Дорогие новички,когда пишете свое ПЕРВОЕ сообщение,не забывайте,пожалуйста ставить ГАЛОЧКУ внизу,под создаваемым сообщение, рядом с окошками "ник и пароль" ,правее будет окошко ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ.Без этой простой процедуры ваши сообщения не смогут сразу попадать на форум,а вы не сможете в полной мере пользоваться всеми форумными прелестями!
Отправлено: 20.03.11 22:31. Заголовок: ТОЖЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
УГОНЫ- МЕТОДЫ И СПОСОБЫ.
Уважаемые комрады! Эта писулька не претендует на «учение» и не является панацеей. Это просто мысли вслух, которые могут помочь. И так, это будет краткий обзор того, как «работают» ловкие пацаны, которым «вдруг» понравилась ваша машина. Кстати, при перепечатывании ссылка на меня обязательна – статьи, как и машины, тоже воровать нехорошо - имейте советь - я уже охренел писать, а осилил только 2/3 из того, что хотел.
И так… их транспорт – переднеприводный ВАЗ или дешёвая иномарка (вплоть до матиза). Машина скорее всего тонирована по самые помидоры. Их вид – парни (от двух человек) в капюшонах (бейсболках, очках). Их цель – любая – от старенького патруля или пассата до нового Х6. Существует «знание», которое гласит – если Ваша машина понравилась – её угонят. Даже если это правило, оно имеет исключения. Так давайте активнее двигаться в сторону исключения! Машину моего отца (неугоняемый на момент покупки паджеро спорт, 4Д56 МКПП) пытались укатить дважды. Вторая попытка вроде как отбила желание связываться (тьфу х 3). Но речь не об этом.
И так, часть1 – им нужна очень свежая машина. Технология проста – крадуны сидят на площадке официального дилера и ждут ТО новенькой машины, по приметам похожей на нужную им… Стоит получше запомнить слово «официальный дилер», мы к нему обязательно вернёмся. После ТО «ведут» до точки (вы ведь на работу/домой поехали? ). Всё. Парни знают, Где ВАС искать. И придут… Не обязательно сейчас – завтра, через месяц… Угон от офиса отца незадался – хозяин быстро вернулся. Милиция, страховой комиссар, оформление повреждений, эвакуатор до Рольфа (спешиал сенькс to ALEX – ждал нас на работе до 23-00). Пока я возил молодого опера, вопрос «куда они девают машины без документов» отпал сам по себе… «а что Вы думаете – у нас половина личного состава ездит на машинах с «неполными документами» - а что Вы на меня так смотрите – у нас зарплаты маленькие, а машину хочется нормальную… Да вы не думайте, мы – честные сотрудники (!) – никогда «наружу» такую машину не продадим… Только своим!» Я не буду рассуждать о присяге, которую давал тот парень, прежде, чем одел погоны, об уровне его интеллекта (рассказать такое «терпиле» после 15 минут знакомства)... Просто я бы не стал советовать прокупать машину у незнакомого милиционера… И так, первый совет по самозащите – забрали машину у дилера – последите – а нет ли хвоста? Нестоит сигать под закрытый шлагбаум перед поездом, но вот длительно ехать значительно медленнее потока – было бы интересно. Да, если авто зарегестрировано на вас и вы живёте по адресу прописки – за вами и ехать ненадо... Они и так уже всё знают по базе. Второй «дилерский» совет – не давать с машиной в руки приёмщика брелоки от сигнализаций/имобилайзеров (если это возможно). После получения машины проверьте работоспособность ВСЕГО КОМПЛЕКТА штатных ключей зажигания (их ведь всего два ) и всех брелоков сигнализации/карточек имобилайзера. Если машина заводится только одним ключём/имобилайзером (тем, что Вы отдавали вместе с машиной) или имо глючит – я Вас поздравляю – похоже Ваша машина нравится не только Вам но и им . Физику процесса описывать в деталях не стану, просто знайте, что в штатном имо (нештатном имо, сигнализации) теперь прописан один Ваш ключ (брелок, карточка), который был у них при ТО и один их, который они собственно при ТО и прописали «с самыми добрыми намерениями».
Методы и оборудование: Есть южные пацаны, которые не гнушаются «силовыми захватами» - пьяный прыщавый урод случайно бьёт кулаком по капоту, Вы выходите немного вправить ему мозги… Откуда их ещё трое? Вас сажают в пока ещё вашу машину, везут до ближайшего тихого места (парк, промзона, лесочек около базы Алюляя), где мило дают дюлей, изымают документы, ключи, брелоки и оставляют примотанным к дереву… После чего (возможно, опять дав по морде) удаляются. За углом экипаж авто меняется… Теперь у них есть всё – документы, ключи, самодельная рукописная доверенность… И даже если кто-то поймает перегонщика Вы не сможете его опознать – его небыло в группе захвата, а соответственно он – простой наёмный водила, который за 10 тыр гонит авто в Москву (Воронеж, Казань, Томск)… Но это экстрим, обычно всё интеллегентнее. Я незнаю, есть ли сотрудники ГАИ, участвующие во всём этом, но ТЛК 100 моего знакомого четыре года тому взяли с Невского проспекта эвакуатором в присутствии машины ДПС за стоянку под знаком…На штрафстоянку эта тойота так и не доехала. Машину он вынимал обратно через связи «на Литейном». Салон был разобран весь… Но это грубо, чаще всё гораздо красивее. Алгоритмический Грабер. Все вы уже слышали про граберы и сканеры… Обычный старый-«добрый» граб на кодподмене последнее время вызывал много нареканий «простых работников» и ловкие пацаны разработали Грабер алгоритмический…. Что это значит для простого автолюбителя? Это значит, что если в описании от Вашей сигнализации написано «протокол обмена – КИЛОГ» - Вы даже не заметите, как вашу сигнализацию взломали. Эта электронная хрень слушает эфир…Только слушает, не более… В ТОМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ, НА КОТОРОМ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ ВАША СИГНАЛИЗАЦИЯ «в заводском исполнении». Ей нужно несколько снятий-постановок (уже пару лет, как есть модели, которым достаточно одной!) и всё… Она сравнивает сигнал с базой данных и после этого работает как ВАШ БРЕЛОК!!! Сигнализация не в состоянии отличить Вас от крадунов… И даже через месяц этот граб будет снимать с охраны Вашу машину… Я незнаю, продал ли им кто-то из производителей «заводские» алгоритмы или они сломали «живую» сигнализацию, и не одну… Важен факт появления такого устройства. Выполняется обычно такая фигня на базе автомобильного пейджера и ноута. «Дружить» эти устройства между собой могут и по USB и по блютусу. Задача такого рода «пэйджера-мутанта» – поймать и запомнить сигнал, ноута – обработать принятое, вытащив из огромной базы алгоритм работы Вашей системы. При этом ноут может быть дома и прихватить парней за записью вашей посылки нереально – ЭТО при качественной «пайке» в руках нормального оператора может работать за 80-150 метров от Вас… Более того, уже есть системы с «собственной» базой. База невелика – только по «лидерам продаж» региона… Но за то никакого ноута ненадо – всё миниатюрно, в одном маленьком корпусе, от того же пейджера. Помните, что граберу всё равно, что именно открывать – машину, радиоуправляемый шлагбаум или автоматические ворота Вашего гаража…. И запомните главное – всё, что официальный дилер ставит на вашу машину в Вашем регионе – всё это ловкие пацаны, специализирующиеся на вашей марке, умеют снимать. А теперь – внимание! Чем так хороша машина от официального дилера? Да просто всем!!! Вы рады бесплатным рамкам под номера с названием автосалона и телефоном? Хе, с вами хором радуется и профессиональный крадун. Это для вас значёк Рольф говорит о месте, где Вы купили машину. А им это говорит о том, где и как на Вашей машине установлена сигнализация (просто для примера, если Рольф Московский, а машина – Паджеро, назовём сигнализацию Шерхан), модификация (номер, а соответственно особенности работы) предпологаемого Шерхана (например Шерхан 5 или 6) подскажет дата продажи Вашей машины (здесь помогут госномера и базы данных). Поверьте, я привёл весьма условный пример, который должен показать, что информации на Вашей дилерской машине снаружи вполне достаточно Профессионалу для того, чтобы понять как подключены средства защиты внутри и как их отключить. И самое главное – эта информация позволяет крадуну сэкономить на оборудовании – ненадо покупать мощный грабер «на многие модели» за 180тыр. И он, естественно, экономит! Теперь ему достаточно простенького, за 80 тыр, к которому и ноутбук то ненужен. Просто надо помнить - в автосалоне по допоборудованию – поток, никто «за деньги в кассу» мудрить небудет. Вывод – если хоть как-то обеспокоены – поговорите с электриком с глазу на глаз. Может, как-то улучшить «потребительские свойства товара» удастся. Если он (электрик) не прикормлен с той стороны закона и не болтлив с коллегами по цеху..… Перебежчики были всегда… Серьёзная панацея только одна – ставить электронику не в салоне, лучше у Кулибиных. Вопрос гарантии я не затрагиваю, скажу лишь, что хитро поставленная простейшая сига с килогом может стать сильным геморроем в попе крадуна… Возможно, даже он плюнет на всё и бросит Вам растерзанное авто. Кстати, старые-добрые и хорошо установленные дедушкины тумблеры с герконами – очень забавная штукенция, даже в век ядрёной электроники. Да, есть аэрография. Про неё знают все. Она отбивает желание… Но…. Не у всех… Некоторые дети гор последнее время потянулись к шедеврам мировой живописи. Последнее время стали уезжать свежие машины даже с силовыми бамперами. Но я не нашёл ни одного «группового» упоминания укатывания свежей стандартной машины со шнорхелем (!). Есть только некоторые отдельные случаи. Видимо, дырка в крыле СТАНДАРТНОЙ машины смущает нового владельца…. Хочу отдельно подчеркнуть и выделить следующее – пацаны бывалые, «со стажем и опытом» - а раньше только такие ходили за свежими авто с серьёзными охранными комплексами и механическими противоугонками, на свежем воздухе под Вашими окнами НИКОГДА не будут работать «вне машины». Эти люди ВСЕГДА незаметны (и сами, и группа поддержки). Они всё сделают из салона угоняемого автомобиля, вы не застанете их под открытым капотом. Кстати, тонированная машина у них в большем почёте – работать, особенно выше уровня остекления, приятнее, когда тебя никто не видит. Если крадун чуть пониже в иерархии, а такие стали появляться всё чаще, капот он будет открывать в соседнем дворе, куда с друзьями откатит машину «руками». И только полные отморозки всё делают «в наглую». Как и положено отморозкам, при виде хозяина они могут вовсе не убежать, а обрадоваться принесённым ключам от машины и наградить терпилу трубой по голове или переехать его уже заведённой машиной. Запомните главное – если Вы видите человека под капотом Вашей машины (или просто рядом – ковыряет дверь) – скорее всего он не один и он идиот. Второй (пятый), поигрывая бейсбольной битой и травматическим пистолетом, может ждать Вас где угодно, например, в подъезде или на этаже. Исключение в данном случае составляют профи, работающие с Вашей машиной в Вашем же гараже (в т.ч. ракушке). Здесь в работе может быть и открытый (без повреждений) капот, и болгарка и тяжёлая гидравлика, способная перекусить если не полуось, то уж любой замок точно. Помните одно – гараж (даже охраняемый) в ночное время (особенно бетонный, с подведёнными 220 вольтами) – самое милое для работы место! Здесь тепло, свело и ни одна система защиты не поможет. За несколько часов в таких тепличных условиях можно завести всё (Вы ведь уезжаете на работу после 8 утра – они в курсе). На всякий из гаража Вас незаметно проводят до дома и когда Вы ляжете спать, всю ночь за Вашими окнами присмотрит один из участников процесса. Если вдруг включите свет, пойдёте за машиной – парней предупредят. В гараже хоть как-то (возможно) помочь сможет только «тихая» сигнализация с радиоканалом, который добивает до Вашего дома. Если её присутствие и срабатывание не выдаётся ничем, кроме пиканья пейджера у Вас на тумбочке. Естественно пейджер должен быть «с контролем канала», и он должен звуком жаловаться на потерю связи. Иные пейджеры мы не рассматриваем. Немного поговорим об оборудовании профи. В данном опусе я нехочу затрагивать работу со «спутниковыми» сигнализациями и «мобильными группами быстрого реагирования». Скажу лишь одно, что никакой спецназ со спутника не следит за Вашим железом, основное общение системы происходит по GSM каналу, со всеми вытекающими. Да, есть резервный канал, да люди неглупые разрабатывали… Но! Поговорите со страховщиками «с глазу на глаз» - сколько грузовиков - автокранов, оборудованных «спутником» удалось найти и вернуть хозяевам за последние 5 лет? А ведь автокран в фуру не закатишь…. Да, эффективно подавить работу такой системы может только Профи. Да,нужно оборудование. Но оно есть в продаже. По сути, борьба с такой системой является РЭБ (радиоэлектронной борьбой). В угоне участвует группа на нескольких машинах, ставятся помехи или излучается «копированный» сигнал «всё ок» и т.д. и т.п… Сама угоняемая машина с вероятностью 90% застрахована по КАСКо. Здесь скажу лишь одно – при грамотном юристе Вы (в случае угона) с высокой долей вероятности сможете отбить у страховой 100% стоимости авто на момент покупки без всяких там износов. Но всё = это не компенсирует все потери, особенно учитывая, что 100% может и не получиться….. Возьмём тупой и условный расчёт «в лоб». Год тому Вы купили машину за 1 200 000 руб. Ну конечно поставили допов… На 60 тыр… Через год машину у Вас упёрли (типун мне на язык). Потратив кучу нервов и 3 месяца жизни вы получили (за вычетом 20% износа (!!!) – хотя пробег был 16 тысяч) 960 тысяч. И пошли в автосалон. О чудо – тот же салон, та же машина, в том же цвете и комплектации стоит 1 600 тыр. Опаньки, был джип, а теперь денег только на седан… Вам всё вернулось по страховке… правда, переводя из денег в железо у Вас угнали пикап (почти новый)… Поэтому кроме «непобедимого» спутника «что-то ещё» не помешает. Просто добавлю, что любой GSM канал глушится типичной и недорогой железячкой на нескольких транзисторах. Можно спаять, можно купить. Можно наклеить под машину, можно поставить в Вашем дворе или около стоянки, где ночью стоит машина… Способов по-доброму попросить Вас не усложнять им жизнь масса. Но всё же Профи имеют более дорогую аппаратуру и занимаются РЭБ.
