
•кратеры — круглые углубления диаметром от 0,5 до 3 мм, появляются при плохой подготовке поверхности или из-за наличия масла и воды в подаваемом к пистолету воздухе. Такое возможно при отсутствии масловлагоотделителя;
•волнистость (периодические неровности) — типичный итог неравномерности сушки;
•напыл (туман от распыления) — мельчайшие частицы краски, осевшие на свежем лакокрасочном покрытии автомобиля при недостаточной вентиляции участка окраски.
•меление — пигментация на лакокрасочном покрытии — появляется при неправильной дозировке отвердителя, а также при нанесении чересчур толстого слоя покрытия;
Чтобы избавится то дефектов окраски, обычно, требуется перекраска участка или даже всего кузова. Но порой возможно обойтись шлифовкой и полировкой поверхности шлифовальными пастами с различным зерном абразива, а также шлифовальными шкурками с зерном не более 5 мкм (Р-1200 — Р-1500).
При работе со шлифовальными пастами и шкурками учтите, что на кромках капота, багажника, крыльев толщина лакокрасочного слоя существенно меньше, вследствие этого работать в этих зонах нужно аккуратно, чтобы случайно не прошлифовать покрытие до металла.

Не забывайте, что время отверждения любой автомобильной краски составляет от одного до двух месяцев, а свеженанесенное и высушенное лакокрасочное покрытие кузова при попытке его шлифовки может быть легко повреждено.

Начинать работу по устранению дефектов окраски нужно, применяя малоабразивный материал. Лишь значительные повреждения удаляются более крупнозернистыми материалами. Перед обработкой следует тщательно вымыть и высушить кузов.
Для примера возьмем средство Color Back. На влажный аппликатор наносим незначительное количество препарата. Равномерно, с незначительным нажимом распределяем средство по поврежденному участку покрытия. Ждем, до образования матово-белого налета, 1-2 минуты. Полируем и удаляем остатки средства мягкой чистой тканью. Если дефект значительный, то устранить его сразу наверняка не удастся, и операцию придется повторить. После использования Color Back следует нанести защитный полироль, но не позже, чем через 2 недели.
Покрытие с шагренью, можно отполировать средством Rubbing Compound. На увлажненный аппликатор наносим чуть-чуть пасты. Равномерно с незначительным нажимом распределяем средство по покрытию. Если шагрень не удается удалить, увеличиваем нажим, при этом, стараясь не протереть покрытие до металла. Когда образуется матово-белый налет, располировываем его чистой мягкой тканью.
Слишком глубокую шагрень удаляем шкуркой с зернистостью Р-1200 — Р-1500. Оборачиваем шкуркой деревянный брусок и с незначительным нажимом шлифуем участок с дефектом, постоянно обливая участок шлифовки водой.

Литература:

•Альтхаус Р. Автомобильные кузова. Ремонт, уход, окраска. — М., 2007.
•Бергхофф М., Уход за автомобилем: советы и хитрости профессионалов. — М., 2003.
•Портер Л. Автомобильные кузова. Руководство по ремонту. — СПб., 2003.
•Синельников А.Ф., Лосавио С.К., Синельников Р.А. Ремонт аварийных кузовов легковых автомобилей отечественного и иностранного производства. — М., 2007.
•Синельников А.Ф., Лосавио С.К., Скрипников С.А., Синельников Р.А., Кузова легковых автомобилей. Техническое обслуживание и ремонт. — М., 2004.
•Синельников А. Ф. Синельников Р.А.. Автохимия : краткий. справочник. — М., 2005.
•Уход за автомобилем : моем, чистим, полируем. — М., 2004.

 Отправлено: 31.05.11 22:24. Заголовок: Трудности с запуском..

Трудности с запуском «на горячую»? Учите физику

Решение проблем карбюраторных движков бывает и очень простым.

