Дорогие новички,когда пишете свое ПЕРВОЕ сообщение,не забывайте,пожалуйста ставить ГАЛОЧКУ внизу,под создаваемым сообщение, рядом с окошками "ник и пароль" ,правее будет окошко ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ.Без этой простой процедуры ваши сообщения не смогут сразу попадать на форум,а вы не сможете в полной мере пользоваться всеми форумными прелестями!
Отправлено: 16.04.11 09:47. Заголовок: РЕМОНТ СВОИМИ РУКАМИ
Диагностика инжектора своими руками
Еще каких-то десять лет тому назад практически невозможно было найти сервисное сопровождение автомобилей, оснащенное аппаратурой для качественной диагностики инжекторов. Многие водители, обращавшиеся с проблемой, связанной с плохо работающей организацией системы впрыска, отправлялись к официальным дилерам.
Для владельца автосервиса загвоздка заключалась в том, что для качественной диагностики инжектора оборудование тогда, да и сейчас в принципе, стоит не дешево. И если отталкиваться оттого, что тратить нужно много и сразу, а уровень окупаемости был единицей призрачной, кстати и опытных специалистов-диагностов в те времена было немного, на такие затраты шли не все.
В наше время ситуация изменилась кардинально. Множество сервисов понемногу стали терять постоянных своих клиентов, потому что не имели возможности грамотно обслужить автомобиль, оснащенный инжекторным двигателем. Вместе с этим, появился еще ряд факторов, которые толкали вкладывать средства в новое оборудование бизнесменов:
•Понемногу увеличился дохода среднего класса населения. Все большее число людей смогли смогло позволить себе приобрести иномарку, хоть и подержанную, которые в своем подавляющем количестве, уже давно, выпускаются с инжекторными двигателями; •Практически все российские производители перешли на производство автомобилей, снабженных таким видом системы впрыска. Конечно качество, производимых авто, продолжает оставаться на невысоком уровне. И в следствии, периодические поломки с вытекающим посещением автосервисов; •Стоимость на диагностическое компьютерное оборудование, вслед за возрастающей конкуренцией, стала снижаться, хоть и медленно. Ранее цена полного комплекта составляла 28-34 тысячи $. Сегодня, в связи с появлением отечественных и азиатских производителей, можно купить начальный комплект лишь за 6 тысяч $. Естественно, недостаточно и этого, ведь для полноценной комплектации центра диагностики требуются большие вложения. Но для начального бизнеса, вполне достаточно и этого.
Однако, провести подобные диагностические процедуры можно и самостоятельно. Для тех, кто привык во всем разбираться самому и хочет и старается самостоятельно справиться с проблемами инжектора, была разработана небольшая инструкция по диагностике инжекторных проблем с двигателем:
•Если стартер прокручивается, а двигатель при этом не заводится:
•Необходимо проверить, не сел ли аккумулятор. Если кончился заряд, то проблема найдена; •Если все-таки аккумулятор в порядке, проверяем- наличие топлива в бензобаке;- работу бензонасоса;- работоспособность зажигания;- работу датчика в коленчатом вале; •Если плохо заводится двигатель: •Стоит поверить фильтр воздуха, не забит ли он; •Просмотрите датчик температуры — не врет ли он больше 5 градусов; •Можно проверить показатель датчика заслонки дроссельной (при отпущенной педали 0%,при нажатой 100%); •Также проверяем датчик в коленчатом вале; •Можно проверить зажигание; •Проверяем работу бензонасоса; •Необходимо просмотреть все контакты. Стоит отметить, что это универсальный индикатор неполадок всех систем, с поверки контактов следует начинать поиск любой неполадки. •Проверьте, работают ли форсунки. В случае, если уже ничего не может помочь, стоит проверить на перегрев вентилятор, систему охлаждения, на засорение — воздушный фильтр, на работоспособность — датчик фазы.
Встречаются случаи, когда не помогает ни один из указанных пунктов. В этом случае, конечно, следует обратиться в специализированный сервис за квалифицированной помощью.
Встречаются случаи, когда не помогает ни один из указанных пунктов. В этом случае, конечно, следует обратиться в специализированный сервис за квалифицированной помощью.
или посмотреть,не поселилась ли под капотом крыса...
Вы интенсивно гоняете «жигуленка»-кормильца с раннего утра до полуночи. Заниматься машиной некогда — и работает она на износ...
Кажется, недавно установил новый топливный фильтр, но если напрячь память, получается, что он уже наработал тысяч пятнадцать километров! А бензин попадался всякий — возможно, и «левый», сомнительного происхождения и качества. Так примерно (с примесью самокритики) рассуждает опытный извозчик, когда машина, вместо того чтобы мягко катиться по дороге, вдруг начинает скакать. Подхватила... заглохла... вновь подхватила... — аж в глазах пассажиров зелено, а на устах — недовольство: «Ты че, шеф, дрова везешь?!» «Шефу» стыдно. Искать неисправность сейчас некогда — и он аккуратно прибирает газ, чтобы ехать чуть потише, зато без прыжков. Машина действительно успокоилась, но какая-то она вялая. Бывалый понимает: мотор действительно не может «выдать» положенную мощность. И с нетерпением ждет конца поездки: «Довезу людей, а там разберусь!»
Дело, скорее всего, в «подаче». В карбюратор поступает мало бензина (никак не стареет эта тема!). Вспомним все же, как устроена поплавковая камера карбюратора и в чем ее роль... Вспомним школу: в бассейн (поплавковую камеру) по одной трубе втекает, а по другой вытекает вода. Что случится, если нальется больше, чем вытечет? Правильно: уровень горючего станет расти, карбюратор, как говорят, «перельет», смесь переобогатится, мощность упадет, а там и мотор остановится. Следить за балансом призван поплавок с игольчатым клапаном, если, конечно, последний исправен: сколько бензина уйдет сквозь жиклеры в двигатель, столько же впустит клапан. Но бывает, что бензин из поплавковой камеры высасывает обжора-двигатель, а поступление через клапан настолько мало, что уровень в ней падает! Если продолжать ехать в прежнем режиме, то наступает момент, когда топливные жиклеры попросту оголятся. В двигателе, глотнувшем вместо бензина воздух, сгорание прекращается: машина, затормозившись, клюет носом, а качнется обратно — в жиклеры вновь попадет бензин и мотор резко подхватит... чтобы вновь заглохнуть. Все это время бензин кое-как сочится в поплавковую камеру — и скакать машина может долго. Как правило, эти «упражнения» прекращает сам водитель, понимая, что прыжки технике не на пользу: так недолго и трансмиссию поломать. Из-за особенностей расположения поплавковой камеры наиболее склонны скакать «Жигули» с карбюраторами типа «Вебер», «Озон». Но и другие машины от этой беды не застрахованы, ведь ее источник — понижение уровня топлива до критического значения, когда любой случайный толчок позволяет даже низко расположенному жиклеру глотнуть воздуха. Кроме того, если вы когда-либо пускали мотор при снятой крышке карбюратора «Озон», то наверняка видели, как из-за вибраций от работающего двигателя по поверхности бензина разбегается рябь. Это «волнение» при низком уровне бензина опять-таки способствует прыжкам... Итак, наш «шеф» забыл вовремя заменить топливный фильтр новым. А у старого по мере загрязнения увеличивалось сопротивление. Производительность исправного бензонасоса легко перекрывает потребности карбюратора даже при максимальной мощности двигателя, но... есть и другой фактор, не менее важный для «подачи». Это — давление, которое может создать на выходе исправный бензонасос. Оно около 0,3 кгс/см2. Пока насос способен одолеть сопротивление фильтра, топливо в карбюратор будет поступать, — но тем слабее, чем больше загрязнен фильтр. Считайте, что мотор обзавелся своеобразным ограничителем мощности. Например, позволяет ехать равномерно со скоростью 90 км/ч, но дальнейший разгон заканчивается прыжками. Потребовалось кого-то обогнать или одолеть подъем — и вы прибавили газ. В следующий миг — все те же прыжки. Вряд ли нужно пояснять, почему в обоих случаях сброс газа нормализует работу двигателя! Или топливный фильтр в полном порядке, но заедает игла клапана в верхнем положении. Или забит грязью (льдом и т. п.) бензопровод... А он длинный — и «неудобных» мест в нем хватает. Но и это не все! Если бак почему-либо перестал вентилироваться (то есть взамен истраченного топлива в него не поступает воздух), то с ростом внутри разрежения насос все слабее будет «высасывать» бензин, пока бак не сомнется под давлением атмосферы, а мотор и вовсе не остановится.Зимой в вентиляционной магистрали может замерзнуть вода (в «жигулях» это почти запрограммировано, так как трубка вентиляции в виде петли. Кроме того, она может быть смята, «заломана» и т. д.). В том, что виновником подобных «приключений» оказался фильтр, можно убедиться простым способом. Если крепкому мужчине не под силу продуть фильтр собственными легкими, значит, фильтру пора на свалку. Максимальное давление, доступное легким среднестатистического человека, — тоже около 0,3 кгс/см2! Зная это, вы запросто можете проверить и сопротивление других магистралей, включая вентиляцию бака. А что будет, если все эти магистрали в порядке, но неисправен бензонасос? В общем — то же самое. Не столь уж важно, почему канал номер один не способен прокормить номер два! Вы снова получите ограничитель мощности: умеренный темп езды возможен, спортивный — нет. Разница лишь в том, что, когда «слаб» бензонасос, для нарушения подачи порой достаточно совсем небольшого добавочного сопротивления. Однажды начинающий автолюбитель взахлеб рассказывал «про чудо»: стоило установить в магистраль топливный фильтр — новый, чистый — и машина отказывалась ехать. А без фильтра — ехала... Когда после непродолжительного расследования мы вскрыли бензонасос, явных дефектов в нем не обнаружили. «Всего лишь» диафрагмы были от времени как будто потерты в местах контакта с пластмассовыми шайбами. Тем не менее, после установки новых диафрагм машина помчалась, как мустанг.
Отправлено: 16.04.11 09:59. Заголовок: Вышла из строя автом..
Вышла из строя автоматическая коробка передач?
Обычно, автомобилисты, столкнувшись с поломкой, будь-то поломка АКПП, надобность шиномонтажа, замена масла, обращаются в находящийся неподалеку автосервис, у которого есть завлекательные рекламные макеты.