Пару слов о штатном ИМОбилайзере. Пока он штатный – он работает в треть силы. Пару слов о дизельных мшинах. Разделим машины условно на «чистую механику», «механику со штатным имо» и «комонрейл». По первому варианту эффективных и легко воплотимых идей пока мало. Тупо рвут + на клапан отсечки. При вскрытом капоте – полная ерунда, работы на минуту. Есть и ещё мысли, но про них я пока промолчу. Если у Вас дизельная машина со штатным ИМО и часть от ИМО у Вас в салоне, а часть на ТНВД (под капотом), то ваши возможности по защите очень велики… Поговорите об этом поподробнее и подольше с Вашим электриком. Я вижу сразу несколько направлений основных усилий, дерзайте. Не вдаваясь в подробности, скажу одно - Вы можете создать на базе штатной системы (внедрив нештатные элементы) серьёзную крепость, независимую (или частично зависимую) от сигнализации. Правда простые парни (с вероятностью на успех 50%) знают, где и как ударить по корпусу ТНВД, дабы обнажить контакты, на которые можно подать питание «напрямую», в обход имобилайзера. Но кто сказал, что Ваш капот так легко открыть? К сожалению, мультилоки и прочие «обычно» установленные игрушки, работающие в противовес штатному замку капота, не сможет вскрыть разве что старушка из соседней парадной. Что ставить (электрика-механика, производитель) – решать Вам, но учтите – это должен быть «чупа-чупс» - т.е. полностью самостоятельный замок, не использующий штатные системы замка капота автомобиля. Более того, их бы лучше ставить два (по штуке на сторону) – капот у Вас не маленький. Особо одарённые умудряются полотном от лобзика перепилить «ногу» чупа-чупса через щель капот-крыло или капот-телевизор. Учтите это при установке. Красивое веяние техники – комонрейл. Здесь Ваш электрик может творить неделями, обсудите с ним все возможные варианты. На бензиновом моторе всё несколько сложнее. Поскольку все «мозги» обычно находятся в салоне. Но и тут есть пространство для творчества – от перепиновки разъёмов до бронелистов . Забавным выглядит подача напряжения «продувки цилиндров» на жгут ДПДЗ или реверсирование бензонасоса… Опять же всё нужно проверять, творить и многое зависит от модели авто и суммы бюджета… Есть варианты, когда надо чуть ли не торпедо снять, чтобы добраться до блока управления двигателем… От быстрого укатывания помогает следующая варварская система – тумблер (и реле) на землю после основного предохранителя. В вариантах – выжигает главный предохранитель, машина глохнет. Простор для творчества велик. Заземление (для удобства поиска) может быть выполнено в нескольких местах… Учтите одно – парни могут прийдти и с «моторным блоком» и с пауком, и с панелью приборов – всё зависит от уровня парней и марки авто. Запасной предохранитель стоит держать в «тайном» месте. В любом случае со штатным имо проще всего работать по разъёму диагностики, прошивая новый ключ в систему. Снова поговорите с Вашим электриком… Что касается сигнализации – пока Вы ковыряете в носу, читая этот текст, на другом конце города кто-то сидит с осциллографом и расковыривает очередную «Пандору» с диалоговым кодом. Поэтому, если сейчас вскрыли всю линейку Мангуста и не вскрыли Пандору, это не значит, что и завтра Пандора устоит. Всё, что я могу рекомендовать сейчас – либо искать очередного Кулибина, способного изменить частоту радиообмена вашей сигнализации и брелока (а заодно и пэйджера) на некую другую (это очень хорошая гарантия)… либо искать сигнализацию, которая пока не вскрыта и вряд ли будет вскрыта в ближайшее время. В принципе сигнализацию можно перевести на любую частоту, а вот использование в мегаполисе пейджера с обратной связью на частоте спецслужб в конце концов обязательно подарит Вам незабываемые ощущения в кабинете дознавателя. «Отличные» (вплоть до изжоги) отзывы «с той стороны закона» в нашем регионе продолжают идти о Кобре. Сигнализация у нас мало распространена. Кстати, по слухам многие «итальянцы» работают «на несовсем тех частотах» изначально, читайте инструкции. Грабов в Питере под Кобру пока нет. Неплоха по криптостойкости MS 600, но ей вот-вот начнут заниматься вплотную. То, что она не устоит – я уверен. Здесь только вопрос времени. Чем более распространена система, тем быстрее её расколят. Забавно на всём этом фоне выглядит D2 код от той же MS (модель 360 например). Это (по сути) тот же килог, слегка усиленный. И взломать его не так сложно, но…. Никому пока ненужно. По ряду причин это чудо выпускается сериями «до 500 штук в месяц» и расходится по всей стране. Писать программу и сидеть ночами с паяльником, создавая грабер под систему, которая стоит на 0,005% машин в стране пока никто не собирается. Ещё недавно я свято верил, что считать метку дополнительного иммобилайзера – практически нереальная задача. Особенно, если метка «пассивная» - без батарейки. Лежит, понимаешь, такая метка в кармане… Ан нет! Видели приятного молодого человека, который стоял в магазине возле Вас с папкой, прижимая её к груди? Гы! КУКУ гриня! Внутри папки – антенна, в точь-точь, как у Вас в имобилайзере. А вот электроника внутри папки такая, что Вам и не снилась Короче, ответ, который даёт Ваша метка, у них уже есть. К счастью, такие папки – очень дорогое и весьма редкое удовольствие – информации об их широкой продаже и использовании пока нет. Более того, папка, в отличии от граба – вещь не универсальная. Ей не по зубам все имо (некоторые просто не по зубам) - применение такого оборудования требует хотя бы начальных вводных об установленной на машине системе. Ведь гораздо проще спереть из кармана связку ключей, на которой и брелок от сигнализации, и карточка имобилайзера (Вы ведь всё вместе носите?)… Ах нет? Да, я забыл – карточка у Вас в документах от машины . Их тоже лучше спереть – они им при езде пригодятся. Самое обидное – посадить такую группу угонщиков практически невозможно. Щипач вытащит искомое из кармана, и даже если Вы поймаете его через несколько секунд – он нашёл всё на полу. За руль сядет другой человек, которому «стало плохо с сердцем (вот справка кардиолога)» - просто он увидел открытую машину и сел в неё… В машине же Вы забыли ключи и документы…Если что… Да, вы же забыли заглушить двигатель – этот милейший человек сам не понимает, как так можно. Если же он поехал – хрен вы его поймаете. Кстати, любители КАСКО, почитайте условия страховки – сколько комплектов ключей/брелоков Вы обязаны сдать в страховую для возмещения ущерба? Ах два? Ах… Один украли? Как жаль… Как жаль… Страховка не работает… Такие акции по «тихому отъёму транспортных средств» очень любят проводить в супермаркетах (кинотеатрах). Всегда есть запас времени (иногда до часа и более) – пока Вы хватитесь. Здесь есть обратная сторона медали. Волею случая девятка моей жены простояла несколько дней на открытой неохраняемой парковке супермаркета. Надо отметить, что в то время свежее зубило было очень лакомым кусочком крадунов. Маленький нюанс – милая девушка машину забыла закрыть, а ключ с брелоком сигнализации так и остался в замке зажигания. В тот день она очень торопилась, странно, что успела заглушить мотор… Проблема была только при забирании машины – проклятый ключ никак нехотел находиться в сумочке. Вменяемые крадуны такую машину никогда не возьмут. Ибо за ней «явно мокруха или сберкасса» - машину уже угнали, обчистили банк и поставили «дабы кто-то на ней поехал и попался ментам». К сожалению, это не очень эффективный способ защиты, т.к. детишки в возрасте 10-48 лет вполне могут и обрадоваться такому подарку судьбы, по пьяни сгоняв на дискотеку или рыбалку. Дети старшего возраста могут съездить на таком авто и в сауну. При любом раскладе машина или исчезнет или будет непригодна для нормального применения по прямому назначению.