Почему плохо заводится горячий двигатель. Проблемы с «горячим» пуском двигателя, причины и их устранение.
Практически все владельцы карбюраторных автомобилей когда-нибудь сталкивались со сложностями при заводке горячего двигателя после нескольких минут стоянки. Многие самостоятельно, экспериментальным путём научились справляться с этим явлением, а другие до сих пор «мучают» свой стартёр и аккумулятор, прокручивая двигатель в течении длительного времени...
На самом деле ничего «криминального» в этом моменте нет, всё происходит согласно законам физики и «бороться» с этим можно...
На работающем моторе через карбюратор проходит мощный поток воздуха, значительно охлаждая его. Так же охлаждение происходит и за счёт проходящего через него горючего. Температура карбюратора заметно ниже температуры двигателя и ниже точки кипения бензина.
При остановке двигателя карбюратор начинает интенсивно прогреваться от горячего двигателя, бензин в поплавковой камере начинает кипеть и интенсивно испаряться. Пары бензина плотно заполняют все доступные полости впускного тракта (корпус воздушного фильтра, впускной коллектор) и сам карбюратор. Уровень бензина в поплавковой камере падает. В системе бензоподачи (бензонасос и шланги) возможно образование паровых пробок). Все эти процессы интенсивно происходят в первые 5 — 30 мин. после остановки двигателя и зависят так же от температуры окружающего воздуха.
Наличие излишнего количества паров бензина приводит к переобогащению топливной смеси, требующейся для запуска двигателя. Чтобы смесь быстрее нормализовалась, нужно открыть дроссельные (дроссельную) заслонки, нажав при заводке горячего мотора на педаль газа (наполовину, а можно и «в пол»). При этом вентиляция паров бензина произойдёт гораздо быстрее, чем при закрытых дроссельных заслонках и в двигатель начнёт поступать смесь требуемая для запуска.
Итак, процедура «правильного» пуска горячего двигателя — нажимаем на педаль газа, крутим двигатель стартёром, как только мотор завёлся делаем пару «прогазовок» и всё, машина «готова к употреблению».
И ещё один момент — «жигулёвские» бензонасосы очень не любят жару и бывает совсем отказываются работать при перегреве. Если вышеуказанный способ заводки мотора не помогает, то «смотрите» бензонасос. Для эксперимента, можно охладить б/насос, полив его водой. Если принудительное охлаждение б/насоса заметно поможет в запуске мотора, то меняйте его...

 Отправлено: 31.05.11 22:27. Заголовок: Ремонт своими руками..

Ремонт своими руками — только на оборудованном месте

Как правильно обустроить гараж: рекомендации, советы, хитрости.

Подставка для автомобиля.
Для выполнения некоторых работ по обслуживанию и ремонту или при консервации на зиму автомобиль требуется вывешивать, приподнимая над землей. Автолюбители для этой цели иногда используют кирпичи, деревянные чурбаки и другие подручные средства. Это неудобно и даже опасно, поскольку такая конструкция может потерять устойчивость и автомобиль рухнет в самый неподходящий момент. Советуем приобрести специальные подставки, имеющиеся в продаже.

Точильный станок является в гараже предметом первой необходимости.

Компрессор.
Источник сжатого воздуха для подкачки шин, для окрасочных работ в гараже не окажется лишним. Очень удобен портативный диафрагменный компрессор СО-45 (имеется в розничной продаже), создающий давление до 0,3 МПа (3 кгс/см2). Компрессор имеет массу около 15 кг и предназначен для включения в осветительную сеть напряжением 220 В. В комплект входит окрасочный пульверизатор.

Приспособления для сверления.
В гараже необходимо иметь дрель лучше электрическую. Если Дрель закрепить в кронштейне, способном перемещаться по толстому вертикальному стержню, закрепленному, в свою очередь, не устойчивой подставке, то получится простейший сверлильный станок.

Отвод отработавших газов.
Чаще машину ставят в гараж передом. Так легче заезжать, да и меньше за-грязняется воздух в гараже отработавшими газами, особенно в холодную погоду, когда после пуска долго приходится прогревать двигатель. Однако все равно гараж наполняется дымом и газом, особенно если ветер дует со стороны ворот.
Советуем вам найти кусок пластмассовой канализационной трубы диаметром 50 мм и длиной 1,5...2 м и перед пуском двигателя надевать ее на выхлопную трубу автомобиля. Почти все отработавшие газы из гаража будут отведены.

Приспособления для безопасного въезда в гараж.
Совсем неплохо, даже для опытных водителей, иметь в гараже устройство, не позволяющее въехать дальше, чем полагается. Таких приспособлений существует немало. Рассмотрим некоторые из них.
Повесьте на расстоянии 20.. .30 см от задней стены гаража старую покрышку на уровне бампера. Как только автомобиль коснется ее, нажимайте на тормоз.
Подвесьте к потолку на тонком шнуре небольшой мягкий предмет вроде теннисного мяча или, скажем детскую игрушку. Место подвески выберите с таким расчетом, чтобы при правильной постановке автомобиля предмет слегка касался лобового стекла. Теперь въезжайте в гараж, сигналом "стоп* послужит прикосновение предмета к стеклу.

 Отправлено: 17.01.12 22:33. Заголовок: Как выжить при паден..

Как выжить при падении автомобиля в воду

Представьте, что автомобиль случайно оказался в глубокой воде канала, озера или реки. Как правильно вести себя, чтобы остаться в живых?

Главное — спокойствие. Прежде всего не поддавайтесь панике и успокойте пассажиров. Не старайтесь сразу открыть двери, чтобы выйти из затонувшего автомобиля,— сила давления воды не даст этого сделать, и вы лишь потеряете силы и уверенность в себе.

Спокойно подождите, пока вода, просачиваясь через неплотности кузова, заполнит салон на три четверти и уравняется давление внутри и снаружи машины.

При этом в верхней части салона, под крышей, еще будет достаточно воздуха, чтобы сделать глубокий вдох, спокойно открыть двери, выбраться наружу и всплыть на поверхность.

Эту методику, разработанную в странах с многочисленными каналами и озерами, полезно знать и нашим автолюбителям.