Относительно обращения по смене масла или шиномонтаже, с данной задачей управляются даже частные мастерские, а вот качественная починка автоматической коробки задачка весьма непростая и потребует специального оснащения. В связи с этим некоторые автосервисы подобный ремонт не производят. Если вы уже обратились за помощью в ближайшую мастерскую, то обязаны, морально подготовится к вторичному ремонту коробки.
Зачастую, трудности появляются на этапах разборки и сборки. Не опытные спецы просто-напросто не знают, в какой последовательности осуществлять работу. Кроме того часть запчастей могут быть повреждены из-за применения «подручного», а не особого инструмента. Как говорится «скупой платит дважды» и следующий ремонт уже в автосервисе обойдется намного дороже первого. В основном автоматическая коробка передачимеет несколько десятков деталей, и починка состоит в их замене.
В практике привлечения доверчивых заказчиков существуют несколько способов, которыми мы с вами поделимся:
•очевидно заниженная цена ремонта АКПП. Консультант по ремонту заблаговременно называет цену ремонта, вообще не удосужившись выявить например «на глаз» причину поломки. Затем автоматическая коробка передач разбирается, автомобиль не пригоден к передвижению, а специалист широко разводит руки и просит дополнительную сумму для приобретения дополнительных деталей, внезапно поломанных. Будучи в таком положении, как-то воздействовать на ускорение и удешевление ремонта довольно трудно. Из-за этого мы вынуждены принимать навязанные условия игры.
•обещают, что вследствие смены жидкости в АКПП и чистки фильтра, все трудности исчезнут. В автоматической коробке фильтр не может сам по себе засорится, это итог поломки. Аналогично такой «спец» может выступить с предложением, протереть стекла, внушительно рассказывая, что это позволит устранить поломку — анекдот. Бессмысленно обращаться к любителям способным исключительно на смену масла и шиномонтаж.
При подборе толкового автосервиса, советуем обращать внимание на центры, специализирующиеся только на определенных видах автомобилей, где есть оснащенные ультрасовременным оборудованием мастерские поддерживающих контакт с заводом изготовителем, и помимо этого предоставляющих гарантию на свою работу.
Чрезвычайно внимательно подходите к подбору автосервиса — от этого будет зависеть состояние вашего авто.
19 маленьких хитростей автомобилиста, которые помогут быстро отремонтировать автомобиль.
1. Лопнул шланг привода сцепления
Если лопнул шланг привода сцепления, надо обмотать поврежденное место сырой резиной, которой обычно вулканизируют камеры, а сверху туго зафиксировать ее медной проволокой. Далеко, конечно, не уедешь, но до СТО доберешься.
2. Колесо спустилось
А тут опять колесо спустилось. Надо же, как не повезло: ни запаски, ни сырой резины, ни запасной камеры. Не отчаивайтесь. Надо снять с шинного насоса крышку, вытянуть шток с манжетой и налить в цилиндрический корпус воды. Теперь вставляйте шток и закачивайте в спущенную камеру воду с воздухом. Поскольку во время движения центробежная сила заставит воду распределиться по окружности, воздух через прокол будет выходить гораздо медленнее. И до гаража доехать сумеете.
3. Свечу можно восстановить
Если фарфоровая изоляция на старой свече не повреждена, свечу можно восстановить. Положите ее на 15-20 минут в ацетон, затем отчистите от нагара проволочной кисточкой. Введите несколько капель соляной или серной кислоты в полость свечи, «пошуруйте» там спичкой. Теперь почистите юбочку и центральный электрод. Промойте свечу водой и отрегулируйте зазор. Теперь у вас есть запасная свеча. Кстати, когда осматриваете мотор, приглядывайтесь к свечам. Если вокруг какой-то из них появилось масляное пятно, значит, ее пора менять. Дело в том, что из-за перебоев в искрообразовании масло из несгоревшей смеси проникает между свечой и головкой блока цилиндров и постепенно выдавливается наружу.
4. Проточить тормозные барабаны можно и самому
Как следует закрепите колеса противооткатными упорами, поддомкратьте заднее колесо. Снимите с полуоси барабан, поверните его рабочей поверхностью наружу. Включайте теперь первую или заднюю передачу. Да не бойтесь, машина никуда с домкрата не упадет, а заднее колесо будет крутиться как на токарном станке. Шабером или наждачным камнем, крепко держа в руках, сглаживайте неровности. Таким же образом можно проточить и барабаны передних колес, ставя их на заднюю полуось.
5. Замена резонатора
При замене резонатора выпускной системы бывает не просто отвернуть гайку стяжного хомута, если она провела под днищем машины хотя бы полгода. Порой просто ломается болт. Чтобы облегчить процедуру отвинчивания, надо прежде всего зачистить металлической щеткой выступающую резьбовую часть болта, затем смочить резьбу проникающей жидкостью, например, керосином. Минут через 10 можно брать накидной шестигранный ключ — теперь гайка пойдет.
Но не стоит отворачивать ее до конца, достаточно сделать 3-4 оборота, чтобы можно было легкими ударами молотка сбить хомут с трубы резонатора на приемную трубу, обнажив стык этих труб. Обстукиваем молотком обнажившийся стык, но не слишком усердствуя, чтобы не поломать. Теперь беремся руками за трубу и вращаем ее вокруг своей оси то в одну, то в другую сторону, одновременно стараясь вытянуть резонатор назад. Бывает, не получается. Тогда попробуем сбить торец трубы резонатора назад, накладывая на него какую-нибудь металлическую штуковину, но ни в коем случае не острое зубило.
Ударяем молотком по этой штуковине, стараясь сбивать по окружности. Резонатор сдвинулся. Ну, а теперь нет ничего проще, чем поставить новый резонатор. Для облегчения процесса соединения труб можно смазать их машинным маслом.
6. Глушитель ржавеет
Глушитель ржавеет главным образом изнутри. Есть способ замедлить процесс коррозии. Для этого надо просверлить в выхлопной трубе отверстие и вставить в него трубочку с заглушкой внизу. Лучше, конечно, поставить ее на резьбу, чтобы можно было время от времени вывинчивать. Залейте в эту трубочку моторное масло. Раскаленные выхлопные газы разогреют масло, и его пары станут обволакивать глушитель изнутри, предохраняя от коррозии, вернее, замедляя ее. А вывинтив трубочку, вы дольете масла.
7. Прокладки и шайбы
Cтановятся жесткими и не обеспечивает герметичности соединения. Со временем медные прокладки и шайбы становятся жесткими и не обеспечивает герметичности соединения. Паяльной лампой раскалите их (подвешенные на стальной проволоке) докрасна. И пусть теперь остынут. Остыли? Ну и прекрасно, они снова стали мягкими.
8. И снова о прокладках, но уже картонных
Есть у них свойство рваться. Из этого затруднительного положения можно найти выход. Промойте место (или места) разрыва бензином или уайт-спиритом, аккуратненько сложите и оберните двумя слоями полиэтиленовой изоленты.
9. Поврежден хомутик Поврежден хомутик и нечем затянуть шланг на патрубке? Берите мягкую стальную проволоку и шплинт, только он должен быть раза в три толще проволоки. Теперь затягивайте.
10. Вышел из строя уголек
При осмотре трамблера вы обнаружили, что вышел из строя уголек. Грифель от карандаша будет служить вместо уголька: тот же углерод.
11. Замок на дверце начинает плохо работать
Случается, что замок на дверце начинает работать плохо. Вы захлопываете дверцу, а замок не запирается. Значит, смазка в механизме кончилась. Не надо снимать обшивку, чтобы добраться до замка. Откройте дверцу и на ее торце выверните верхний винт замка. В образовавшееся отверстие закапайте масленкой моторное масло. Заверните винт и разработайте замок. Он будет работать еще очень долго.
12. Не снимается средняя рулевая тяга
Допустим, на «Жигулях» не снимается средняя рулевая тяга. Вот примерная очередность действий, которые необходимо совершить, чтобы ее все-таки снять. Отворачиваем две гайки крепления шаровых пальцев к сошке и маятниковому рычагу. Острым концом молотка сильно бьем по сошке чуть выше шарнира средней тяги. Пальцы шарниров выпадают из конических отверстий в бобышках. Теперь стучим молотком по маятниковому рычагу. И вот она — средняя рулевая тяга. Как миленькая падает на приемную трубу глушителя. Ну, а как снять боковые тяги? Таким же манером.
13. Клапан прокачки тормозного цилиндра не отворачивается
У вас возникла необходимость прокачать тормозную систему, но, как на грех, клапан прокачки тормозного цилиндра не отворачивается. Нервничать не надо. Будем действовать не торопясь. Металлической щеткой чистим злополучный клапан, смачиваем его тормозной жидкостью, чтобы та проникла в резьбовую часть. Берем молоток и обстукиваем клапан легкими ударами сверху вниз, как бы забивая и расшатывая. Затем берем гаечный ключ, но не рожковый, а торцовый, который должен плотно сидеть на гранях, и... И отвинчиваем. Куда же еще клапану деваться?
14. Cнять тормозной барабан
Вам надо снять тормозной барабан, а он, как говорится, уперся. Некоторые, чтобы совладать с барабаном, нагревают его паяльной лампой. Это, конечно, помогает, но ведь открытый огонь в гараже — штука опасная. Мы применим другую методу. Зачистим металлической щеткой стык барабана и полуоси и смочим его проникающей жидкостью, например, керосином. Вывернем направляющие штифты колеса и отведем тормозные колодки. Простукиваем молотком вокруг отверстий под колесные болты, затем деревянной выколоткой сбиваем барабан со стороны тормозного щита равномерно по окружности.
15. Подтекает тормозная жидкость
Вы заметили, что подтекает тормозная жидкость в местах соединения расширительного бачка с корпусом главного тормозного цилиндра. Значит, виноваты уплотнительные втулки. Менять их вовсе не обязательно. Сделайте ходунки — их внутренний диаметр должен быть на 2 мм меньше диаметра втулок. Теперь затяните. Течь устранена.
16. Вытекла тормозная жидкость
В пути вытекла тормозная жидкость. Не паникуйте. У вас есть по крайней мере четыре варианта, чем заполнить тормозную систему: водкой, крепленым вином, мыльной водой и тосолом. Домой доедете, но потом, конечно, систему надо будет промыть.