Часть2 – старьёвщики. Эти парни имеют гораздо меньший опыт и знания. Иногда, чтобы остановить их, достаточно простых методов и способов. Но… Им может понадобиться всё, вплоть до дедушкиной шахи. У кого-то из этих команд даже не налажен сбыт, кто-то уже подзаработал денег и связей по ту сторону черты. Те, кто идут за 5-18 летними джипами могут искать машину и «под документы», и донора, и тупо на запчасти... Под документы нужна не просто марка/модель/цвет. Лучше бы ещё и в ВИНе было побольше цифирек похожих на те, что в ПТС, который так тоскливо лежит дома у заказчика… Очень любят узнать не просто ВИН, но и место цифр 0, 8, 9 – их обычно проще перебивать, делая из девятки восьмёрку… Вы ведь уже написали ВИН на стёклах и зеркалах??? Хе! В принципе от этого ничего не зависит, если Вы на настоящих госномерах. Базы, как я и говорил, у них есть! Граб у них, возможно, ещё дедушкин – на кодподмене…. И это хорошо. Работать им непросто… Мало того, что его размеры и вес не дают свободно перемещаться…(Обычно имеет размер здорового тетриса, реже выполнен на базе ноутбука (!) ) так ещё и грубо говоря, оброняться от такого граба можно. Схема работы с однокнопочными сигнализациями до предела проста, все его знают – граб «забивает и слушает эфир» одновременно Вы жмёте на кнопу, пытаясь поставить авто на охрану. Машина не встаёт, т.к. канал забит помехой… При этом сигнал брелока записан грабом. Первая шутка с крадуном, которая может помочь – можно пытаться держать кнопку до посинения. Либо помеха уйдёт и машина встанет на охрану, либо… Вы жмёте кнопу ещё раз – вторая посылка опять глушится и записывается, но тут же излучается первая посылка, от которой машина встаёт на охрану. После Вашего отбытия они излучат вторую посылку, открыв машину. Что тут советовать…? Если у Вас есть кнопки под допканалы – вместо второго нажатия «закрыть» нажмите кнопку допканала – выдайте «посылку» в эфир. Если при этом машина вдруг встала на охрану – Вас пасут… Иногда может помочь серия постановок-снятий… Работать с двухкнопочной системой сигнализации таким грабом ещё тяжелее – им нужно, чтобы Вы потыкали обе кнопки. Более того, сидеть с таким чудом в руках надо где-то рядом – через пару машин, с «дорогой и продвинутой» системой метрах в 20-30 максимум… Далеко эта система не работает. Работу «дедушкиного» граба можно осложнить севшей батарейкой брелока (машина встаёт на охрану только когда брелок около машины «вплотную»), некоторые обматывают брелок фольгой… Но я бы не рекомендовал такие методы – помогут максимум в 3% случаев. Хочу отдельно отметить т.н. "Пионеров – Старьёвщиков» (хотя эти могут попытаться и новую машину дёрнуть)... Начальная ступень в карьере крадуна... Нарабатывают опыт и деньги на электронику... Вааще нихрена не умеют и не имеют своего оборудования, могут работать на арендованном или голыми руками…. Часто не соображают, что творят. Наглые и тупые жлобы, авторитетом в своей среде не пользуются. Для "глушения" пиликающего пейджера от сиги могут начать трезвонить Вам в дверь в 3 часа ночи и спрашивать Гагика, звонить на мобильный... Шуметь на лестнице, дабы отвлечь...... Для справки – при наличии ума глушилка пейджера без контроля канала обойдётся порядка 100 долларов (стоимость радиостанции и пары транзисторов)... Если машина старая и стоит без аккума, например под окнами или в гараже – эти клоуны приходят со своим (не гаражом – акумом), могут даже днём…. Для отключения сигнализации могут подсовывать под дверь авто стальную линейку, нажимая ей штатный концевик (на многих моделях это возможно). Концевик заклеивают жвачкой и сидят в машине, потроша торпедо в поисках сигнализации. В таком раскладе трудно переоценить значение датчика вибрации, наклона, объёмников… Могут тупо заставлять сигнализацию срабатывать несколько раз подряд, заставляя владельца отключить её… Отдельные случаи – приезд за авто на эвакуаторе или укатывание другой машиной на тросе, но это пока редкость …. При существующем законодательстве пока что так работают единицы, в основном имеющие либо «ментовское» прекрытие, либо полное отсутствие ума. Случай, описанный выше с ТЛК 100, я бы не относил к этой категории. Здесь стоит пару слов сказать о работе нескольких сигнализаций на одной машине. Как неплохой вариант можно установить «парно» две зарекомендовавшие себя сигнализации. Одна из них стоит «открыто», с чавканьем сирены при постановке-снятии, вторая – абсолютно скрытно, всё, включая светодиод индикации и передатчик пейджера не видны (по крайней мере с улицы и места переднего пассажира/водителя).). Сообщение о состоянии системы – только на пейджер. Сирены может не быть вообще, а тревога может идти на клаксон от Волги, спрятанный в недрах салона (хоть в дверях). Неплохо связать эти две системы по алгоритму «первая снялась – 4 сек-снялась вторая. Если нет – тревога» И более того, «если сначала снялась вторая – тревога». Но тут уже паять надо… Более того, при нахождении в одной машине двух передатчиков пейджера могут быть некоторые сложности при снятии с охраны в режиме «тревога». Но всё решаемо. Неплохо выглядит тандем сигнализация + имобиллайзер в следующем режиме: постановка – брелоком сигнализации. Снятие – брелоком сигнализации+карточкой имобилайзера. Нет считывания карточки через 6 секунд = тревога. Очень неплохи «контактые» имо, при условии «контакта» не просматриваемого с улицы, и расположения самого имо под закрытым капотом. Как ни странно, но неплохая сигнализация может валяться в грязной коробке бокса, занимающегося установкой сигнализаций. Её сняли с машины, но не выкинули, т.к. неуспели или было жалко. Лет ей много, но на корпусе читается надпись 300МГц… в те годы делали добротно, возможно она ещё и поработает. Самое главное – рабочая частота. Она другая, и скорее всего у пацанов в крупных мегаполисах на 300 МГц уже и нет ничего
Давай покурим, товарищ по одной... Жизнь и смерть одного аккумулятора
В любой машине есть одна архиважная особенность. Какой бы надежной она не была, какой бы тщательный уход не велся, какая-нибудь деталь обязательно выйдет из строя в самый ненужный момент. Особо изощренным в этом отношении можно считать АКБ.
Автор: Владимир Лебедев
Нет, здесь, конечно, можно найти и плюсы. Например, таким образом, водители ощущают свое братство. В обычной (пешеходной) жизни фраза от незнакомца «дай прикурить» вполне может означать и вполне однозначные намерения. У водителей же это только просьба о помощи. Уже неважно, кто перед тобой стоит — наглый юнец с раздолбанной «восмерки», убеленный сединами дедуля с неизменной «зеленой шестерки» или поджарый любитель неизведанных пространств на потрепанном внедорожнике. Братство дает о себе знать непроизвольно рвущейся фразой «Да не вопрос, крокодилы есть?». В общем, хватит лирики — перейдем к самому процессу.
Итак, имеем в наличии: «сдохший» аккумулятор, автомобиль-донор и провода для прикуривания с «крокодилами» (причем, чем больше сечение провода, тем лучше). Автомобили должны стоять рядом, но не соприкасаться. Выключаем все потребители энергии, выключаем зажигание на обеих машинах. Разворачиваем провода и проверяем их на предмет отсутствия трещин. Все чисто? Идем дальше. Соединяем проводом положительные (+) клеммы аккумуляторов. Один конец второго провода подсоединяем к отрицательной (-) клемме заряженного аккумулятора, а другой конец — на максимально возможном расстоянии от разряженного аккумулятора, например, к блоку цилиндров или опоре двигателя.
Теперь запускаем двигатель «донора» и даем ему поработать на холостом ходу пять-десять минут: севшая батарея сразу же начинает «высасывать» энергию из заряженной, поэтому надо, чтобы их подпитывал генератор. Перед включением стартера «реципиента» имеет смысл довести обороты «донора» до средних — в большинстве случаев это около 2000.
Если прикурить не получилось, можно немного поменять соединение. Надо снять минусовую клемму с разряженного аккумулятора и соединить ее напрямую с «минусовым прикуривающим» проводом. Ни в коем случае не «минус» самого аккумулятора, не вздумайте его даже касаться! Еще раз повторю, именно «минусовой» провод от донора цепляется к проводу, который обычно садится на минус «мертвого» АКБ. В этом случае, вся энергия идет на стартер больного авто, и вероятность успешного пуска двигателя многократно увеличивается.
В общем, будем считать, что вся проблема была действительно только с батареей, и автомобиль-пациент завелся. Поздравляю! Ждем еще пять минут, и отсоединяем провода. Делаем все в обратном порядке. Сначала — минус от больного авто, далее минус донора. Та же операция и с плюсовым проводом.
А теперь о некоторых тонкостях процесса. Во-первых, в момент отсоединения проводов в вашей машине (той самой, с мертвым АКБ) скачком подпрыгнет напряжение. Оно вам надо? Правильно, значит, предохраняемся самым простым способом, перед отсоединением проводов включаем вентилятор обдува и обогрев заднего стекла.
Во-вторых, которое вообще то должно быть во-первых. «Прикуривать» имеет смысл, только если машина исправна. То есть, например, вы забыли вечером выключить фары. Если же аккумулятор разрядился после долгих безуспешных попыток пуска, то «прикуривание» вас не спасёт — сначала нужно устранить причину, по которой двигатель не заводится.
Пункт третий, для «прикуривания» выбирайте машину с мотором близкого рабочего объёма. Завести трехлитровый дизель от какой-нибудь малолитражки вряд ли получится.
Я не инспектор по безопасности, поэтому этот пункт только четвертый. Процесс действительно опасен и не только наличием тока. Газ выделяемый аккумулятором при зарядке, взрывоопасен. В общем, покурить успеете потом, полчасика можно и потерпеть.
И последнее, если процедура «прикуривания» для вас стала утренней нормой, пора задуматься либо о ремонте авто, либо о замене АКБ.
Отправлено: 18.01.12 20:01. Заголовок: Выбор зарядного устр..
Выбор зарядного устройства для аккумулятора автомобиля
Покупка зарядного устройства — очень полезное приобретение для вашего гаража или мастерской. Зарядное устройство поможет завести машину или подзарядить разряженный аккумулятор. Существует большое множество зарядных устройств разных размеров и форм. Бывают небольшие легкие устройства для экстренных случаев, таких как полная разрядка аккумулятора. Бывают большие зарядные устройства на колесах, применяемых в автомастерских и на станциях техобслуживания.
Прежде чем покупать зарядное устройство, необходимо определиться с типом аккумулятора, установленного на вашем автомобиле. Аккумуляторы бывают обслуживаемые и необслуживаемые, залитые или сухозаряженные, свинцово-кислотные с контролирующим клапаном, с содержанием гелиевых клеток. Не все зарядные устройства подходят под все типы аккумуляторов.
Далее необходимо определиться с емкостью батареи. Имеется в виду не физические размеры аккумулятора, а электрическая емкость батареи, характеризующая количество тока, которое батарея отдает за определенное время. В зависимости от емкости батареи нужно подбирать мощность зарядного устройства. Например, аккумулятор с емкостью 50 амперчасов будет заряжаться с нуля 10-амперным зарядным устройством 6 часов. То же самое зарядное устройство будет с нуля заряжать батарею с емкостью 100 амперчасов до полной подзарядки 11 часов. Чтобы посчитать время подзарядки батареи с нуля, нужно емкость аккумулятора разделить на мощность зарядного устройства плюс 10% от полученного числа. Если необходимо увеличить скорость зарядки аккумулятора, то нужно купить более мощное зарядное устройство.
Зарядные устройства могут работать от разного источника питания. Существуют зарядные устройства, работающие от электрической сети, от солнечных батарей и от прикуривателя в автомобиле. Преимущество зарядных устройств на солнечных батареях заключается в том, что их не нужно никуда подключать и поэтому они отлично подходят для экстренных случаев на дороге. Однако, зарядные устройства на солнечных батареях работают медленнее других зарядных устройств. Но по этой же причине их можно оставить подключенными к аккумулятору и не беспокоиться о перезарядке.
Двенадцативольтовые зарядные устройства, работающие от прикуривателя, самые быстрые зарядные устройства. Многие из них могут регулировать скорость подзарядки в зависимости от емкости аккумулятора. Однако, эти зарядные устройства не следует оставлять подключенными на длительное время, так как существует большая вероятность перезарядки батареи.
Зарядные устройства, работающие от обычной электрической сети, очень просты в обращении и удобны. Если у вас есть электричество в гараже, то аккумулятор можно оставить на подзарядку на расчетное время.
В последнее время появились зарядные устройства со встроенным чипом, который контролирует процесс подзарядки аккумулятора. По мере приближения к полной зарядке зарядное устройство снижает мощность зарядки вдвое, пока батарея полностью не зарядится. Когда батарея полностью зарядилась, загорается зеленый монитор. Кроме того, при помощи этого зарядного устройства можно проверить уровень подзарядки аккумулятора при диагностике и ремонте автомобиля, чтобы убедиться, что проблема не с аккумулятором.
Прежде чем использовать зарядное устройство, внимательно прочитайте инструкцию к применению. Зарядное устройство — это довольно безопасное, но тем не менее серьезное оборудование, которое при неправильном использовании может испортить батарею или нанести вам увечье. Заряжать батарею не следует в невентилируемом помещении, а также вблизи предметов, которые могут пострадать от кислоты. Аккумуляторы, особенно те, которые уже на износе, могут протекать и выпускать ядовитые пары.
Отправлено: 18.01.12 20:06. Заголовок: Выбор автомобильног..
Выбор автомобильного gps навигатора
Многие из вас, наверное встречали, встроенные GPS навигаторы в дорогие иномарки. В настоящее время автомобильные GPS навигаторы давно перестали быть новшеством, ведь во всем мире GPS система давно практикуется, в том числе и в нашей стране.
Работа GPS устройств, в частности и автомобильных GPS приёмников основана на непрерывном функционировании 24 спутников системы глобального позиционирования GPS. Сигнал передается на открытой частоте, по которому gps навигаторы определяют координаты точки с точностью до 3-5 метров.
Автомобильные GPS навигаторы позволяют автолюбителям оптимально планировать свои маршруты поездок как по городу, так и загородом. Представьте себе, что вы оказались в командировке в совершенно чужом городе и вам необходимо добраться до определенного места, но как туда добраться вы не знаете. С помощью автомобильного GPS навигатора вы доберетесь до намеченной цели самым оптимальным маршрутом и с минимальным расходом бензина.
По каким критериям следует выбирать себе автомобильный GPS навигатор: •Объем памяти. Уделите этому параметру большое значение, ведь чем больше будет памяти в автомобильном навигаторе, тем лучше. Ведь далеко не секрет, что чем больше мелких деталей на карте, тем больше она будет потреблять памяти, плюс к тому же автоматическая прокладка маршрута на карте, тоже вносит свой вклад в потребление памяти навигатора. Поэтому размер картографической памяти должен быть не менее 64 мб. •Автоматическая прокладка маршрута (AutoRouting). Данная функция фактически присуща всем современным навигаторам, с помощью автопрокладки маршрута вы с легкостью сможете добраться из точки А в точку Б. Хотелось бы заметить, что автоматическая прокладка маршрута работает только на специальных картах, которые содержат более полную информацию о развязках и дорожных знаках. •Наличие звуковых подсказок. Очень удобная функция, которая вовремя сообщит вам о приближающемся повороте, сходе с маршрута или о прибытии в пункт назначения. В современных приемниках звуковые сигналы заменены голосовыми подсказками, сообщающими, сколько метров осталось до поворота или до конечной точки. •Путевые точки (Waypoints). Количество путевых точек должно быть не менее пятисот. Описание каждой точки включает название (рекомендуется вводить не менее шести символов) и иконку для отображения на карте. Путевая точка может быть использована как конечный пункт назначения при расчете маршрута. •Точки интереса (Points of Interest). Изначально в память заложено несколько тысяч POI, которые включают АЗС, посты ДПС, автомастерские, магазины, рестораны, отели, развлекательные центры и т. п. Библиотека точек может дополняться с фирменных СD. •Треки (Tracks). Это путь, пройденный пользователем, всегда автоматически записывается в память приемника. Количество сохраняемых точек в треке должно быть не менее 2000. В современных моделях этот параметр увеличен до 10 000. Некоторые приемники позволяют настраивать частоту записи точек, выбрав один из параметров периода записи: автоматически, по времени или по расстоянию между соседними точками. Во многих приемниках Garmin реализована оригинальная функция TrackBack, позволяющая пользователю повторить пройденный путь в обоих направлениях. •Наличие компьютерного интерфейса. Несмотря на самодостаточность автомобильных GPS-приборов, необходимо обеспечить их связь с персональным компьютером, с помощью данного интерфейса вы сможете сохранять точки, треки, маршруты на компьютере. Можно также загружать в приемник карты, точки, маршруты, сохраненные ранее или полученные от других пользователей GPS-приемников. •Внешнее питание. Подключение обычно осуществляется в разъем прикуривателя. Необходимо обратить внимание на наличие в комплекте соответствующих кабелей. •Большой экран. Для водителя необходимо четко и быстро воспринимать выводимую с GPS-приемников информацию. Поэтому размеры экрана и используемых шрифтов особенно важны. •Внешняя антенна. Антенна, установленная на крыше автомобиля, обеспечивает более качественный и надежный прием, позволяя определять позицию даже в густом лесу или вблизи высотных зданий. •Крепление. Уделите особое внимание креплению навигатора, ведь важно помнить что для безопасной езды и комфортной навигации автомобильный навигатор необходимо надежно закрепить в салоне автомобиля.
Ориентируясь на эти критерии вы сможете сделать правильный выбор навигатора в свой автомобиль.
Свирепые холода — национальная российская гордость. С такой же гордостью владельцы замороженных в этот период авто рапортуют об удачных попытках реанимации. Поговорим о них и мы.
Автор: Владимир Лебедев
Вначале — классические советы. Во-первых, никогда не ставьте машину на «ручник». Объяснение очень простое. Представьте, что вы только что приехали, допустим, с работы домой. Автомобиль теплый, разогретый, включая тормоза. И вот на них попадает снежок, совсем немного. Он, естественно, быстро тает и превращается в воду. Вы в этот момент уже дома, готовитесь поужинать и отойти ко сну. А в машине в этот момент разыгрывается настоящая драма. Жидкость, оставшаяся на колодках замерзает, намертво схватывая тормоза, и с утра вы тоскливо и безуспешно пытаетесь стронуться с места. Правда, страшно? Именно поэтому — никогда зимой не ставьте машину на ручной тормоз. Ну, хорошо, вы уже совершили эту ошибку и очень удачно примерзли. Вариантов решения проблемы несколько. Во-первых, дождаться тепла. Это самый надежный способ. Это значит — либо ждем лета, что долго; либо ехать в теплый гараж на эвакуаторе, что дорого. Во-вторых, можно аккуратненько сдернуть машину «враскачку». Не забудьте, что перед этим надо хотя-бы обстучать «барабаны», если конечно знаете, где они находятся. Еще можно отогреть тормозные колодки, окатив их горячей водой или с помощью горячих выхлопных газов (насадить кусок шланга на «выхлопуху»). В общем, проблем куча.
Далее, никогда не забывайте, что в радиаторе должна не вода, а антифриз (тосол, как вариант). Вода в качестве охлаждающей жидкости вообще — прошлый век, а зимой это еще прямой залог замены разорванного льдом радиатора. Вообще вода зимой в любом месте авто — большая беда. Именно поэтому ее изгоняют отовсюду, как ведьм в средние века. Например, бензобак. Осенью здесь скапливается конденсат, немного, всего граммов сто, однако этого количества вполне хватит, чтобы «прихватить» топливный насос высокого давления или полностью перекрыть топливопровод. Решается проблема просто — купили бутылку спирта и перед очередной заправкой плеснули в бак, затем долили доверху бензином. Спирт «связывает» воду и легко сгорает в двигателе.
Про «незамерзайку», надеюсь, тоже помните. Все стекла должны быть чистыми, особенно зимой, но если у вас в бачке омывателя находится приличный кусок льда, то я, например, начинаю сильно страдать и душевно терзаться. Не, если у вас ВАЗовская классика — проблем нет, сняли бачок, принесли домой и прогрели, а если у вас иномарка, и этот бачок замурован, допустим, в крыле? Тут уж сами возитесь, а меня увольте. Между прочим, никто не мешает заехать на теплую парковку и долить то, что необходимо для зимнего периода.
Но вернемся к нашим «разморозкам». Нередко зимой происходит странная вещь (это ирония). Помыли машину, а на следующий день — двери не открываются, ключи в замки не лезут, в общем — «беда-беда». Советы, что делать в этом случае, общеизвестны, но повторить их явно не мешает. Значит так, облить горячей водой (не кипяток!) дверной проем по периметру, потом личинку замка водительской двери нагреть аккуратно зажигалкой, как отойдет — заливать туда размораживатель или wd-40, не жалея, иначе после поездки вода снова замерзнет в личинке. Вместо горячей воды в качестве источника тепла можно использовать фен. Да, дверь резко не дергать, открывать внатяжку, преодолевая усилие примерзшего уплотнителя. Не идет — туда-сюда понажимать на нее. Далее — на мойку, открывать остальные двери и тщательно обрабатывать все уплотнители и замки.
Теперь опять же стандартная ситуация: крепчайший мороз, аккумулятор даже «не проворачивает». Опять же схема простая — если на улице «далеко за минус», прежде, чем заводить, слегка разогрейте АКБ. Для этого включаем дальний свет секунд на 20-30. Взбодренный аккумулятор даст гораздо больше энергии. Выжимаем сцепление и пробуем завестись. Через 15 секунд попытка должна увенчаться успехом. Не получилось? Все выключаем и бегаем вокруг машины пару минут (не забываем — на улице холодно). Далее попытка номер 2. Снова выжимаем сцепление и снова пробуем. Запомните, третья попытка — последняя. Смысла нет, только аккумулятор посадите. Если все же завелись, то первые 10-15 минут едем очень неторопливо — амортизаторы тоже должны хоть немного «отойти».
Замена масла в двигателе, при всей ее простоте, оказывается, имеет определенные тонкости. О них — в этой статье.
Автор: Владимир Лебедев
Начнем с главного — зачем вообще нужно масло. Моторное масло обеспечивает смазку всех движущихся деталей двигателя, покрывая их защитной пленкой, которая сокращает износ и трение. Также оно предохраняет детали двигателя от грязи, вредных отложений и коррозии. И, в конце концов, масло отводит излишнее тепло от камеры сгорания.
Теперь вопрос посложнее — зачем менять масло? В исправном двигателе происходит естественный процесс старения масла, но помимо этого, его свойства ухудшаются из-за окисления, срабатывания присадок, внешних загрязнений. Чаще всего это протечка в картер охлаждающей жидкости, разжижение масла топливом, чрезмерное загрязнение масла сажей и др. При этом масло попросту теряет свои рабочие свойства.
А вот теперь вопрос вопросов — как часто необходимо менять столь ценную жидкость? Когда в свое время я был гордым обладателем «классики», эта проблема для меня решалась достаточно просто — пришла зима, залил зимнее масло, пришло лето — соответственно, новая заливка. Сейчас и проще и сложнее одновременно. Однозначного ответа вы все равно не найдете, однако можно выявить этот неуловимый интервал хотя бы приблизительно.
Для начала откроем сервисную книжку. Производитель почти честно заявляет, сколько тысяч километров, или сколько времени нужно до замены масла. Почему «почти» честно? Дело в том, что эпоха «вечных» машин прошла. Это я, допустим, ту же «шаху» (ВАЗ-2106, если кто не в курсе) мог ремонтировать до бесконечности. Сейчас же главная задача производителя — обеспечить 3-5 лет гарантии. Дальше машина просто обязана начать ломаться, чтобы водитель либо обращался в сервисную сеть, либо просто покупал новый агрегат. Так что рекомендации производителя — это только основа. Указанный срок (или километраж) надо сокращать исходя из внешних условий. Допустим, автомобиль рассчитан на условия «южной жаркой Африки, центральной ее части», а у вас ситуация -«Здравствуй, мой Магадан». Тут не только срок замены, но и марку масла надо менять.
В общем, мысль понятна, если автомобиль эксплуатируется в более тяжелых условиях, это необходимо учесть при обслуживании авто. Кстати, вы в курсе, что такое вообще «тяжелые условия», а то многие автолюбители их зачастую путают. Впрочем, чего я голову вам морочу, лучше перечислю: •нерегулярное использование авто (машина должна ездить все-таки каждый день); •движение в режиме «газ-тормоз» (обычные пробки); •«левое» топливо (ну, тут без комментариев); •систематические поездки на короткие расстояния (режим работа—дом с поездкой на 15 минут просто убивает машину); •наличие и использование прицепа.
Если у вас есть хотя бы один из этих пяти признаков, то сокращайте срок обслуживания примерно на 20 процентов, если все пять, то замену масла нужно производить в два раза чаще.
«В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли» — Чехов знал, о чем говорит. Сейчас, наверно, он бы добавил «...и автомобиль». Об этом и поговорим.
Внешний вид вашего четырехколесного друга зависит не столько от возможностей и желания, сколько от знаний. Нужно действительно знать, что автомобилю, и в какой момент действительно нужно.
К примеру — обычная мойка. Несомненно, все догадываются, что летом автомобиль надо мыть в тени, а зимой — только в несильные морозы, а потом серьезно сушить. Новый автомобиль лучше мыть простой водой (но не горячей и не хлорированной) без добавления шампуня. При сильном загрязнении допускается использование только специальных шампуней, после применения которых автомобиль промывают большим количеством воды и вытирают мягкой без ворсовой тряпочкой: фланелью или замшей.
Остановимся на мойке поподробней. Для начала расскажу, от чего мы пытаемся избавиться. Грязь на авто — это не просто налипшие пылинки-соринки, это целый пирог, свитый из нескольких слоев. Подробнее? Да сколько угодно: силикатные частицы с органическими примесями, пленка из остатков отработавших газов, частичек асфальта, остатков насекомых и жирных веществ, окислы самой краски, а также полирующие и консервирующие остатки от предыдущей обработки кузова, а напоследок еще и частички разрушенного лакокрасочного покрытия. Так вот, какую-то часть мы можем просто смыть водой, какую-то — только автошампунем, а вот некоторую часть загрязнений можно снять только механической обработкой (правда, так далеко мы не пойдем).
Итак, стандартная процедура мойки. Вначале необходимо «размочить» грязь. Тщательно (начиная с крыши) обливаем автомобиль. Теперь в бой идет шампунь. Здесь не скупитесь — хороший шампунь на самом деле экономит ваши же деньги. Основным компонентом, входящим в состав автошампуней, являются поверхностно-активные вещества, в присутствии которых жировые, масляные и другие органические соединения образуют с водой эмульсии, которые легко смываются струей воды. Специальные добавки не только помогают хорошо отмыть поверхность лакокрасочного покрытия, но еще и удаляют кислотные продукты, вызывающие коррозию. Последний этап — вода, много воды, очень много воды. Надо избавиться не только от грязи, ни и от остатков шампуня и от той смеси растворенных в автошампуне загрязнений.
Теперь самый момент подумать не просто о чистоте, а о сохранении лакокрасочного покрытия. Речь — о применении средств автокосметики, без которых кузов потускнеет. Все просто — как говорится, следуйте инструкции. Покрывать косметикой лакокрасочное покрытие кузова можно только тогда, когда вода по поверхности свободно растекается, а не собирается в виде отдельных капелек, сигнализирующих о присутствии восковой пленки от предыдущей косметической обработки.