17. Ротор трамблера
Ротор трамблера (бегунок) — деталька хотя и маленькая, но очень важная. Да вот беда, не всегда обнаружишь на ней следы пробоя. Наконец заметишь крохотную трещинку, через которую искра идет не на свечу, а на массу. Как заделать этот пробой? Есть множество способов — залепить его жевательной резинкой, заделать сургучом, капнуть на пробой расплавленным капроном или полиэтиленом и проч. Один из испытанных методов борьбы с данной неисправностью следующий: между ротором и массой проложите изоляцию, которую искра не пробьет. Это может быть кружок из резины, из хлорвиниловой изоленты, несколько кружков из обычной полиэтиленовой пленки и других подобных материалов.
18. Перестала самостоятельно возвращаться на свое место педаль сцепления
На «Жигулях» восьмой модели вдруг перестала самостоятельно возвращаться на свое место педаль сцепления. Тут следует снять трос проводки сцепления, вынуть его из оболочки, промыть керосином, смазать графитовой смазкой, вставить в оболочку, а потом на место. Педаль снова стала работать нормально. Но самое любопытное выяснилось примерно через месяц, когда владелец «восьмерки» обнаружил, что позабыл поставить пружину. Вот так! Работала педаль и без пружины.
19. Вентиль для бескамерной шины — вещь очень нужная, даже если вы используете шины с камерами
Место прокола залепите все той же жевательной резинкой, а проколотую камеру вообще выньте. Снимите обычный вентиль и поставьте вместо него бескамерный. И ваша шина, если у нее борта в исправности, станет бескамерной.
Отправлено: 16.04.11 20:12. Заголовок: Регулировка света фа..
Регулировка света фар на праворульном автомобиле
Известно, что на праворульных автомобилях фары устроены таким образом, что часть светового пучка направлена влево и вверх. Устранить эту проблему простой регулировкой фар невозможно, а без этого невозможно и пройти инструментальный контроль. Кроме того, езда с таким светом фар сама по себе небезопасна, поскольку фары при такой регулировке ослепляют встречных водителей.
Если на вашем автомобиле установлены «хрустальные» фары, то их проще всего заменить на аналогичные европейские фары. На сегодняшний день известен только один способ успешной переделки таких фар. Вот как описывает это автор:
«Можно переделать запросто на освещение обочины и прохождение ТО. Дело в том, что в таких фарах форму распределения светового пучка задает специальная маска. Ее несложно изготовить самостоятельно из алюминиевого листа наподобие той, что стоит в фаре. Самое сложное — добраться до этой маски. Для этого нужно фару разогреть в духовке до того, чтобы герметик стал очень податливым. Затем очень аккуратно отделить пластик от стекла. При настройке светового пучка полезно пользоваться блоком питания на 6-8 вольт: распределение пучка видно, и пальцы не обжигает. Напомню форму пучка: горизонтальная граница слева и 15 градусов вверх — справа. Я проделал все сам и третий год без проблем прохожу официально ТО. Только не советую кричать о самостоятельном изменении конструкции всем подряд — это запрещено правилами. Хотя, можно все сделать так что и эксперт не подкопается. И светить будет не хуже заводской фары.» Если же на Вашем автомобиле стоят обычные, не «хрустальные» фары, то решить проблему светового пучка гораздо проще. Сделать это можно тремя основными способами.
Первый способ, как и в случае с «хрустальными» фарами, состоит в приобретении и установке фар европейского образца. Этот способ не всегда возможен, предельно прост и достаточно дорог, поэтому описывать его мы не будем.
Два других способа не имеют простого и понятного всем объяснения, но позволяют добиться положительных результатов, что неоднократно проверено на практике.
Первый из них состоит в том, чтобы заклеить непрозрачной пленкой определенную часть стекол фар, закрыв тем самым, ту часть светового пучка, которая светит влево и вверх.
Однако этот способ, мягко говоря, не улучшает внешнего вида автомобиля, не говоря уже о том, что эти куски пленки могут отвалиться или быть оторваны пионерами.
Поэтому наиболее практичным является способ, при котором изменение светового пучка достигается за счет поворота лампочек типа H4 вокруг своей оси. Если посмотреть на фару с обратной стороны, легко увидеть, что у всех праворульных автомобилей лампочка фиксируется в фаре не строго вертикально, а повернута по часовой стрелке на небольшой угол. На практике неоднократно проверено, что поворот лампочки на тот же угол, но в противоположную сторону позволяет добиться желаемого результата, т.е. ликвидировать ту часть светового пучка, которая светит влево вверх и слепит встречных водителей.
Поскольку лампочка фиксируется в фаре при помощи трех усиков, для ее поворота проще всего обыкновенными ножницами отрезать эти усики, после чего вставить лампочку в фару, повернув в противоположную сторону на аналогичный угол. За счет силы трения лампочка держится в фаре достаточно надежно, однако, если Вы все же опасаетесь, что в процессе эксплуатации она может повернуться, при отрезании усиков отрезайте их не полностью, а оставьте примерно 0,5 мм от каждого усика. Эти остатки, заостренные ножницами, очень хорошо вцепятся в пластиковый корпус фары и не дадут лампочке провернуться.
Однако, на некоторых моделях японских автомобилей, крепление лампочки в фаре устроено таким образом, что опорный бортик в корпусе фары отсутствует, и лампочка держится только на самих усиках. Соответственно, если их отрезать, то лампочка просто провалится в фару.
Эту проблему также можно решить несколькими способами. Первый состоит в том, чтобы сделать в корпусе фары новые углубления для усиков, позволяющие фиксировать лампочку в правильном положении. Этот способ весьма трудоемок и требует специального инструмента и оборудования, например бор-машины. Но зато он не требует переделки самой лампочки и позволяет легко менять ее в дальнейшем.
Другой способ состоит в том, чтобы взамен отрезанных усиков припаять к цоколю лампочки новые. Он тоже довольно трудоемок, поскольку цоколь сделан из металла, который не так-то легко паять, кроме того, не всегда можно быть уверенным в том, что эта пайка будет долго и надежно держаться.
Третий способ состоит в изготовлении простейшей накладки с усиками на цоколь лампочки. Для этого, необходимо приготовить кусок жести, например от старой консервной банки, размерами не меньше чем 6×6 сантиметров. И еще понадобиться двухрублевая монетка, маникюрные ножницы, плоскогубцы, и какая-либо чертилка или маркер. Приложив двухрублевую монету к центру куска жести, обведем ее маркером. Протыкаем жесть ножницами и вырезаем круглое отверстие согласно обведенной линии. Надеваем кусок жести на заднюю часть цоколя лампочки и обводим внешний контур цоколя вместе с усиками. Снимаем жесть с цоколя и рядом с каждым усиком пририсовываем точно такой же, но короче на одну треть.
Изготовление накладки Обрезаем жесть по получившемуся контуру. Затем делаем разрез между примыкающими друг к другу усиками. Надеваем накладку на заднюю часть цоколя лампочки и подгоняем внешнюю форму кольца и усиков. Далее, расширяем центральное отверстие в кольце, примерно так,чтобы фиксирующая пружина проходила в это отверстие и фиксировала лампочку за цоколь, а не за накладку. Надеваем накладку с тыльной стороны лампы Обрезаем штатные усики на цоколе лампочки. Надеваем кольцо на заднюю часть цоколя лампочки, ориентируем его так, чтобы лампочка при установке заняла правильное положение и фиксируем кольцо на цоколе, загнув дополнительные усики и обжав их плоскогубцами.
Отправлено: 24.05.11 17:59. Заголовок: В человеке должно бы..
В человеке должно быть все прекрасно. В машине тоже
Мятый бампер может рассказать о вашей манере езды любому внимательному прохожему. Ремонтируем деформированный «источник информации».
От неприятностей за рулём никто не застрахован и если случилась неприятность (удар, вмятина, царапина, разрыв, боднули ворота или стену гаража), не спешите расстраиваться, возможно вам и не придётся покупать новый бампер. Аккуратно соберите как можно больше осколков от вашего пластмассового обвеса и внимательно прочитайте эту статью.
С чего начинать После того как вы сняли бампер (или вам его принесли), следует прежде всего определиться с чем Вы имеете дело: то есть автомобиль и соответственно химическая формула структуры бампера. По марке автомобиля можно сразу понять, принадлежит этот бампер ремонту методом сварки или его нужно шить и клеить. Например: Бампер и листва на Мерсе в 140-ом кузове «резиновая» — то есть его клеим. Форд или Опель — варим. Хотя на «свежих» Опель Омега стоят два типа бампера — которые варятся и которые шьются. Чтобы это понять надо посмотреть на изнанку бампера. Там находится формула с символами РР, EPDM, и т.п.
Не будем вдаваться в химический анализ, а просто для себя разделим бампера на:
•«резиновые»: прорезиненные, капроновые (ВАЗ 2109), будь то какие с большим количеством в структуре пропилена, что не дает возможности хорошо заварить данный бампер; •«хорошие»: которые без особых проблем поддаются ремонту. Оборудование для ремонта Для ремонта нам необходимо прежде всего иметь светлое и теплое помещение с верстаком. Для сварки бамперов нам понадобится паяльник ватт на 40-60, фен, ножик, небольшое точило для приготовления электродов, ножницы (лучше по металлу, небольшие) для вырезания электродов, плоская отвертка. Для клейки бамперов надо будет шило, веревка для стягивания разорванных частей, стеклоткань а в некоторых случаях углемат, заклепочный пистолет и заклепки (если это позволяет место на бампере или в случае ремонта внутренних кронштейнов) и клей: не экспериментируйте и не используйте базарные клеи, все равно в итоге это окажется напрасной тратой времени и денег. Лучше всего подходят (для каждого случая только свой клей) эпоксидная смола со своими компонентами и добавками (только свежая и не перемерзшая) и полиэфирная смола с тем же (с компонентами). Клей надо брать свежий с завода в количестве предполагаемых ремонтов (лучше на 1 год, если не хватит, то лучше подкупить).
Технология Ремонта Начнем с простого: со сварки Бампер лежит у вас на верстаке и вы видите объем работ. С начала необходимо подобрать электрод. Многие думают, раз бампер варится, то все равно чем. Как и в сварке металла, чем правильней вы подберете электрод, тем надежней будет сварной шов. Не раз приходилось видеть как сваренный таким образом бампер разваливался у маляра при подготовке к покраске. Электрод в данном случае не приваривается к бамперу, а размазывается по нему. Бывает, попадаются сложные бампера которые, кажется, не варятся.