Теперь вопрос посложнее — мойка зимой. Понятно, что любой автолюбитель в холодный период старается лишний раз машину не мочить. Любая капелька влаги в замке превращается, как правило, в большую проблему после даже короткой стоянки. Между тем, машину надо мыть даже зимой. Нет, не так. Особенно зимой. Дело в реагентах, которыми растапливают лед на дорогах. Их смесь с грязью на вашем авто, да еще с учетом температурных колебаний превращается в агресcивнейшую среду, буквально заживо сжирающую ваш автомобиль. Так что моем в обязательном порядке. Если в автомойке, то здесь рекомендаций немного: после самого процесса необходимо тщательно просушить замки и промазать резинки силиконовой смазкой. Если же вы решили самостоятельно привести автомобиль в «божеский вид», то тут возникают некоторые трудности. Во-первых, чем вы собираетесь мыть? Водой точно нельзя, поскольку куда она зальется не всегда известно, но к чему приведет — понятно. На самом деле выход есть — незамерзайка. Понадобится литров 10. Помывка будет идти по частям. Отмыли один небольшой участок — перешли к следующему. Определенного порядка выбора этих участков нет, надо соблюдать только общий принцип мойки — от крыши к порогам.
А теперь парочка предупреждений. Зимняя мойка — только до минус 12...15 градусов. Ручная зимняя мойка — не чаще раза в месяц, все-таки это достаточно экстремально для автомобиля.
Услугу «тест-драйв» сейчас предлагают почти в любом автосалоне. Это не случайно. Любой более-менее опытный механик всегда посоветует перед покупкой авто сначала испытать его. Тест-драйв и есть то необходимое испытание для оценки качества вашего будущего приобретения, причем здесь нет разницы — новое это авто или подержанное. Но, обо всем по порядку.
Тест-драйв обычно проходит по строго определенному маршруту, как правило, согласованному с ГИБДД. Длительность поездки — в районе получаса. Но, как показывает практика, при желании всегда можно договориться и изменить и время и маршрут. У некоторых дилеров, существует такая услуга, как длительный тест-драйв. Его длительность — от нескольких часов до суток. На время такого теста на клиента оформляется страховой полис. Кстати, автомобиль вообще должен быть застрахован от всех видов ущерба, так что если вы и поцарапаете авто, вам это ничего не будет стоить. Но в любом случае есть смысл уточнить этот момент перед поездкой.
Сама запись на тест драйв трудностей не представляет. Вы звоните в салон и просто договариваетесь на нужное вам время. В некоторых салонах еще проще. По-крайней мере, я туда просто прихожу (ну, люблю я пробовать новые машинки), заявляю о желании покататься, показываю права и паспорт, и на месте оформляю все необходимые бумаги (а их, поверьте, немного). Единственное, что я никогда не подписываю, это обязательства в случае чего — возместить ущерб, но об этом уже говорилось выше.
Во время поездки вас обязательно будет сопровождать сотрудник салона. Пользуйтесь этим! Спрашивайте, спрашивайте и спрашивайте. Любая функция может либо быть просто полезной, либо вам лично очень мешать. Если же вы авто разбираетесь «так себе», позовите профессионала. Даже, если придется заплатить «копеечку», его советы, в конце — концов, окажутся просто бесценными. Что ж, теперь — к подробностям. Тест-драйв нового автомобиля
При покупке нового авто предполагается, что технически машина в полном порядке, а значит, тест необходим, чтобы оценить иные свойства автомобиля. Во-первых, ходовые качества.
Отклик на «газ» и «тормоз», работа автомата или «ручки» МКП (рычага переключения передач, если непонятно), ответные действия авто на манипулирование рулем. Оценка работы подвески тоже важная штука. Может вам не понравится, как машина входит в повороты или реагирует на ямы и выбоины. Показатели эргономичности тоже стоят не на последнем месте.
По крайней мере, от того, насколько удобно вам на «рабочем месте», в немалой степени зависит и безопасность. Не забудьте оценить обзор, наличие и величину «мертвых зон», информативность центральной консоли, удобство пользования «гаджетами». Тест-драйв подержанного автомобиля
В этом случае, помимо потребительских качеств необходимо оценивать и «технику». Начинать лучше «на холодную», то есть, пока не прогрет мотор.
Заводится с трудом? Если вы не любитель повозится с ключами в выходной день, сразу переходите к следующей машинке, здесь может быть все, что угодно, от старого аккумулятора, до неполадок с зажиганием.
Движок завелся нормально? Отлично, тогда гляньте на выхлопную трубу. Что видим? Если сизый или черный дым, то можно «влететь» на ремонт либо двигателя, либо топливной системы.
Покачайте рулевым колесом. Никаких постукиваний! Люфт — минимальный!
Теперь попробуем прокатиться. Знаете, что такое «кик-даун» или «тапку — в пол»? Неважно. Резко и до упора жмем на «газ». Если движок не «захлебывается» — одной (как минимум) проблемой меньше.
Уберите руки с руля (аккуратно и недалеко). Машина должна идти ровно и прямо. Теперь тормозим. Машину не должно «уводить» в сторону, никаких «биений» на руле.
Всяческих нюансов здесь может быть масса. Главное — если хоть что-то не нравится — переходите либо к следующей машине, либо — в другой салон.
И, напоследок, тест-драйв — очень полезная вещь. Если уж вы решили взять себе машину, не отказывайте себе в удовольствии заранее «попробовать» обновку. Если же в салоне не дают такой возможности, лучше пойти к их конкурентам.
Потеря талона техосмотра влечет за собой штраф, аналогичный отсутствию документов, если продолжать использовать транспортное средство. Если автовладелец потерял талон техосмотра, необходимо немедленно обратиться в отделение ГИБДД, где стоит на учете авто. В случае, если владелец транспортного средства потерял техосмотр, в ГИБДД выдадут дубликат.
Для его получения необходимо: представить авто в пункт техосмотра, находящийся по месту регистрации, подать заявление и квитанцию об оплате госпошлины, удостоверение водителя, документы, которые подтверждают личность и документы, которые подтверждают владение транспортным средством.
В пункте техосмотра будет произведена сверка номеров агрегатов авто. Техническое состояние проверяться не будет
Отправлено: 04.04.12 07:43. Заголовок: Первые признаки изно..
Первые признаки износа амортизаторов
Автомобили с изношенными амортизаторами — очень опасны. А уж «мертвый» амортизатор, в сумме с небольшим дисбалансом колес, приводит к интенсивному износу шин и всех деталей подвески.
Традиционно по наполнению амортизаторы делятся на три группы: жидкостные («гидравлические», «масляные»), с гидравлическим газовым подпором («газо-масляные») и чисто газовые (в которых используется высокое давление газа).
Гидравлические («масляные») амортизаторы представляют собой систему двустороннего действия. Она уменьшает амплитуду колебаний подвески как при полном ее сжатии, так и во время ее расслабления. Достигается это за счет масла, которое, двигаясь из одной части амортизатора в другую, принимает на себя сопротивление пружин, тем самым гася их разрушительную силу. Состоит гидравлический амортизатор из рабочего цилиндра, штока с поршнем, компенсационной камеры, направляющей втулки и амортизационной жидкости — масла.
Газо-масляные амортизаторы имеют сходную с гидравлическими конструкцию. Главное отличие в том, что вместо воздуха с давлением, равным атмосферному, в них используется азот под давлением от 4 до 20 атмосфер. Это и есть так называемый «газовый подпор». Для чего он нужен? Прежде всего — для борьбы с «аэрацией»: избыточное давление не дает газу смешиваться с маслом. Кроме того, газовый подпор служит дополнительным демпфером, как бы пневматическим отбойником, предохраняющим амортизатор от пробоя (от нем. d?mpfen — заглушать, устройство для гашения (демпфирования) механических колебаний, возникающих в машинах при их работе). Эти особенности конструкции делают гидропневматические амортизаторы более надежными и долговечными.
В пользу последних говорят и данные статистики — газонаполненные амортизаторы используются на 90% всех автомобилей мирового автопрома, в том числе и японских.
Масляные амортизаторы уступают газовым в демпфирующих характеристиках, что особенно проявляется при езде на скорости по некачественному дорожному покрытию. Реакция газо-масляного амортизатора на колебания автомобиля гораздо динамичнее, чем масляного, подвеска автомобиля становится жестче, зато колебания кузова менее заметны.
«Существуют каталоги производителей амортизаторов, в которых указано, какие именно стойки должны стоять в той или иной модели автомобиля, например каталог KYB, — рассказывает Дмитрий Огарков, менеджер по поставкам автомагазина Japan Market. — Если мы посмотрим в этот каталог, то увидим, что явный приоритет отдан газо-масляным стойкам. Что касается автолюбителей, которые принципиально ставят масляные стойки и кроме как на „масле“ ни на чем не ездят, считая, что они „работают мягче“, — то таких „тонких ценителей“ своих авто очень мало. На самом деле люди сейчас гораздо проще относятся к своим машинам и доверяют продавцам. А те в свою очередь опираются на рекомендации каталогов производителей запчастей».
Ресурс амортизатора
Ничто не вечно под луной, а с нашими дорогами век амортизаторов совсем не долог. По статистике сервисных станций, ресурс штатных амортизаторов в зависимости от условий эксплуатации автомобиля и манеры вождения его владельца составляет не более 70 тыс. км. Однако наши дороги вносят значительные коррективы в эти данные. Например, специалисты считают, что «средний ресурс стоек, в зависимости от модели машины в среднем составляет около 30 тысяч километров пробега».
Как же определить ту границу, за которой амортизатор уже перестает обеспечивать безопасность? Как обнаружить так называемую «деградацию жидкости» или отсутствие газа в амортизаторе?
«Существуют специальные детекторы, которые определяют амплитуду колебаний амортизаторов, — рассказывает Максим Антимонов, старший менеджер сервисного центра „ВТК-Авто“. — Но такие детекторы могут выдать и ошибочный „диагноз“, например, показать износ в 30% даже новой стойки. То есть они не обладают стопроцентной точностью диагностики».
В данном случае эталоном служат заложенные в компьютер диагностического стенда значения величины затухания, соответствующие аналогичным значениям нового амортизатора, установленного на автомобиль на сборочном конвейере. Минусом этого метода является то, что стенд диагностирует не столько состояние амортизаторов, сколько общее состояние подвески автомобиля.
По мнению Максима Антимонова, опытный мастер может самостоятельно протестировать работоспособность стойки: определить визуально и руками — есть ли четко ощутимый «провал»? Если есть — значит, газ вышел.
Что касается диагностики при помощи раскачивания стоящего на месте автомобиля, то данный метод позволяет определить только два «крайних» состояния амортизатора: либо амортизатор полностью вышел из строя (сломана проушина или шток, износился клапанный узел, отсутствует амортизаторная жидкость в рабочей камере), либо амортизатор «подклинивает» или «заклинило» полностью. В различных автомобилях конструктивно заложены разные параметры жесткости подвески. У некоторых моделей автомобилей подвеска изначально достаточно «мягкая» — так что, раскачивая свое авто, не спешите с выводами. Лучше все-таки обратиться в сервисный центр и сделать диагностику ходовой«.
Вопрос замены и ремонта
Есть несколько способов ремонта стоек. Вот один из наиболее прогрессивных.стойка разбирается, промывается, детали осматриваются на наличие износа и повреждений. Изношенные детали меняются на запчасти, взятые из оригинальных б/ушных стоек, после чего стойка закрывается. Когда стойка собрана, то через специальный аппарат в нее закачивается газо-масляная смесь для стоек, имеющих газовую конструкцию (одна рабочая полость), либо газ и масло раздельно в разные камеры для стоек, имеющих газо-масляную конструкцию (две рабочих полости, газ с маслом разделены). Вот, пожалуй, и все варианты «восстановления».
Однако во всем цивилизованном мире отслужившие свое амортизаторы меняют на новые, так как понимают, что это такой же расходный материал, как свечи или тормозные колодки. У нас же пока на первое место зачастую выходит вопрос цены. Здесь каждый случай требует тщательной калькуляции.
«В то время, когда на рынке выбор амортизаторов был ограничен, была распространена услуга по их ремонту, — сообщает Максим Антимонов. — Но постепенно СТО, специализирующиеся на ремонте стоек стали исчезать, их осталось совсем мало, потому что сейчас на рынке представлено много недорогих и качественных амортизаторов. К тому же, как бы ни совершенствовались способы ремонта стоек, на мой взгляд, качество ремонта все равно остается не очень высоким — через определенное время такие амортизаторы надо заново «прокачивать».
Автолюбителям логичнее обращаться в сервисные центры, которые предлагают услуги по замене амортизаторов с гарантией.
«Ремонт стоек не всегда дешев, как это кажется на первый взгляд, — его стоимость составляет от полутора до трех тысяч рублей, — поясняет Максим Антимонов. — Бывают случаи, когда к нам приезжает человек и говорит: „Мне сказали, что ремонт стойки обойдется в сумму 2800 руб.“. А мы можем за 2500 руб. вместе со стоимостью работ заменить ее на новую. То есть в целом ряде случаев отремонтировать получается дороже, чем ставить новые амортизаторы с гарантией».
Что и как выбрать?
При выборе новых амортизаторов реально оцените возможности вашего автомобиля. Нет смысла ставить амортизатор с индексом «Gas», «Sport» или «Turbo» на сильно подержанное авто, где кузов изначально не рассчитывался на газонаполненные амортизаторы, и дополнительная жесткость разобьёт его окончательно.
В любом городе представлена продукция большинства ведущих производителей амортизаторов: MONROE, Tokico, KYB и др. Например, в каталоге компании KYB для России можно найти все основные линии KYB: газонаполненные монотрубные амортизаторы Gas-A-Just; газомасляные амортизаторы Ultra SR для интенсивной «спортивной» езды; регулируемые амортизаторы для мощных автомобилей AGX и MonoMax (для 4×4, SUV и внедорожников) и т.д. Аналогичные варианты есть в ассортименте MONROE, Tokico и у других ведущих производителей.
Отправлено: 04.04.12 07:48. Заголовок: Проверяем двигатель ..
Проверяем двигатель
Итак, вы решили приобрести подержанный автомобиль. Отговаривать вас никто не собирается. Все мы понимаем, что далеко не каждому из нас по карману приобретение нового средства передвижения, да и очень часто оно и не нужно.
В этой статье мы хотим предостеречь автолюбителя от покупки «куска железа» и помочь приобрести действительно хороший автомобиль. Двигатель — это сердце любой машины. От его нормальной работы зависит жизнедеятельность автомобиля в целом. Как же определить его состояние, если возраст автомобиля превышает десять лет?
Представьте себе, вы пришли на автомобильный рынок. Перед вами масса предложений. Вы нашли модель, которая пришлась по душе, осмотрели кузов и салон, и вот, теперь пришло время открыть капот, чтобы провести осмотр двигателя. Как же проверить работу двигателя? Способов существует довольно много. Например, распространённым советом является открыть крышку на двигателе, запустить его и посмотреть, летят ли брызги масла во все стороны. Если да, то в работе двигателя имеются проблемы. Однако, такой метод не всегда выявляет неисправности и впечатления могут быть обманчивыми.
Прежде всего, следует проверить крышку маслозаливной горловины — она обязательно должна быть чистой. Загляните внутрь самой горловины: части двигателя должны быть чистыми или же иметь желтоватый оттенок. Если масло в двигателе чёрного цвета, а на крышке имеются густые отложения, то имело место длительного использования синтетического масла. Если такое масло вовремя не заменить, то оно начинает распадаться на составляющие, а это чревато выходом из строя гидрокомпенсатора и других деталей.
В среднем, масло и фильтры необходимо менять каждые 10000 километров. Многие производители утверждают, что именно их масло способно выдержать пробег до 50000 км. Не верьте в эти лозунги, ибо экономия на масле приведёт к куда более серьёзным затратам на ремонт двигателя.
Кстати, слишком уж чистое масло в двигателе не менее подозрительно, нежели грязное. Дело в том, что если в двигателе имеются утечки, то естественно, что масло необходимо постоянно доливать, потому будет создаваться впечатление, что масло свежее. Необходимо тщательно осмотреть двигатель, особенно его нижнюю часть. Это лучше всего делать на эстакаде, где вы сможете увидеть и другие неисправности, если таковые имеются (например, повреждения кузова, потёки тормозной жидкости и т.д.). Если вы увидели непонятный шланг, свисающий вниз, это означает, что вентиляционная система не справляется с выхлопными газами, которые прорываются в полость картера и вентиляционная труба выведена вниз. Учтите, что если подобное «техническое усовершенствование» используется в автомобиле, но никакое откручивание крышки маслозаливной горловины не поможет выявить неисправности в работе двигателя.
Обратите внимание на масломерный щуп: если его трубка сильно замаслена, то это может означать, что в картер проникают выхлопные газы, с которыми вентиляционная система справиться не в состоянии.
Следует отметить, что у дизельных двигателей свои особенности. Во-первых, масло в таких двигателях темнеет гораздо быстрее, нежели в бензиновых. Во-вторых, компрессию «дизеля» стоит измерять при холодном двигателе, то есть перед замером компрессии двигатель лучше не заводить. Нормальный же уровень компрессии для бензиновых двигателей составляет примерно 12-15 килограмм на квадратный сантиметр, у дизельных — 28-35 килограмм на сантиметр квадратный.
Прежде, чем приобретать автомобиль, необходимо совершить своеобразный «тест-драйв». Желательно проехать на нём примерно 10 километров, после чего можно снова проверить состояние двигателя.
Стоит уделить особое внимание свечам зажигания. Для профилактики следует выдернуть хотя бы одну из них и присмотреться к тому, какого она цвета. Если на свечах есть следы масла, то вполне возможно, что в будущем потребуется замена маслосъёмных колец. Внимательно прислушайтесь к звуку работы двигателя: в нём не должно быть ничего постороннего (разных постукиваний, тресков). Пока двигатель работает, не поленитесь посмотреть на цвет дыма из выхлопной трубы. Чёрный цвет свидетельствует о том, что карбюратор отрегулирован неправильно. Сизый будет говорить о том, что в камеру сгорания попало масло.
Кроме того, следует учесть сезонный фактор. Автомобили с неисправным двигателем обычно зимой не продаются. Это связанно с рядом причин, основной из которых является тот факт, что проблемный двигатель при низкой температуре иной раз сложно завести. Учтите, что если машина в минусовой температуре после ночной стоянки завелась с пол оборота, то это уже очень хороший признак.
Что ж, из всего написанного выше можно сделать несколько выводов. Внешне исправный автомобиль может таким и вовсе не быть, однако не каждый человек, покупающий старый автомобиль знает все описанные в статье тонкости, потому очень часто буквально на второй день после покупки выясняет не самые приятные для себя факты. Во избежание подобных вещей, нужно следовать ряду элементарных правил и тогда вы будете застрахованы от покупки машины с несправным двигателем. Помните, что ремонт двигателя — удовольствие не из дешёвых и лучше лишний раз загнать её на эстакаду, посмотреть на цвет дыма из выхлопной трубы, проверить цвет масла, масляный щуп на наличие отложений, чем потом отдавать чуть ли не половину стоимости автомобиля на ремонт.
И помните, что помимо двигателя необходимо тщательно осматривать расширительный бочок системы охлаждения и все шланги, к нему ведущие. Утечек не должно быть нигде. Ходовая часть автомобиля тоже подлежит обязательной проверке, но это тема для отдельного разговора. Надеемся, что наши рекомендации помогут вам приобрести хороший (пусть и подержанный) автомобиль.
Отправлено: 04.04.12 07:53. Заголовок: Порядок запуска двиг..
Порядок запуска двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля
Порядок запуска двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиляПрежде, чем приступить к разъяснению того, как правильно запускать двигатель от аккумулятора другого автомобиля, вам нужно знать несколько основных правил техники безопасности. При неосторожном обращении аккумуляторные батареи представляют опасность, так как они содержат серную кислоту высокой концентрации и выделяют взрывоопасный газ. Замыкание в аккумуляторе может привести к выходу из строя электрооборудования сразу двух авто.
Итак, основные рекомендации для вашей безопасности:
•не подносите к аккумулятору открытое пламя; •защищайте открытые участки тела и глаза; •обязательно проверьте уровень напряжения батареи, он должен совпадать с напряжением аккумулятора вашего авто; •не стоит наклоняться над аккумулятором во время его запуска; •не отсоединяйте клеммы проводов от нерабочей батареи; •обязательно включите стояночный тормоз, а коробка передач должна находиться в нейтральном положении.
Теперь рассмотрим порядок запуска двигателя:
•Нужно соединить один зажим первого удлинительного кабеля к положительному выходу заряженного аккумулятора. Этот выход со знаком «+» находится на корпусе аккумуляторной батареи или же на выводном штыре. •Теперь соединяем второй зажим удлинительного кабеля к положительно заряженному выходу другого аккумулятора. •Следует соединить один зажим второго удлинительного кабеля к отрицательному выходу второго аккумулятора (который является заряженным). Выход с отрицательным знаком отмечен так «-». •Затем к болту опоры двигателя или же к блоку его цилиндров соедините другой зажим данного кабеля. Нельзя соединять отрицательно заряженный зажим кабеля к выходу заряженной батареи со знаком «-»!!! •Удлинительные кабели располагаете так, чтобы они не попали на вращающиеся детали автомобильного двигателя. •Заряженный аккумулятор другого автомобиля может работать. В промежутках между каждой попыткой запуска двигателя должно пройти некоторое время, не меньше одной минуты. Работа стартера не должна длиться более 12 секунд. •После того, как двигатель заведен, нужно, чтобы машина поработала на холостом обороте 10 секунд. Не нужно отсоединять удлинительные кабели от аккумулятора, пока работает двигатель. •Теперь выключаете двигатель у обоих авто и отсоединяете все зажимы в обратной последовательности.
В каждом втором голливудском фильме можно видеть, как попавшая в бензобак пуля взрывает автомобиль, причем взрывает с такой силой, словно в нем сдетонировали эквиваленты энных килограмм тротила. В жизни реальной автомобиль представляет гораздо меньшую угрозу.
ГБО
Если Вы установили или только решили установить в свой автомобиль Газо-Балонное Оборудование, внимательно ознакомьтесь со всеми аспектами техники безопасности использования ГБО и старайтесь их соблюдать. Обязательно следите за герметичностью системы и в случае проявления специфичного запаха действуйте в соответствии с техникой безопасности установленной системы. Сильные утечки газа могут вызвать удушье или воспламенение.
Топливная система
Следите за состоянием топливной системы. Рекомендуется проверять ее герметичность с частотой не менее 15000 километров. Особенного внимания достойны шланги, подвергающиеся разрывам, трещинам, потере гибкости. Проверьте места крепления шлангов и при необходимости затяните жгуты. Утечки из топливной системы опасны потенциальным воспламенением.
Тормозная система
Регулярно проверяйте герметичность тормозной системы, ее разгерметизация может привести к уменьшению качества или полному прекращению функционирования тормозной системы. Следите за состоянием тормозных шлангов, оберегайте их от попадания смазок и масел, способных разрушать материал шлангов, меняйте их не менее чем раз в несколько лет. В случае обнаружения любых проблем с тормозной системой незамедлительно прекратите движение. Эвакуация такого автомобиля возможна методами на жесткой сцепке или погрузки.
Отправлено: 31.05.12 05:59. Заголовок: Новые шины ставьте н..
Новые шины ставьте назад
Почему рекомендуется устанавливать новые или менее изношенные шины на заднюю ось? Специалисты рекомендуют устанавливать новые или менее изношенные шины именно на заднюю ось автомобиля, не зависимо от того переднеприводный это или заднеприводный автомобиль. Это обосновывается тем, что управлять передними колесами намного легче. В первую очередь это сказывается в критических сиуациях (особенно на скользкой дороге), таких как аварийное торможение, крутой поворот и др.
Если новые шины устанавливаются на переднюю ось
Меняется сбалансированность передней и задней оси автомашины, следовательно, автомобиль будет вести себя по-другому. И водителя понадобится дополнительное время, чтобы привыкнуть к ослабленным коэффициентом сцепления на задней оси. На скользкой дороге водитель легко может потерять управление задней осью, поскольку сцепление задних колес с дорогой снижено. Автомобиль сразу идет в занос. Выйти из такой ситуации возможно за счет увеличения скорости, но это сможет сделать только опытный водитель и не во всех случаях.
Если новые шины устанавливаются на заднюю ось
Управляемость автомашины при этом будет лучше по сравнению с предыдущим случаем. Сцепление задней оси с дорогой увеличивается, и водитель сможет контролировать управление автомобилем при торможении и повороте. В случае экстренного торможения при прямолинейном движении автомобиля исключается занос задней оси. Во время движения задняя часть автомобиля становится более легкой, и легче входит в состояние аквапланирования, но более глубокая нарезка протектора на задней оси максимально исключит эту возможность.
Специалисты советуют ставить новые шины на заднюю ось автомобиля, но это не является гарантией полной безопасности, а только сокращает степень риска. Так как в управлении передние шины задействованы на 100 %, при торможении на 75%. Поэтому если ваши покрышки выслужили свой срок, лучше не экономить на их перестановке, а ставить новые шины на все колеса, вне зависимости от типа автомобиля.
Производить замену шин в автомобиле (ротацию) производители советуют по определенной схеме и через определенный промежуток. Но большинство автовладельцев этого не делают. Если вы устанавливаете пару новых шин на переднеприводном автомобиле, необходимо их поставить назад, а более свежие из оставшихся поставит вперед. Напоминаем, что все же лучше менять одновременно все колеса. Если меняется одна шина, ее следует укомплектовать лучшей из трех оставшихся, и установить такую пару назад.
Если ставится пара радиальных и пара диагональных шин, то лучше радиальные поставить назад, так как они более надежные.