Прежде всего попробуйте, варится ли бампер сам на себя: отрежьте с внутренней стороны маленький кусочек и приварите его к бамперу. Во всех случаях старайтесь использовать однородный материал: посмотрите структуру на ремонтном бампере и отрежьте кусок для электрода с такого же бампера. В дальнейшем Вы сможете даже по запаху от прикосновения паяльника понимать, какой электрод использовать.
Бывают случаи, когда очень трудно подобрать нужный электрод. Тогда придётся поэкспериментировать с Вашей базой материалов. Иногда в ход идут не только бампера, но и остатки автомобильных решеток. Зачастую спасают решетки с ВАЗ 2105, 2121, Ситроен, бампер со старого Форда Экскорта, Ориона (плотная, жесткая структура бампера, похожая на пластмассу).
Ну вот, с электродом покончили, пойдем дальше. Зачистите очень хорошо ремонтный шов от грязи и краски. Возьмите нагретый паяльник и, хорошо притянув обе части друг к другу, проведите по стыку жалом паяльника так, чтобы обе части в месте шва немного прихватились и образовалась канавка по всей длине шва. Вырежьте электрод необходимой длины и ширины. Заточите его на точиле так, чтобы он в сечении стал треугольной формы. При сварке ребро электрода будет утопать в канавке от жала паяльника. При этом площадь сварки увеличивается и тем самым возрастает надежность шва. Заточите начало электрода как иголку (это позволяет легче начинать варить). Включите фен и дайте рабочую температуру: обычно это 200 — 350 С. Приставьте острым концом электрод к началу шва и начинайте варить, укладывая электрод в канавку. В завершении шва вращайте электрод не убирая фен. Электрод разорвется и пока материал горячий размажьте плоской отверткой аккуратно кончик. Если шов имеет вырванные куски (небольшие 3- 6 мм ) то там можно использовать плоский электрод.
После, заваренный шов, надо зачистить болгаркой с наружной стороны (если Вы варили с двух сторон, хотя это не всегда надо, но «хорошие» бампера лучше всего проварить с двух сторон). Если в месте ремонта образовался «бугор», то феном разогрейте с внутренней стороны данное место и просадите его. Этот метод используют также когда краска на бампере не повреждена, а в результате удара по кузову на бампере образовался дефект. Используя данные методы можно также отремонтировать фары, решетки и т.п. В дальнейшем используя вариации «электрод — температура сварки» возможно будет сварить практически любой бампер.
Конечно не всегда будет на все 100 надежный результат, но используя скобки со сварочной проволоки можно будет заварить такой проблемный бампер как, например Daewoo Lanos, Nissan X-Trail. Экспериментируйте, работайте и все у Вас получится.
Теперь о поклейке бампера Начнем с резиновых бамперов. Если имеются в месте разрыва ямы и бугры, то разогревая бампер феном изнутри, выровняйте поверхность, но старайтесь не передавить наружу, так как будет сверху слой клея со стеклотканью. Дальше зачистите прилегающие стороны так, чтобы они как можно плотнее прилегали один к другому. Возможно потребуется усилие чтобы их стянуть. В таком случае либо нагрейте хорошо и стяните и удерживайте, либо чуть дальше разрежьте и зачистите шов.
При сшивании особо сильных усилий не должно быть, иначе бампер выгнется в месте ремонта непредсказуемо и с формой бампера в дальнейшем будут проблемы. После того как стороны подогнаны проделайте отверстия для нитки на расстоянии примерно 3- 5 мм от шва с обеих сторон. Нитка используется синтетическая диаметром до 1 мм . Требования к нитке такие: выдержать усилие при стягивании и не размокнуть от клея, не сильно скользить при затягивании узла. Нитку можно купить в любом магазине где продаются ткани и т.п.
После того, как Вы проделали отверстия, проделайте между ними борозды такие, чтобы нитка легла ниже общего уровня бампера, иначе после зачистки можно ее повредить. Хотя склеенный шов держит клей, но все равно дополнительная надежность не помешает. Бороздки от нитки идут между отверстиями и по диагонали к следующему.
Шьется шов одним концом нитки, а следующий лежит вдоль шва. Вы связываете нитку в начале шва узлом в первых отверстиях, один конец укладываете произвольно вдоль шва, а вторым концом продеваете сквозь последующие отверстия, стягивая стороны шва, при этом обвязывая один конец нитки с лежащим вдоль шва вторым. Смысл состоит в том, что вы одним концом плотно стягиваете и притягиваете второй конец нитки к телу бампера. Так шов у Вас получится прочным и не будут «разлазится» стороны бампера. В конце шва Вы просто узлом свяжете оба конца (надеюсь Вы поняли, что шов ложится с внутренней стороны бампера, а снаружи видны только части нитки в бороздках). Также производится вставка вырванного куска, при этом форму куска старайтесь упростить (треугольную либо прямоугольную), просто приходиться больше возиться.
После того как Вы сшили, обезжирьте поверхность растворителем. Теперь отложим бампер и возьмемся за клей. Клей используем эпоксидный и полиэфирную смолу. Полиэфирная смола более дорогая, поэтому ее используем там, где это необходимо: бампера из стекловолокна (Audi — S8, бампера микроавтобусов, «джип» Reno, седельные тягачи и т.п.).
Клей эпоксидный более прост, отлично применяется с пластификатором. По надежности, особенно там где не удаётся наложить «толстый» слой, эпоксидка уступает полиэфиру. Если склеиваемое место несет силовую нагрузку (крепежное место), то лучше вклеить усилитель — металлическую вставку.
Размешайте клей в пропорции с отвердителем. Возьмите стеклоткань. Нарежьте ее мелкими кусочками, лучше порвите кусочки на нитки, и хорошо перемешайте с клеем. У Вас получится густая масса. Эту массу и накладывайте на шов.
Если Вы вклеиваете усилитель, то лучше взять дополнительно цельный кусок стеклоткани и пропитать его клеем. Сначала кладете густую массу клея на шов, потом усилитель вклеиваете в массу, сверху накладываете цельный пропитанный кусок, в конце опять намазываете клей. Главное — чтобы не образовались пузырьки воздуха между слоями, иначе шов может лопнуть.
Клей текуч. Сначала намазываете внутреннюю сторону. Даете подсохнуть (клей возьмется сверху пленкой). Переворачиваете и намазываете свежее разведенным клеем наружную сторону.
Сохнет (вернее полимеризируется) клей до того, когда его можно будет зачищать — не менее 15 часов при комнатной температуре. Можно использовать «сушильный тен» или 500 ваттную лампу. Главное — не подносите слишком близко, иначе произойдет мгновенное высыхание поверхности клея, а низ останется «законсервированным» между бампером и верхним слоем и никогда не высохнет. В итоге работа окажется переведенной и придется счищать весь клей и начинать заново.
Если не хватает куска в ремонтной детали, то накладывайте слои из стеклоткани до требуемой толщины (снаружи лучше заклеить дырку картонкой, чтобы не проваливалась стеклоткань). После высыхания зачистите снаружи неровности и бампер готов.
Учтите, после зачистки поверхностная пленка клея нарушается и клей становится подверженным влаге (он напитывает влагу как губка и разрушается очень быстро), поэтому либо не зачищайте, если деталь будет сразу использоваться, а потом красится, либо сразу надо будет производить малярные работы.
Резюме При работе с углематом (детали с седельных тягачей) будьте осторожны. Углематовая пыль на коже очень чешется и может вызвать раздражение, а оседая в легких ничем и никогда не выводится. Лучше используйте защитный костюм и респиратор.
Отправлено: 24.05.11 18:01. Заголовок: Дело мастера боится ..
Дело мастера боится
Замена сцепления — глаза боятся, а руки делают. Пошаговая инструкция замены механизма.
Если вы всегда хотели попробовать самостоятельно сменить сцепление, то сначала нужно узнать побольше информации, как это делать и какие части автомобиля задействованы в этом процессе. Замена сцепления автомобиля только на первый взгляд кажется простым занятием. На самом деле она требует знаний и подготовки. Даже если вы подкованы в теории и у вас имеются необходимые для этого инструменты, следует очень аккуратно и внимательно менять сцепление на автомобиле, не пренебрегая тонкостями и деталями. Советуем сначала прочитать статью про устройство сцепления автомобиля, а потом уже приступать к работе.
Прежде всего вы должны знать, что процесс замены сцепления автомобиля зависит от марки автомобиля и он отличается у разных автомобилей. Замена сцепления на переднеприводных автомобилях — процесс более сложный, чем замена сцепления на заднеприводных автомобилях.
Для замены сцепления нужны начальные навыки механика. Для замены сцепления в идеале нужен подъемник автомобиля, но можно ограничиться домкратом. При замене сцепления придется снимать трансмиссию. Купите подходящее для вашего автомобиля сцепление до того, как вы снимите старое. Вдруг в магазине не окажется именно вашей модели.
Прежде чем менять сцепление, убедитесь, что именно сцепление требует замены, и проблема не в педали, тросах или ведомом диске с ведущим валом. Как определить, когда нужно менять сцепление автомобиля? Это довольно просто. Нажмите на педаль и сцепление разомкнется, что даст возможность переключить скорости. Если сцепление не работает должным образом, то вы услышите скрип, который говорит о том, что нужно менять сцепление.
Перед началом замены сцепления прочитайте инструкцию по замене сцепления именно на вашем автомобиле, так как в каждой модели есть свои нюансы. Обычно нужно отсоединить аккумулятор, гидравлический цилиндр. Затем приподнимите автомобиль с помощью домкрата или поставьте его на стенд. Под трансмиссию поставьте емкость для сбора жидкости, которая может потечь. Также нужно отключить электрические привода на трансмиссии и гидравлический ведомый диск, если он находится вне трансмиссии. Снимите стартер, затем аккуратно открутите болты на колоколе сцепления. Затем аккуратно снимите трансмиссию.
Далее следует закрепить двигатель при помощи другого домкрата в районе картера. Затем снимите ось. Как только вы добрались до сцепления, открутите его от маховика. Проверьте маховик и подшипники на наличие повреждения и замените их, если требуется. Вообще, при замене сцепления, все детали, которые вы снимаете, проверяйте на наличие повреждений и заменяйте на новые. Обязательно проверьте двигатель на предмет протечки масла.