Водитель, попавший в ДТП, по идее, должен руководствоваться только правилами дорожного движения. Там четко прописаны все действия в этом случае. Практика, однако, показывает, что помимо «порядка действий при ДТП», необходимо знать еще массу вещей. Здесь и взаимоотношения с инспектором, и порядок оформления документов, и возмещение ущерба и т.д. и.т.п. Ситуация зачастую усложняется полным незнанием участниками аварии как собственных обязанностей, так и прав. Как правило, покорно и робко подписываются схемы и протоколы, а потом обнаруживаются разные интересные несоответствия: от места аварии, до появления неведомых очевидцев. Поэтому начнем с самого начала.
Совет № 1 «Спокойствие, только спокойствие»: так говорил мудрейший Карлсон, и был совершенно прав. В любой экстренной ситуации паника только усугубляет проблемы. Поэтому ко всем своим действиям относимся очень и очень внимательно.
Совет № 2 Раз уж попали в ДТП, сразу включаем аварийку, обозначаем место аварии. Обязательно выясните, не нуждается ли кто в медицинской помощи, здесь иногда минуты решают очень многое. Затем звоним в ГАИБДД для оформления происшествия.
Запомните, место ДТП должно оставаться неприкосновенным. Авто не передвигаем, разные осколочки не трогаем, следы не затираем, и не даем это делать «коллеге» по несчастью. Желательно зафиксировать всю обстановку на фото, где четко видны не только сами автомобили, но и разные «местные достопримечательности» типа разметки, знаков, и вообще любых хорошо заметных ориентиров.
Совет № 3 Свидетели. Даже самые незначительные показания очевидцев могут значительно изменить всю картину произошедшего. Именно поэтому ищите очевидцев, не поленитесь потратить свое время. Кстати, если вы не в курсе, то свидетелем может быть вообще любой гражданин, имеющий сведения о происшествии. Это и ваши пассажиры, и водители встречных и попутных машин, и прохожие. Что необходимо? Правильно, зафиксировать ФИО, телефон и адрес, дальше разберетесь.
Совет № 4 Как вы думаете, что делать, если вам предложили «разойтись миром», без сотрудников ГАИ? Не соглашайтесь ни за какие коврижки. Мало того, что закон это в большинстве случаев прямо запрещает, вы можете стать и жертвой мошенников.
Впрочем, есть ситуация, когда ущерб действительно незначителен, а участниками ДТП стали только двое водителей. Но и в этом случае необходимо составить схему ДТП в двух экземплярах и самостоятельно явиться в подразделение ДПС. В схеме указываются точные результаты измерений расположения транспортных средств после происшествия, производится их привязка к стационарным объектам, дорожным или иным сооружениям, элементам дороги. В схеме отражается не только примерное положение автомобилей и пешеходов перед происшествием, но и траектория их движения, следы, определяющие характер взаимодействия транспортного средства с препятствием или другим автомобилем при ударе и после него, следы торможения, заноса или опрокидывания. Далее должно следовать описание ДТП, причем такое, чтобы затем его можно было воспроизвести. Само собой указываются личные данные обоих водителей, включая имена, адреса, телефоны. Пароли и явки можно не писать – не то ведомство, а вот личная подпись — в обязательном порядке. Затем со всеми этими бумагами появляемся в ГАИ и пишем заявление о ДТП.
Если честно, то пока лучше все-таки вызывать сотрудников ДПС на место происшествия. Схема без участия инспекторов пока отработана весьма слабенько и многие страховые компании с подозрением относятся к подобным документам. А платить по ОСАГО или КАСКО все равно надо.
Совет № 5 Ну, если уж речь пошла о деньгах, еще одна маленькая рекомендация. Забудьте о всяческих расписках, по поводу когда, где и в какой сумме будете возмещать ущерб, по крайней мере, до разбирательства самого дела. Даже если вы действительно не правы, и ДТП произошло по вашей вине.
Совет № 6 Никогда, нет не так, никогда не подписывайте бумаги, не прочитав их самым внимательным и въедливым образом. Если что не понятно в формулировках, или что-то отражено, по-вашему мнению, не так, пишите свои замечания.
Совет № 7 Попав в аварию, вполне допустимо предположить, что вы находитесь в состоянии стресса. Или агрессивный «оппонент» с легкостью давит на вашу психику. Само собой об объективности с вашей стороны не может быть и речи. Не мучайте ни себя, ни инспектора. Если чувствуете неуверенность, сразу скажите, что в данный момент не способны давать нормальные показания и сделаете это, когда придете в себя, скажем, завтра. А пока – вот, есть же фамилия, имя, адрес, вполне достаточно для начала.
Совет № 8 Не пренебрегайте советами и рекомендациями независимых компетентных специалистов. Они помогут вам разобраться в происшествии, написать собственноручное объяснение, правильно оформить любые документы.
Совет № 9 Никогда и ни за что не вступайте в пререкания с сотрудниками ДПС. Запомните, это вам только на руку. Если действия инспектора незаконны, это всегда можно обжаловать в прокуратуре со всеми вытекающими, вплоть до прекращения дела.
Совет № 10 Ну что ж, вроде бы все документы оформлены, вы покинули место ДТП, но тут вспомнили, что… да не важно что. Если вас не устраивает собственное объяснение, вы можете предоставить новое, более подробное. Это ваше право, и осуществить его вы можете вплоть до вынесения постановления.
И последнее, извините за напоминание, грамотное поведение водителя на месте ДТП позволяет избежать очень многих неприятностей. Поэтому разрешите пожелать вам юридической грамотности и подкованности
Новый закон о техосмотре автомобиля вступил в силу 1 января 2012 года. Любые изменения в законодательстве, приводят, как правило, к временной неразберихе. Закон вроде принят и даже действует, но, неожиданно всплывающие нюансы периодически требуют внесения поправок. Но, обо всем по порядку.
Итак, главные особенности. Основа нового закона — 6 принципов. Я их, пожалуй, процитирую: •территориальная и ценовая доступность для населения услуг по проведению технического осмотра; •право выбора гражданами, юридическими лицами операторов технического осмотра; •доступность информации о порядке и периодичности проведения технического осмотра; •конкуренция операторов технического осмотра; •обеспечение качества услуг по проведению технического осмотра, соответствующих правилам проведения технического осмотра; •ответственность операторов технического осмотра за выдачу талона технического осмотра, международного сертификата технического осмотра в отношении транспортного средства, не соответствующего обязательным требованиям безопасности транспортных средств.
Еще раз повторю, это — основа. На этих принципах, собственно, и базируется весь этот мощный документ, который, по идее, должен облегчить нашу с вами «нелегкую водительскую» долю.
Из нового — появляются так называемые «операторы технического осмотра» — юридические лица, аккредитованные профессиональным объединением страховщиков. Кроме того, изменяется периодичность самого техосмотра. Самое важное из последнего — отмена техосмотра для новых автомобилей категории B, мотоциклов и легких прицепов. В течение трех лет можно просто ни о чем не думать. В течение следующих 4-х лет ТО проводится лишь дважды, далее ежегодно.
Между тем, до 2013 года сам техосмотр можно пройти как по «старому» варианту, так и у нового оператора. Переходный период, однако. Кстати, с выбором места проведения ТО уже можно не церемониться. Где удобно, там и проводите — вот это изменение в законе считаю чрезвычайно полезным.
Перейдем к документам. Для прохождения техосмотра вам необходимы лишь паспорт и свидетельство о регистрации (или ПТС). Соответственно, если автомобиль зарегистрирован, то берёте на техосмотр свидетельство о регистрации, если нет, то ПТС. Небольшие отличия появились и в системе повторного техосмотра. Если ваша машина признана несоответствующей необходимым требованиям, то в течение 20 дней вам придется все исправить и повторить процедуру, правда, не всю, а только в отношении тех показателей, которые «согласно диагностической карте при проведении предыдущего технического осмотра не соответствовали обязательным требованиям безопасности транспортных средств». В общем, что не работало, то и придется починить, и затем показывать, не более того. Соответственно, и плата за повторный ТО будет меньше. (Тоже, кстати, изменения — раньше за повторный осмотр не платили вообще). Правда, если вы перейдете к другому оператору, то платить опять придется полную сумму.
Между тем, в связи с принятием нового закона обозначилась одна интересная связь. Теперь без прохождения ТО вы не сможете получить полис ОСАГО. То есть, если ранее без полиса вы не могли пройти осмотр, то теперь все наоборот. Зато отпадает необходимость таскать и предъявлять сам талончик ТО. Как бы подразумевается, что если у вас есть полис ОСАГО, то ваша машинка в полном порядке. В общем, схема выглядит так: •технический осмотр (10 дней); •получение полиса ОСАГО (10 дней); •регистрация (5 дней).
Т.е. в 2012 году при покупке подержанного автомобиля все эти 3 процедуры нужно будет пройти за 5 дней. Напомню, что техосмотр для новой машины в 2012 году проходить будет не нужно, поэтому в данном случае за 5 дней нужно будет только получить полис ОСАГО и зарегистрировать автомобиль.
Пока всё понятно? Завидую, я то долго разбирался. Что ж, теперь перейдем к поправкам. Госдума планирует принять целый пакет «усовершенствований» закона. Во-первых, это возможность заключения так называемого «короткого» договора ОСАГО — на 15 дней — без предъявления талона техосмотра. Эти две недели необходимы для следования к месту проведения ТО или регистрации транспортного средства. Во-вторых, планируется расширить полномочия Российского союза автостраховщиков по контролю за деятельностью операторов ТО. Настолько логично, что становится интересно, а почему это не было предусмотрено заранее. Ну да ладно. В-третьих, законопроект предусматривает право дилеров осуществлять техосмотр конкретных марок. То есть, продаю я, допустим, «Бентли», обслуживаю их по-всякому, почему бы мне не получить разрешение на проведение техосмотра, причем игнорируя, допустим, осмотр «Тоёты» или «БМВ». В общем, тоже мысль понятна — стимулирование дилеров. И последнее, предлагается исключить необходимость проведения техосмотра для транспортных средств, не подлежащих регистрации в РФ, а то смешно получалось — ведь не во всех странах есть процедура, подобная нашему славному техосмотру. Вот именно такие машины и не имели права даже думать о появлении на наших не менее славных дорогах.
Отправлено: 14.07.12 09:02. Заголовок: Осторожно дети! В кр..
Осторожно дети! В креслах...
Маленькие пассажиры вынуждены проводить часы в дороге в небольшом пластиковом кресле с кучей ремешков. Как сделать переезд в таких условиях более комфортным?
Буквально пару лет назад передвигаться ребенку на автомобиле можно было как угодно, лишь бы не за рулем. Однако принятый в 2007 году закон запретил перевозить будущих автолюбителей без специальных удерживающих устройств, т.е. в детских креслах. Отныне маленькие пассажиры вынуждены проводить часы в дороге в небольшом пластиковом кресле с кучей ремешков. Как сделать переезд в таких условиях более комфортным? Благо, автомагазины «выбросили» на рынок сразу несколько крупных марок автокресел для детей. И сейчас выбор поистине огромен. Попробуем разобраться, что же нужно нашим малышам. Во-первых, безопасность. Автомобильное кресло — средство индивидуальной защиты и оно в первую очередь должно соответствовать показателям безопасности. В РФ кресла проходят сертификацию по правилам ECE R 44/03 (1995) или ECE R 44/04 (2007 г.). Но многие автовладельцы называют эти правила слишком мягкие и доверяют лишь краш-тестам. Их проводят европейские любители и клубы. Для сравнения, по правилам скорость автомобиля соответствует величине 30-50км/ч, в то время как краш-тесты начинают отчет от 64км/ч, что более вероятно на наших дорогах. Если вам удалось найти результаты тестов — можете быть уверены, что выбранное кресло вполне безопасно. Во-вторых, кресло должно быть простым в установке и эксплуатации. Кресло может крепиться с помощью ремня или методом Isofix, т.е. штырями к автомобильному креслу. Современные автомобили практически всегда содержат это крепление в базовой комплектации. В-третьих, кресло нужно выбирать, ориентируясь на особенности ребенка. Для удобства на упаковках обозначены возрастные и весовые группы. Например, 0+ предназначены для младенцев («переноски»). Популярные марки кресел для этой группы определить просто — они начинаются со слова Baby. На самом деле можно порекомендовать: Romer Baby Safe Plus, Recaro Young Profi Plus и Maxi Cosi Cabriofix. Для детей дошкольного возраста (до 18 кг) идеально подойдут кресла с жестким креплением, потому что ребенок в этом возрасте наиболее травматичен. К тому же кресло должно иметь крепления, которые ребенок сам не сможет отстегнуть. Немецкая марка Romer предлагает модельный ряд для этой группы: Romer Safe Fix, Romer DUO Plus, Romer King Plus. Для школьников представлен вариант кресла без спинки, что позволяет пристегнуть ребенка ремнями «как взрослого». Но это защита условная, как считают эксперты: при боковом ударе ребенок остается уязвим. Привычные же кресла опять представлен маркой Romer (обратите внимание на упаковках до 20 кг). А также Kiddy Discovery Pro, Maxi Cosi Rodi XR и бюджетными моделями Bebe Confort Moby. Для более взрослых ребят предлагаются универсальные кресла, которые можно использовать для всех категорий детей. Но чаще в такие кресла пересаживают детей более взрослого возраста. Недорогая марка STM Starlight SP пользуется заслуженной популярностью. А самым безопасным креслом в этой категории является Kiddy Comfort Pro. Эксперты автомобильных магазинов при выборе автокресла для детей рекомендуют обратить внимание на марку производителя. Мировые бренды Romer, Britax, Recaro, STM, Maxi-Cosi, Bebe Confort или Kiddy гарантируют качество и безопасность. При этом нужно четко понимать, для кого вы выбираете кресло и ориентироваться на особенности ребенка.