Как только вы поставили новое сцепление, самое сложное — это правильно настроить и подогнать его. Без этого вы не сможете обратно установить трансмиссию. Аккуратно прикрутите все детали в обратной последовательности. Попросите кого-нибудь помочь вам установить трансмиссию, так как она очень тяжелая и вы самостоятельно можете не справиться. Установка трансмиссии — самый ответственный момент, который требует внимательности и терпения, если вы хотите, чтобы ваш автомобиль работал потом без проблем.
Если сцепление гидравлическое, то нужно будет прокачать ведомый диск с ведущим валом. Заполните ведущий вал тормозной жидкостью DOT 3, ослабьте шланг на ведущем валу. Попросите кого-нибудь до упора нажать педаль сцепления. Закрепите шланг на ведущем валу, долейте жидкости, если нужно. Если в шланге присутствует воздух, повторите процесс заново, пока сцепление не будет работать должным образом.
Перед тем, как сесть за руль, проверьте жидкость трансмиссии. Обычно вытекает небольшое количество жидкости, но если уровень жидкости упал значительно, ее нужно добавить. Проедьте на машине, чтобы убедиться, что сцепление работает должным образом.
Отправлено: 24.05.11 18:04. Заголовок: Эту неприятность мы ..
Эту неприятность мы переживем!
Прокол колеса — тема, вечная, как жизнь. Как определить прокол на ходу, кто виноват, и что делать?
Прокол колеса — это неприятность, с которой рано или поздно сталкивается каждый водитель. Воздух из проколотого колеса может выходить быстро или медленно, это зависит и от величины предмета, который проколол колесо, и от того, какие шины установлены на автомобиль: камерные или бескамерные. С небольшим гвоздем в бескамерной шине можно ездить много дней, прежде чем вы заметите, что “колесо спустило”
Прокол Очень важно вовремя определить, что произошел прокол колеса. Во время движения обращайте внимание на поведение автомобиля: если он стал плохо разгоняться, увеличилось усилие на рулевом колесе при маневрировании или ухудшилась курсовая устойчивость, обязательно проверьте давление в колесах.
Самый простой способ отремонтировать колесо — обратиться в ближайшую шиномонтажную мастерскую, где ремонт сделают быстро, профессионально и, как правило, по вполне доступной цене.
Предупреждение
Не пытайтесь добраться до “шиномонтажа” на полностью спущенном колесе: достаточно проехать так несколько десятков метров, и шину придется выбрасывать.
Нужно заменить поврежденное колесо запасным. Эта довольно простая операция требует тем не менее некоторых навыков. При проколе колеса включите аварийную сигнализацию, плавно затормозите автомобиль до скорости 2–3 км/ч и на первой передаче постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Если позволяют дорожные условия и это не противоречит требованиям Правил дорожного движения, при проколе любого колеса с правой стороны автомобиля прижимайтесь к правой обочине, при проколе слева — к левой. Избегайте останавливать автомобиль в местах, где дорога плохо просматривается — в крутых поворотах, на спусках и подъемах, мостах, туннелях. Если автомобиль остался на проезжей части, в первую очередь обеспечьте собственную безопасность и безопасность других участников дорожного движения! Включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки.
Замена колеса. Порядок выполнения
1. Включите первую передачу и стояночный тормоз.
Установите домкрат под автомобиль рядом с колесом, которое нужно заменить. Если автомобиль стоит на мягком грунте, подложите под нижнюю опору домкрата широкую и твердую опору (доску размером не менее 300 x 300 x 20 мм, плоский камень и т.п.).
2. Чтобы не испачкаться при замене колеса, наденьте перчатки и спецодежду, если они есть в вашем автомобиле.
3. С противоположной стороны автомобиль нужно зафиксировать, подложив под переднее и заднее колеса противооткатные упоры так, чтобы поднятый автомобиль не мог сместиться вперед или назад.
4. С помощью домкрата слегка приподнимите автомобиль, но так, чтобы колесо, требующее замены, не отрывалось от дороги. Снимите декоративный колпак (если он есть) и баллонным ключом ослабьте четыре болта крепления колеса. Очаровательным дамам советуем для облегчения этой операции приобрести специальный баллонный ключ с телескопической рукояткой.
Совет
Чтобы легче было отвернуть колесные болты, можно воспользоваться не руками, а ногой, наступая сверху на рукоятку баллонного ключа.
5. Поднимите домкратом автомобиль так, чтобы колесо оторвалось от дороги, после чего полностью отверните болты и снимите колесо.
6. Установите запасное колесо на место снятого, приверните крепежные болты, опустите автомобиль и окончательно затяните болты. Затяжку колесных болтов проводят крест-накрест. Во избежание повреждения диска колеса не пытайтесь “дотянуть” болты крепления колеса, нажимая ногой на рукоятку ключа.
7. Перед тем как продолжить движение, обязательно проверьте давление воздуха в шине установленного колеса.
Советы Как правило, на переднеприводных автомобилях Волжского автозавода устанавливаются бескамерные шины. Если вы не профессионал, советуем вам не пытаться произвести шиномонтаж самостоятельно. Одно повреждение боковины — и придется покупать новую покрышку или вставлять камеру.
В безвыходной ситуации можно воспользоваться специальной аптечкой для ремонта бескамерных шин без разбортовки либо герметиком для шин. Применять их необходимо в соответствии с прилагаемой инструкцией.
Чем бескамерная шина лучше камерной?Во-первых, бескамерная при проколе спускает очень медленно, можно неделями ездить с гвоздем в колесе, пока не надоест его подкачивать.
Во-вторых, когда при очень значительном пробеге из бескамерной шины полезут проволочки металлокорда, ее еще можно использовать в качестве “запаски”. Камеру в такую покрышку вставлять бесполезно — она проколется уже при первом накачивании.
Советы, которые становятся «золотыми». Горячая десятка главных правил для новичка.
С каждым годам все больше петербуржцев садится за руль. Большинство старательно осваивают в автошколе шофёрское мастерство и читают книжки по автоделу. Но есть самые простые вещи, о которых почему-то обычно не говорят и не пишут, но которые начинающим водителям так отравляют жизнь, что хоть бросай баранку
Чтобы помочь двигателю завестись после длительной стоянки, выжмите три-пять риз сцепление и после этого при выжатом же сцеплении поворачивайте ключ в замке зажигания.
— Если машина простояла несколько дней, недель, месяцев, откройте капот и три-пять раз нажмите подсос, после чего выжмите сцепление и включите зажигание.
— Если забарахлил аккумулятор, не спешите выкидывать его на помойку Обратитесь к специалисту — вполне возможно, ваш аккумулятор надо подзарядить или просто залить по новой.
— Если в зимних условиях остывший за ночь двигатель не. завёлся с первой попытки, не мучайте его беспрестанными новыми попытками: выждите две-три минуты и только после этого попробуйте ещё раз.
— Не прогревайте двигатель дольше трёх-четырёх минут. В движении на первой передаче он прогреется быстрей, при этом вы к тому же уменьшите коррозийный износ двигателя и предотвратите разжижение масла несгоревшим топливом.
— При зимней эксплуатации не мойте машину горячей водой. Столь чувствительный перепад температур вызывает отставание краски от поверхности металла; потом в эти полости — попадёт влага, и кузов начнёт быстро ржаветь.
— Если вы не ездите зимой, не накрывайте машину до весны брезентом или тем более полиэтиленовой, поливиниловой плёнкой. Это самый верный способ сгноить автомобиль в один сезон: «упаковка» при оттепелях создаёт эффект парника, а при похолоданиях — ледяного компресса.
— Лучше всего постоянно ремонтироваться у одного и того же мастера, только опять-таки не со станции техобслуживания: во-первых, это дешевле, во-вторых, полезней для автомобиля, в-третьих, надёжней, потому что, в случае чего, вы хоть будете знать, с кого и за что спросить.
...На самом деле подобных миленьких хитростей великое множество. И со временем — при известной любознательности они станут для вас азбучкой истиной. А пока придерживайтесь главного правила: если где-то что-то застучало, заскрипело, подтекает работает а необычном режиме, — не говорите себе: «А, ерунда!..» Срочно проконсультируйтесь с механиком или с более опытным водителем. А неисправность приводит к поломкам, которые, как правило, обходятся намного дороже.
Выбор зарядного устройства для аккомулятора вашего авто лучше доверить профессионалам, однако, есть и другой вариант.
Покупка зарядного устройства — очень полезное приобретение для вашего гаража или мастерской. Зарядное устройство поможет завести машину или подзарядить разряженный аккумулятор. Существует большое множество зарядных устройств разных размеров и форм. Бывают небольшие легкие устройства для экстренных случаев, таких как полная разрядка аккумулятора. Бывают большие зарядные устройства на колесах, применяемых в автомастерских и на станциях техобслуживания.
Прежде чем покупать зарядное устройство, необходимо определиться с типом аккумулятора, установленного на вашем автомобиле. Аккумуляторы бывают обслуживаемые и необслуживаемые, залитые или сухозаряженные, свинцово-кислотные с контролирующим клапаном, с содержанием гелиевых клеток. Не все зарядные устройства подходят под все типы аккумуляторов.
Далее необходимо определиться с емкостью батареи. Имеется в виду не физические размеры аккумулятора, а электрическая емкость батареи, характеризующая количество тока, которое батарея отдает за определенное время. В зависимости от емкости батареи нужно подбирать мощность зарядного устройства. Например, аккумулятор с емкостью 50 амперчасов будет заряжаться с нуля 10-амперным зарядным устройством 6 часов. То же самое зарядное устройство будет с нуля заряжать батарею с емкостью 100 амперчасов до полной подзарядки 11 часов. Чтобы посчитать время подзарядки батареи с нуля, нужно емкость аккумулятора разделить на мощность зарядного устройства плюс 10% от полученного числа. Если необходимо увеличить скорость зарядки аккумулятора, то нужно купить более мощное зарядное устройство.
Зарядные устройства могут работать от разного источника питания. Существуют зарядные устройства, работающие от электрической сети, от солнечных батарей и от прикуривателя в автомобиле. Преимущество зарядных устройств на солнечных батареях заключается в том, что их не нужно никуда подключать и поэтому они отлично подходят для экстренных случаев на дороге. Однако, зарядные устройства на солнечных батареях работают медленнее других зарядных устройств. Но по этой же причине их можно оставить подключенными к аккумулятору и не беспокоиться о перезарядке.