Отправлено: 14.07.12 09:11. Заголовок: Спокойствие, только ..
Спокойствие, только спокойствие!
Ни для кого не секрет, есть несколько психологических типов людей. Есть люди спокойные, уравновешенные, они не спешат, во всем для них важен расчет и скрупулезная точность. Для других важна быстрота, характерна спешка, свои дела они делают второпях, боясь опоздать или не доделать. Третьи наоборот слишком медлительны, долго просчитывают варианты, подбирают наиболее благоприятное для них решение тех или иных проблем. Число водителей растет, а, следовательно, все эти люди попадают на дорогу. Все. И спокойные и спешащие. А ведь стиль езды как нельзя лучше характеризует «начинку» человека. Дорога открывает вас. Открывает черты вашего характера, которые вы стараетесь спрятать, находясь на работе, с семьей, в кругу близких или не очень близких друзей.
И если вы, ввиду особенностей вашего характера, склада души человек импульсивный, «горячий», и тщательно скрываете это на работе, скажем, общаясь с клиентом, вы умеете держать себя в руках. У вас есть воля подавить в себе нарастающее чувство гнева или раздраженности. Но это маска. Вы надеваете ее, придя на работу, улыбаетесь и не позволяете себе вспылить или, упаси Господь, нагрубить бесценному клиенту. Но так уж устроен человек, что ему нужна «разрядка». Все, что вы держали в течение дня в себе, рано или поздно попросится наружу. Как я уже сказал, дорога раскроет вас, так сказать, во всей красе. И выйдя с работы, сев за руль вы, оставшись один на один с собой, никому не обязанные вежливостью, будете проявлять резкость, а возможно и грубость. На каждого чайника, который несколько раза заглох перед вами, на перестроившийся перед вами грузовик, далеко отставшего от всех норм «Евро-3». Все это будет раздражать вас, и вы, стараясь объехать все препятствия, начинаете вести себя активно. Вам хочется скорее выбраться из железного потока, добраться до дома, до телевизора, открыть припасенную в холодильнике бутылку пива и, наконец, почувствовать себя человеком. И чтобы быстрее добраться до родных пенатов, люди начинают спешить. Спешить проехать на желтый сигнал светофора, спешить проехать перед человеком, переходящим дорогу. Они стремятся обогнать всех и вся, зачастую забывая, что спешка на дороге, в условиях плотного потока не дает никакого выигрыша во времени. Вы можете убедиться сами, стоя в пробке на МКАДе или Третьем кольце, что хаотичное перестраивание в тот ряд, «который едет» не дает в итоге ничего. Вы будете свидетелем, как человек на довольно приметной машине придерживался такого стиля езды в большой пробке. Вы же катитесь в среднем ряду, не изменяя ему. Вы обратили внимание на этого водителя, который за 150-200 метров умудрился перестроиться из ряда в ряд около 7-ми раз. Вы подумаете тогда, «ну зачем?». И Вы невольно расплыветесь в улыбке, когда миновав несколько улиц, два больших перекрестка, вы увидете, как этот экземпляр выехал из-за грузовика, ползущего в соседнем ряду с вами.Чему учит этот случай? В Москве или других больших городах, где плотность движения высока, а скорости малы, поток идет с одной скоростью. Если вы внимательный водитель, умеющий анализировать и делать выводы, вы, конечно, заметили, все ряды в пробке едут как бы по очереди. И если в данную секунду вы стоите, а соседний ряд едет, то через полминуты ситуация повернется на 180, и вы поедете, а они буду стоять. Но при всей неравномерности этого явления, средняя скорость всего потока остается постоянной. И в каком бы вы ряду не ехали, ни в скорости, ни во времени вы не выиграете. А если и выиграете, то, без преувеличения, не больше двух-трех минут. А теперь давайте проанализируем все, о чем мы говорили. Во-первых, активный стиль езды вызывает большее нервное напряжение, вы постоянно сосредоточены, боясь никого не задеть при перестроениях, вы резко ускоряетесь и так же резко останавливаетесь. Но средняя скорость потока никуда не денется. Она так и будет 10-15 км\ч. А вы будете уставать от собственного стиля езды. А теперь давайте зададим такой вопрос. А нужно ли так ехать? Ведь выигрыш во времени ничтожно мал. А напряжение очень велико. Вспомните фразу, написанную Юрием Гейко: «Попав в пробку, станьте пофигистом». Да. Станьте. Ползите, слушайте музыку, разговаривайте, травите анекдоты, если вы с пассажиром. И не думайте, что вон тот «мерин», который шныряет из ряда в ряд доедет быстрее вас. Не доедет. Не торопитесь сходу выезжать на перекресток. Об это писалось выше, но не будет лишним повториться. Посмотрите по сторонам, вдруг кто-то не остановился на красный? Вдруг не видел знака «Стоп»? Подстрахуйте себя любимого. Теперь о другой спешке, которая может кончиться более плачевно. Это спешка, которая имеет место на скоростных магистралях и шоссе. Поговорим о водителях, которые пытаются обогнать поток, движущийся со скоростью, ни много, ни мало, около 100-110 км\ч. Вопрос. Зачем? Тебе мало? А ведь таких «гонщиков» великое множество. Прокатитесь по МКАДу от шоссе до шоссе, километров 10, и вы насчитаете их не один десяток. При чем, контингент настолько разный, что диву даешься. От разбитых «жигулей» до солиднейших иномарок и даже грузовичков! И все спешат, перестраиваются с крайнего ряда в середину, а то и до другого крайнего, подрезая, заставляя людей тормозить, дергаться. Их как правило видно еще в зеркало заднего вида. И возьмите за правило, перемещаясь по МКАД или ей подобной дороге, по шоссе, смотреть в зеркало чаще. Если вы заметите «шумахера», он не станет для вас неожиданностью. Прогнозируйте, анализируйте. И когда он настигнет и вас, сосредоточье на нем свое внимание. Как не парадоксально, но поведение этих гонщиков до смешного предсказуемо. И если вы заметите его в зеркале издалека, вы уже можете обезопасить себя. Если он настигает вас справа или слева, а впереди в его ряду едет автомобиль, то «шумахер» не станет тормозить, он в 95% случаев постарается проскользнуть между вами, резко перестроившись. Золотое правило! Дай Дураку Дорогу! Дайте. Поднимите ногу над газом. Машина ваша послушно начнет терять скорость, дистанция между вами и впереди идущим автомобилем увеличится, и «шумахеру» будет удобнее вклиниться. А если тот, впереди идущий тоже окажется человеком грамотным, то он наоборот придавит газ, чтобы оторваться от вас, так же увеличивая дистанцию. И вот вы сделали доброе дело, дали спешащему большие «ворота» для его неординарного маневра. А сделали доброе дело не «шумахеру». Нет! Себе. Увеличив разрыв, вы оберегаете себя от неприятной, а может и от опасной ситуации. Ведь когда «шумахеры» пытаются так вот вклиниваться в закрывающиеся «ножницы» между двух машин, только им одним и кажется, что у них все рассчитано до миллиметра. Всем остальным кажется «вот ...!!!» Поэтому, сбавив скорость, и дав ему проскочить, вы тем самым обезопасите не только себя, но и людей, двигающихся рядом с вами. Потому что, не приведи Бог, он заденет вас или того, впереди идущего! На таких скоростях двумя машинами дело может не ограничится. Закрутит, понесет. Он летит не думая. Поэтому думать за него придется вам. Анализировать и предугадывать его действия. Кто-то должен думать. Иначе будет беда. Не спешите. Спокойная, размеренная езда доставит вам комфорт и, главное, безопасность. А еще сэкономит вам ваши деньги. Любому известно, что чем агрессивнее и резче вы едете, тем больше ваша машина «кушает» бензина, который сейчас совсем не дешевый. Не спешите. Вас ждут дома, вас любят близкие.
Выбор летней резины отличается от подбора зимней только одним — отсутствием спешки. Все остальное — как обычно: тщательное сравнение качеств резины и возможностей кошелька. Попробуем облегчить эту задачу.
Автор: Владимир Лебедев
Сразу же хочу отметить — «всесезонка» — не лучший выход. Да — это экономично, да — не нужно «париться» при смене сезона, однако суть этой резины — «ни то, ни сё». Конструкторы попытались объединить в ней характеристики и зимней и летней резины, однако на деле получилось очень «средненькое» изделие, к тому обладающее рядом недостатков. Впрочем, самым неторопливым и аккуратным водителям, к тому же живущим в регионах со слабыми морозами и «тепловатым» летом (а это где, кстати?), это вполне подойдет. Если вы именно такой водитель — то чтение этой статьи для вас уже теряет всякий смысл. Мы же пойдем дальше.
Сразу уточню, ставить на одну ось автомобиля шины с разным рисунком протектора, и уж тем более — типоразмером — нельзя. И дело не в том, что это запрещено ПДД — на самом деле под угрозой ваша безопасность, да и сама резина в этом случае изнашивается на порядок быстрее, то есть, в конце концов, вам придется платить дважды. Именно поэтому лучшим вариантом будет четыре абсолютно одинаковых колеса.
Теперь к вопросу о размерах. Как бы не хотелось «повыпендриваться», все необходимые типоразмеры уже придуманы, и отступать от них просто глупо. Вряд ли придумки «того пацана» украсят ваш авто лучше, чем обоснованные предложения профессиональных инженеров и дизайнеров. Кроме того, вы теряете точность показаний спидометра, усиливаете нагрузку на элементы подвески со всеми вытекающими из этого последствиями. Поэтому просто соблюдайте одно правило: всё, что вам нужно — уже написано в инструкции. Там и индекс нагрузки, и индекс скорости, и требуемый радиус, в общем, думаю, вы меня поняли.
Еще один «общий» вопрос. Наше или импортное? Вроде бы все ясно, за долгие годы уже въелось, что все «не наше» — это ого-го. Ну-ну. Хотите маленький секрет? Российские заводы, на которых выпускают современные шины, оснащены самыми новейшими технологиями. В цехах стоит то же самое оборудование, процессы — те же самые, более того — значительная часть искусственного каучука в импортных шинах, оказывается родом из России. Впрочем, врать не буду, различие есть. Российским производителям разрешено продавать брак — то ли на клумбы, то ли на дачные качели. Само собой, любой недобросовестный продавец ухватится за возможность взять недорогую резину, и сбыть ее как нормальную. Как избежать проблем? Да очень просто — быть повнимательней. На такой резине есть пометочки — ТХ, Сорт 3, DA и так далее. Всяческих красных и белых точек не пугайтесь — это спецпометки для шиномонтажа. А полосочки на протекторе — это вообще — для работников складов.
Теперь к вопросу балансировки. Если на нормальном диске покрышка требует огромное количество грузиков, или не балансируется вообще — это брак. Смело возвращайте это «счастье» продавцу. «Биение» колеса на трассе не приведет ни к чему хорошему. В лучшем случае отделаетесь скоротечным износом перегруженных элементов подвески, а в худшем...ну вы понимаете (тьфу, тьфу, тьфу через левое плечо).
И последнее, так сказать, в нагрузку. Храните резину правильно. Плюс здесь очевиден — как минимум один дополнительный сезон. Правила простые перед хранением резину почистить, просушить и поместить в прохладное, сухое и закрытое помещение, подальше от агрессивных масел и химии. Можно обработать спецсредством или просыпать тальком. Далее, если резина без дисков — храним в «стоячем» положении, каждый месяц немного поворачиваем. Запомните — НЕ стопка и НЕ подвешивать. Если же покрышка хранится с диском, то ее вполне можно уложить в «стопочку» или повесить на крючок.
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 1
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет
- участник сейчас на форуме