Двенадцативольтовые зарядные устройства, работающие от прикуривателя, самые быстрые зарядные устройства. Многие из них могут регулировать скорость подзарядки в зависимости от емкости аккумулятора. Однако, эти зарядные устройства не следует оставлять подключенными на длительное время, так как существует большая вероятность перезарядки батареи.
Зарядные устройства, работающие от обычной электрической сети, очень просты в обращении и удобны. Если у вас есть электричество в гараже, то аккумулятор можно оставить на подзарядку на расчетное время.
В последнее время появились зарядные устройства со встроенным чипом, который контролирует процесс подзарядки аккумулятора. По мере приближения к полной зарядке зарядное устройство снижает мощность зарядки вдвое, пока батарея полностью не зарядится. Когда батарея полностью зарядилась, загорается зеленый монитор. Кроме того, при помощи этого зарядного устройства можно проверить уровень подзарядки аккумулятора при диагностике и ремонте автомобиля, чтобы убедиться, что проблема не с аккумулятором.
Прежде чем использовать зарядное устройство, внимательно прочитайте инструкцию к применению. Зарядное устройство — это довольно безопасное, но тем не менее серьезное оборудование, которое при неправильном использовании может испортить батарею или нанести вам увечье. Заряжать батарею не следует в невентилируемом помещении, а также вблизи предметов, которые могут пострадать от кислоты. Аккумуляторы, особенно те, которые уже на износе, могут протекать и выпускать ядовитые пары.
Отправлено: 24.05.11 18:09. Заголовок: Вода камень точит.....
Вода камень точит... а двигатель глушит
Заглохли в луже? Залили генератор? Намочили контакты зажигания? Не тяните время — срочно читайте материалы специалистов.
Наступил сезон ливней, и мы решили поговорить о том, насколько опасна вода для автомобиля. Итак, поехали...
Автомобили, стоящие в лужах с включенной «аварийкой», страдают по одной и той же причине. Их водители не знают или не придают значения особенностям преодоления водных преград. За что и расплачиваются. Как правило, все обходится залитыми контактами генератора или зажигания, когда авто глохнет намертво. Что делать в этом случае?
Ни в коем случае не пытайтесь завести машину. Во-первых, все равно не заведется. А во-вторых, можно сжечь генератор. Лучший выход в этом случае — вытащить машину на сухое место. И тоже пока не заводить. Пусть высохнут контакты генератора. Если знаете, в каком месте искать капли воды — процесс просушки можно ускорить с помощью тряпки или щетки. Только делайте это аккуратно. Иначе можно сорвать разъемы, потом придется снова искать причину неисправности. Если вам знакомо такое устройство, как трамблер, то вы, наверняка, знаете, как высушить контакты зажигания и как убрать влагу с бегунка. Не забывайте про внутреннюю часть корпуса крышки. В остальных случаях проситесь на буксир — и до ближайшего сервиса или гаража.
Почему все-таки такая неприятность происходит? Ведь прежде такие же, вроде бы, лужи опасности не представляли. Раз на раз не приходится. Лужа оказалась глубже, чем вы предполагали, скорость была больше, чем надо. Чуть больше, чем прежде, каскад брызг — и машина стала как раз посередине лужи. Поэтому учитесь ездить по лужам, аки по суху. Правило простое: не суйся в воду, не зная глубины. Любую лужу, даже мелкую, старайтесь преодолеть на пониженной передаче и без брызг. Секрет в том, что, чем меньше скорость, тем меньше воды попадает в моторный отсек. А генератор, кстати сказать, от воды на дороге разделяет всего несколько десятков сантиметров, прикрытых лишь защитой поддона картера.
Впрочем, залить контакты — это лишь цветочки. «Ягодки» можно собирать, когда вода попадает в блок цилиндров. Происходит так называемый гидроудар. Капля воды, как вещество несжимаемое, в смысле последствий сравнима с металлическом болтом, попавшим внутрь мотора. Капля воды способна искромсать и изувечить шатуны и поршни и даже разорвать блок цилиндров. Ладно, если двигатель потом можно будет просто выбросить. Гораздо страшнее, если машина скапотирует, когда мотор заклинит. Эта беда может произойти, когда вода попадает в блок цилиндров через воздушный фильтр. Причины те же, что описаны выше. «Помочь» может и крыльчатка вентилятора охлаждения, которая закидывает капли воды на корпус воздушного фильтра. Отследить этот процесс невозможно. Так что во время преодоления водных препятствий следуйте разуму, а не щенячьему восторгу.
Есть и еще одна опасность. Сплошь и рядом во время дождя приходится наблюдать абсолютно безграмотный прием: брызги выше крыши, скорость для этих условий запредельная, при этом водитель резко маневрирует, идет на обгон, перестраивается, тормозит. Даже если водитель такой машины действительно хорошо владеет приемами вождения и на авто стоит отличная дождевая резина, риск очень велик. Процесс аквапланирования непредсказуем. Автомобиль может потерять управление и на скорости 80 км/час, и на 40. Смотря как сложатся обстоятельства. В какой-то момент вода не успевает уйти через канавки протектора, между поверхностью дороги и резиной возникает водяной клин. Машина становится неуправляемой.
Вообще, мудрые водители во время обильного дождя или ливня поступают просто. Паркуют машину к обочине, включают габариты и любуются потоками воды. Ехать все равно трудно, стекла запотевают, видимость резко сокращается, возникают пробки и заторы. Поэтому гораздо безопаснее и спокойнее будет переждать непогоду.
И еще один совет на случай, если салон автомобиля залило водой. Не тяните с просушкой. Иначе процесс коррозии застигнет вас врасплох. Под покрытием пола находится синтетическая прокладка, она не дает испаряться воде. А теплая температура салона создает великолепные условия для активного роста очагов ржавчины. Поэтому запаситесь терпением и большой кипой газет. Разложите их стопками на полу салона и меняйте, как только бумага станет влажной. Процесс этот долгий, поэтому лучше его ускорить. В теплый и сухой день распахните все двери настежь, чтобы воздух свободно гулял по салону.
Мытье машины — настоящее исскуство. Владение этими навыками бережет нервы владельца и лаковое покрытие кузова.
Мойка машины — своего рода наука. Можно изучить самостоятельно и с успехом применять её на практике, можно не забивать себе голову «всякой ерундой» и доверять мойку людям, которые зарабатывают на этом деньги. Преимущества и недостатки очевидны: в одном случае теряется время, в другом — деньги.
Наиболее оптимальным способом считается мойка автомобиля при помощи аппаратов высокого давления (типа «Керхер»), грязь с машины в этом случае исчезает за счёт давления, а не десятков литров воды. Большой плюс ещё и в том, что есть возможность вымыть днище машины, арки колёс, короче, многие труднодоступные и низко расположенные места.
Наиболее вредный — поддаться на уговоры пацанят около рынков, обещающих чистый кузов за 20-30 р. В этом случае считай, что кузов твоей красавицы будет обработан мелкой наждачной шкуркой, так как ребята эти воду экономят, а растирание грязи приводит к печальным, хотя и не сразу заметным глазу, последствиям для кузова.
Имейте в виду: масляные, битумные и пятна от сажи простой водой не смываются. Они только размазываются по поверхности, а, кроме того, вода оставляет следы и разводы. Поэтому все-таки следует воспользоваться специальным автошампунем (2-х колпачков достаточно для 10 л воды), автошампунь не только тщательно удаляет различную грязь, но и бережно относится к окрашенным и лаковым поверхностям машины. Если автомобиль сильно загрязнен, можно воспользоваться специальными интенсивными средствами очистки и перед мойкой с шампунем дополнительно обработать сильно загрязненные поверхности и детали. Пользоваться при мытье лучше кисточкой с мягким ворсом или специальными губками для мойки автомашин. Если использовать тряпку, песчинки и частицы грязи будут царапать лакокрасочное покрытие. Мыть машину рекомендуется в последовательности «от крыши — к порогам», то бишь сначала верх, стёкла, далее кузовные панели и т.п.
Вымытую машину споласкивают чистой водой и только после этого достают тряпку, чтобы вытереть насухо и убрать мелкие огрехи. Основную грязь тряпкой смывать нельзя!!!
К бамперам и резине колес подход другой: используются щетка и хозяйственное мыло (я использую губку и «Фэйри»), так как грязь имеет отвратительное свойство въедаться в резину и пластмассу.
Устранение визга моторчика отопителя требует часа работы и пары советов эксперта.
У каждого счастливого обладателя жигулей есть шанс столкнуться с проблемой дикого визга моторчика отопителя, способного вывернуть душу наизнанку, а то и довести водителя до обморочного состояния.
И если вы дорожите своим здоровьем, то с ремонтом не затягивайте, запаситесь некоторым количеством свободного времени, инструментом, и не откладывая сие дело в долгий ящик приступить к усовершенствованию жигулевского (нет не пива -) отопителя.
Изначально замечено, что скрипеть моторчик вентилятора начинает в холодное время года и характерные звуки издает до тех пор, пока не прогреется.
Если произвести процедуру съема, разборки и смазки моторчика, то на некоторое время это сможет быть панацеей,но если ничего не предпринимать, то визг превратится в хронический и может заметно пошатнуть Ваше психическое здоровье.
Что-же в нем скрипит? Версий много,как и способов их устранения. Рассмотрим некоторые из них.
Возможно скрип возникает в результате трения при недостатке смазки и подшипник(втулка) вращается вместе с валиком относительно корпуса, вызывая характерные звуки.
Из этого следует, что нужно хорошенько смазать передний подшипник и валик. Сделать это можно подведя по трубке(любой, подойдет и от стеклоомывателя или что-то похожее). Берем трубку, меряем ее диаметр и подбираем сверло приблизительно на 0,5мм больше.
Трубка, по которой будет подаваться масло, должна быть спрятана в отверстии во втулке которое мы собираемся высверлить так, чтоб излишки масла вытекали наружу а не на щетки или в моторчик.
Керним метку на корпусе моторчика в районе подшипника и аккуратно сверлим отверстие до упора в валик. Если при провороте вала Вы заметите его заедание, то снимите стопорное кольцо, отвинтите два винта с обратной стороны и извлеките якорь.
Удалите заусенцы, образовавшиеся при сверлении мелким надфилем или наждачкой. Собираем моторчик обратно. Далее, к корпусу припаиваем полоски жести, на которых будет удерживаться наш маслопровод. Вставляем трубку, загибаем полоски, обхватив ими трубку и фиксируем в таком положении.
Крепим крыльчатку и проверяем, не цепляют ли лопасти при обороте трубку маслопровода. Собираем отопитель, не забыв вывести трубку наружу(можно под панель возле бардачка или в сам бардачок) крепим к ней медицинский шприц с маслом и периодически добавляем масла в трубку.
При другом варианте решения этой проблемы можно припаять к корпусу моторчика жесткую трубку(например медную), а уже потом соединить ее с пластиковой.
Ну и в конечном результате можно заменить родные подшипники, на шариковые, закрытого типа с смазкой внутри.
Для этого разбираем электродвигатель, срубаем усики фиксирующие стопорное кольцо подшипника и выбиваем его через проставку из мягкого металла. Изготовив новое проставочное кольцо под новый подшипник устанавливаем его на место старого, смазав клеем.
Все готово.
И последний вариант, если Вам не понравились два предыдущих. Можно использовать вместо подшипника скольжения — тефлоновую прокладку, обладающую низким коэффициентом трения и выдерживающим высокую температуру.
Отправлено: 24.05.11 18:16. Заголовок: Если ушли тормоза З..
Если ушли тормоза
Замена тормозной жидкости в одиночку? При определенной сноровке — вполне реальная операция.
Прокачивать гидравлическую систему тормозов автомобиля или заменять в ней жидкость приходится вдвоем. Один открывает и закрывает штуцеры рабочих тормозных цилиндров, второй нажимает и отпускает педаль. А можно ли обойтись в этом деле без помощника, одному удалить воздух из системы? Попробуем.
На обычную спринцовку наденьте подходящий по диаметру шланг, лучше прозрачный, хлорвиниловый. Если такого нет, возьмите два небольших куска резинового шланга и вставьте между ними стеклянную трубочку. Сожмите «грушу», чтобы в ней было как можно меньше воздуха, и плотно наденьте свободный конец шланга на штуцер для прокачки.
Спринцовку подвесьте, чтобы шланг по возможности находился в вертикальном положении и чтобы вы хорошо его видели. Три-четыре раза резко нажмите на тормозную педаль, медленно ее отпуская, чтобы в системе создалось избыточное давление. Затем слегка отверните штуцер. Тормозная жидкость с пузырьками воздуха втянется в спринцовку.
Повторите операцию несколько раз, пока не увидите, что по трубке идет жидкость без пузырьков. Обычно хватает двух-трех открытий штуцера, и дело сделано. Затем тщательно закройте его, снимите шланг, жидкость из «груши» выдавите в бутылку или банку (она еще может пригодиться после отстаивания) и переходите к следующему колесу. Не забудьте, что надо следить за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и периодически пополнять его.
При замене жидкости нет необходимости открывать — закрывать штуцер. Просто педалью выдавливается старая жидкость в спринцовку, а свежая доливается в бачок.
Подсос воздуха в систему исключается, и помощник не нужен.
Отправлено: 24.05.11 18:17. Заголовок: Прокол шины — не пов..
Прокол шины — не повод для паники
Построить дом, посадить дерево, вырастить сына... и отремонтировать шину своими руками — заповеди современного мужчины.
Починить без помощи специалистов возможно только небольшие проколы и мелкие дефекты шин. Камеры и покрышки со сравнительно крупными нарушениями могут быть отремонтированы только в мастерской при наличии необходимого оборудования. Если вы прокололи шину, вначале надо обнаружить место прокола. Не снимая колесо, приподнимите его с помощью домкрата, чтобы вращалось. Затем накачивайте шину до тех пор, пока не услышите свист или шипение в месте прокола. Лучше всего снять колесо, тогда вы легко увидите прокол и его причину, которой может быть инородный предмет. После его извлечения возьмите небольшой саморез или шуруп, обмажьте резьбу герметиком для шланговых соединений и вверните в место прокола. Герметик застынет и закроет отверстие. Герметик можно заменить клеем «Момент», но на его застывание нужно время. Но эти средства можно использовать только на бескамерных шинах.
Срочный ремонт шин можно произвести с помощью специально предназначенного жидкого герметика в баллончиках, который вкачивается внутрь камеры или бескамерной шины. Проколы в камере не стоит запечатывать холодным способом с помощью резинового клея в силу ненадежности. При небольшом дефекте камеру можно временно починить при помощи винта диаметром 5-6 мм с гайкой и двумя шайбами. Одну шайбу и гайку проталкивают через повреждение внутрь камеры, а затем, поддерживая их через резину, снаружи вставляют винт с шайбой и плотно затягивают. Стенка камеры становится плотно зажатой между двумя шайбами. Когда нет домкрата или он неисправен, можно поднять автомобиль для замены колеса другим способом. Для этого надо наехать поврежденным колесом на камень высотой не менее профиля шины, подсунуть под нижний рычаг подвески чурбан или другую безопасную подставку и достать из-под спущенного колеса камень.
Советские методы ремонта глушителей порой оказываются единственно возможными в безвыходной ситуации.
Прогоревший или поврежденный сквозной коррозией глушитель можно на довольно длительное время вернуть в строй с помощью стеклоткани и силикатного клея.
Технология ремонта достаточно проста. Тщательно очистите поврежденное место глушителя от ржавчины, подготовьте три куска стеклоткани такого размера, чтобы первый перекрывал отверстие, а каждый следующий на 1,5...2 см с каждой стороны закрывал предыдущий.
Эти заплатки надо прожечь паяльной лампой, чтобы удалить парафин, затем обильно пропитать силикатным конторским клеем и поочередно наложить на отверстие, просушивая каждый слой. Этого вполне достаточно.
Но можно еще поверх стеклоткани плотно обвязать глушитель медной или алюминиевой мягкой проволокой.
Как найти и поменять ремень генератора. Полезные советы и рекомендации.
Замена ремня генератора — дело не сложное. Сменить ремень генератора сможет даже начинающий автолюбитель. Это прекрасная возможность для человека, не разбирающегося в автомобилях, изучить устройство автомобиля и узнать, как работают его механизмы, на примере этого простого устройства.
Прежде, чем менять ремень генератора, следует убедиться, что ремень генератора пришел в негодное состояние. Основным признаком проблем с ремнем генератора является характерный свист, появляющийся при нагрузке на электрику автомобиля (при включенных фарах, дальнем свете, радио). Кроме того, в автомобиле может загореться индикатор, сообщающий о неполадках с ремнем генератора. Это может сигнализировать либо об износе ремня генератора, либо о его слабом натяжении.
Ремень генератора обычно находится под капотом с левой стороны от мотора, если стоять лицом к автомобилю. Прежде чем осматривать ремень генератора, следует выключить двигатель, вынуть ключ зажигания и отсоединить отрицательный провод от аккумулятора автомобиля. Затем необходимо визуально осмотреть ремень на предмет наличия признаков износа, таких как разрывы, трещины, потеря эластичности и вытянутость. Если визуально проблем с ремнем не обнаружено, т.е. ремень не выглядит изношенным, то следует проверить его натяжение. Довольно частая проблема с ремнем генератора — это ослабленное натяжение ремня.
Прежде чем менять старый, вышедший из строя ремень генератора, нужно купить точно такой же новый ремень. Для смены ремня генератора сначала следует ослабить натяжение, что поможет снять старый ремень. При помощи ключа нужно гайку болта натяжителя. Для этого, прежде всего, разберитесь, где находится натяжитель и как он устроен. Механизм натяжение может быть представлен в виде натяжного болта, либо рейки в форме полуокружности, в зависимости от модели автомобиля.
До того, как снять старый ремень генератора, изучите, как он располагается и за что цепляется. Новый ремень генератора нужно будет установить точно в такой же последовательности. Можно записать, либо начертить черновую схему, чтобы не забыть месторасположение ремня.
Если на вашем автомобиле натяжение регулируется при помощи болта, то нужно подобрать подходящий по размеру ключ и повернуть его в одну, либо в другую сторону. В отличие от других болтов, этот болт не нужно выкручивать полностью. При повороте болта ремень генератора должен ослабнуть. Продолжайте поворачивать болт до тех пор, пока ремень не ослабнет настолько, что его можно легко снять.
Сравните старый и новый ремни генератора, чтобы убедиться, что они одинаковые. Новый ремень генератора нужно установить точно так же, как и старый, иначе возможно повреждение автомобиля. Для натяжения ремня болт натяжения нужно поворачивать в противоположную сторону. В инструкции для вашего автомобиля следует прочитать оптимальное натяжение ремня генератора. Он не должен быть сильно натянут.
После установки ремня убедитесь, что вы не забыли гаечный ключ в автомобиле и присоедините отрицательный провод обратно к аккумулятору. После этого включите двигатель и дайте максимальную нагрузку на электрику, то есть включите дальний свет, фары, радио, отопление, немного погазуйте. Если вы слышите свист, то нужно усилить натяжение ремня, так как ремень затянут недостаточно сильно.
Отправлено: 31.05.11 07:56. Заголовок: Запахло в салоне? Эт..
Запахло в салоне? Это кондиционер
Чистка воздуховодов кондиционера своими руками. Нереальная экономия средств и времени.
Со временем все обладатели кондиционеров в авто задают один и тот же вопрос: чем так пахнет (воняет) в моей машине? Почему при включении зажигания, когда начинает работать вентилятор, в лицо бьёт струя далеко не благовоний? Этот вопрос появляется и в конференции «кондиционеры».
Там на него кондиционерные сервисы отвечают однозначно слаженно: мыть испаритель (это та штуковина, которая, можно сказать, холод и производит, через неё проходит воздух и, охлаждаясь, дует нам в лицо и ноги). И так же слаженно называют цену: 70 — 90 $US. Хотя, уже ответ, содержащий в себе только часть ответа, настораживает. Так же слаженно они отвечают, что процедура длится 4 часа. Всё что удалось у них узнать из ответов в конференции, это:
•систему не разбирают •не перезаправляют •клиент сразу почувствует разницу Поскольку я так же отношусь к кондиционированным, а денег жалко, я задался вопросом: что и как они могут делать за это время? Зная наши сервисы, полтора часа можно смело отвести на приёмку заказа и сдачу работы клиенту. До часа уйдёт на поиск свободного бокса и откатку туда машины/прикатку её к клиенту. С пол часа можно смело отвести на подготовку сервисменами самих себя к трудовой деятельности и удалению следов грязных роб с сидений машин. Останется час. Ну, пусть два. Поскольку требуется дезинфекция испарителя, то до него ещё надо добраться. Это тоже время — с пол часа для знающих будет достаточно для добирания к испарителю и возвращения всего на свои места. Значит сама процедура несложная и не долгая.
Так что же делать для устранения запаха? Что так пахнет? Почему летом (!), когда мы включаем (!) вентилятор после стоянки (!) автомобиля на солнце или на жаре (!), особенно после непродолжительной стоянки (!) в лицо ударяет волна запаха сравнимая с той, которую вы чувствовали, открыв стиральную машину в которой пролежало забытое вами неделю назад влажное бельё?
Сначала о происхождении, об источнике запаха. Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа.
Что делать, чтобы разрешить проблему? Первый, напрашивающийся ответ, — держать систему сухой, по возможности выключая кондиционер незадолго до того, как мы приезжаем на место стоянки. Это позволит сконденсировавшейся влаге осушиться потоком тёплого воздуха и уменьшить последующую конденсацию влаги, повысив температуру воздуховодов. Но это не решит проблему с имеющимся запахом.
Тут напрашивается решение проблемы, подсказанное сервисами — дезинфекция. То есть убивание бактерий.
Чем это сделать и чем это могут делать сервисы? Понятное дело, что хлорка решит все проблемы. Но езда в противогазе резко снижает обзор водителя. Обратимся в лечебные учреждения и спросим, чем они дезинфицируют всё то, что им положено дезинфицировать?
Ответ: ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и туалетов, между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая, прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И именно на основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п. И стоят эти профессиональные средства до 40 Долларов за (о, ужас!!!) 12 штук 250-ти граммовых банок!!! Т.е. за 3 литра. На одну обработку автомобиля производитель рекомендует использовать Ѕ банки средства. Ну, допустим, на сервисах для надёжности используют одну аэрозольную банку. Дальше молчу.
Итак, что нам, сиротам, делать? Подсказываю.
•Достать ЛИЗОЛ — концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!) •Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!). •Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки. •Открыть все окна в машине настежь. •Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах.) •Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман — это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в "незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы — они только про испаритель говорят). •Выключаем двигатель. Ждём минут десять — пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий). •Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали — они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздусей (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день.
И всё! Наслаждаемся чистым воздухом.
Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах! И таки всё мною сказанное можно проверить либо опытным путём, либо в ихнем И-нете!
Отправлено: 31.05.11 08:00. Заголовок: Самый нужный электро..
Самый нужный электродвигатель в машине
Ремонт стартера своими руками.
Причин неудовлетворительной работы стартера немало: изношенные щетки и коллектор ротора, сломавшаяся обгонная муфта, обрыв проводов обмотки, отказы втягивающего реле. Еще больше причин скрывается «вокруг» стартера: разряженная аккумуляторная батарея, неисправные замок зажигания, реле включения стартера, окисленные контакты и т.п.
Делать эту работу лучше на яме или подъемнике, поскольку стартер можно вынуть только снизу автомобиля. Специального инструмента не надо.
Сначала отсоединяем аккумуляторную батарею. Снимаем корпус воздушного фильтра, чтобы получить доступ к стартеру. Ключом «на 13» сверху отворачиваем два болта крепления стартера к картеру сцепления. Снизу ключом «на 15» отвинчиваем болт крепления кронштейна стартера к блоку мотора. Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления «плюсового» провода стартера на втягивающем реле, а ключом «на 10» — гайку провода, питающего реле (клемма «50»).
Снимаем стартер и кладем его на верстак. Ключом «на 13» отворачиваем гайку, крепящую короткий «плюсовый» провод стартера к реле, и снимаем его. Ключом «на 10» отворачиваем две гайки кронштейна стартера, а потом шпильки, стягивающие корпус и головку стартера и разъединяем их. Передвигаем опорное кольцо на валу ротора в сторону шестерни. Отверткой подцепляем стопорное кольцо и сдвигаем его из канавки. Извлекаем из стартера блок шестерен планетарной передачи и обгонную муфту. Отворачиваем два болта крепления крышки коллектора и вынимаем ротор со щеточным узлом.
Снятые части промываем в бензине и продуваем сжатым воздухом. Внимательно осматриваем детали. Щетки должны свободно перемещаться в своих направляющих и быть поджаты пружинами. Минимальная длина щеток — 8 мм. Если щетки сильно изношены, их можно заменить на новые от отечественного стартера, придав напильником соответствующую форму. На коллекторе не должно быть больших следов подгораний и глубоких царапин. (Хотя можно попробовать удалить их мелкозернистой наждачной бумагой.) Смазываем пластичной смазкой вращающиеся (скользящие) детали и собираем стартер в обратной последовательности.
Отправлено: 31.05.11 22:09. Заголовок: Дорожные проблемы и ..
Дорожные проблемы и их решения
Трещины и течи радиатора при необходимости поддаются срочному лечению.
Течь радиатора — проблема серьезная и хлопотная, особенно если это случилось в пути. Самый распространенный совет, который дают автосервисы и «знатоки» автомобилей — выкинуть потекший радиатор и поставить новый. Вряд ли этот совет поможет вам, когда течь возникла неожиданно. На самом деле из этой ситуации есть выход.
Радиатор — это больная тема многих автолюбителей. Заливая не достаточно чистую воду, перегревая машину в летнее время, никто из водителей не задумывается над последствиями. А последствия могут настигнуть в самый неожиданный момент в виде трещины на самом корпусе радиатора. В такой ситуации все зависит от материала, из которого изготовлена деталь и от размера трещины. С алюминиевыми радиаторами мороки гораздо больше, чем с медными.
Медь хорошо поддается пайке, поэтому при наличии паяльника и олова можно на какое-то время устранить течь. Как правило, больше двух месяцев пайка не сможет удерживать жидкость, тем не менее, это поможет доехать до дома и продержаться до покупки нового радиатора. Для укрепления можно использовать пластинку из тонкого медного листа. Вырезать такую заплатку нужно немного большего размера, чем размер трещины, затем при помощи паяльника и олова закрепить ее на корпусе радиатора, предварительно зачистив и обезжирив поверхности.
Не у каждого водителя в багажнике есть паяльник, поэтому на помощь могут придти современные технологии. В любом специализированном магазине продается «холодная сварка». Вот это — самая необходимая вещь в машине, к тому же места она занимает мало. Проблема только в том, что наносить вещество нужно на абсолютно сухую и холодную поверхность. Перед нанесением обязательно нужно зачистить и обезжирить поверхность. Затем смешайте два компонента сварки в необходимой пропорции и нанесите тонким слоем на трещину и корпус вокруг нее. Опытные водители рекомендуют на не застывшую сварку положить кусок стеклоткани и покрыть его еще одним слоем сварки. Теперь нужно дождаться полного высыхания и отвердения сварки. Такая «заплатка» прослужит дольше, чем пайка.
Еще одно средство — специальный герметик для радиаторов. Помогут они только в том случае, если трещина маленькая. Продаются они повсюду и стоят относительно не дорого, поэтому желательно всегда иметь его в машине. В случае течи заливаете герметик (герметики выпускают как жидкие, так и твердые, в таблетках) в горловину радиатора, ждете немного, включаете двигатель и можно не торопясь ехать. Вещество распространяется по всему радиатору и оседает на краях трещины, постепенно закрывая ее. У радиаторных герметиков есть один огромный минус — вещество попадает во всю систему охлаждения, что может привести к серьезным проблемам (например, создать тромб).
Есть аналог из народных советов. Вместо герметика иногда используют сырое куриное яйцо, которое разбивают и выливают содержимое в горловину радиатора. Не смотря на комичность, этот способ может помочь. Прибегать к такому применению продуктов питания нужно только в самых крайних случаях, так как попав в систему охлаждения свернувшееся яйцо забивает все трубки. До дома вы, конечно, доедите, но потом проведете не один день, прочищая всю систему.
Если трещина совсем маленькая, то не стоит сильно ломать голову. В крышке горловины радиатора имеется так называемый «обратный клапан», который удерживает давление. Если удалить этот клапан, то давление внутри радиатора упадет, соответственно жидкость будет сочиться с меньшей интенсивностью. Кстати удалять клапан рекомендуется в любом случае, чтобы уменьшить давление жидкости на пайку, сварку или герметик.
Течь в алюминиевом радиаторе можно остановить, но в случае трещины, лучше всего заменить его. Если беда настигла вас в дороге, то выход можно найти. Трещину заливают жидкой резиной, обматывают обычной резиной и стягивают проволокой. Вместо жидкой резины можно использовать жевательную резинку. Хорошо разжеванной резинкой закрываем трещину, обматываем куском обычной резины и туго стягиваем проволокой или бечевкой.
Отправлено: 31.05.11 22:13. Заголовок: Я за свечку — свечка..
Я за свечку — свечка в печку!
Поиск неработающей свечи зажигания — советы и методы.
Отыскать на работающем двигателе свечу зажигания, которая дает перебои, может обычный карандаш. Его следует очинить с двух сторон, в середине сделать вырез и вынуть кусочек грифеля длиной 3 мм. Одним концом карандаша касаются массы, а другим — электрода свечи. Если свеча исправна, то через воздушный промежуток в грифеле будет проскакивать искра. На двигателях с классической системой зажигания иногда используют следующий способ проверки работоспособности свечи: последовательно снимают наконечники с высоковольтным проводом со свечей при работающем двигателе. Если отключается работоспособная свеча, то у двигателя уменьшаются обороты, если же свеча неработоспособна, то работа двигателя остается прежней. Внимание! Следует знать, что этот способ проверки небезопасен на двигателях с электронными системами зажигания, так как может привести к дорогостоящему ремонту электронных блоков. Можно также использовать еще один способ проверки работоспособности свечи. Свеча берется пассатижами с изолированными рукоятками, ее корпус соединяется с минусовой клеммой аккумулятора, двигатель проворачивается стартером, появление искры в искровом промежутке контролируется визуально. Применяя такой способ, следует быть очень осторожным: из открытого свечного отверстия выбивает топливную смесь. Есть еще один минус (с моей точки зрения, наиболее существенный): проверка производится не при реальном давлении и дать стопроцентную гарантию работоспособности свечи невозможно. Бывает, что свеча зажигания исправна на вид, и даже прогон на стенде показывает, что все в порядке, тем не менее проблема в свече есть. Дело в том, что даже на стенде, где создается определенное давление, нет возможности имитации всех условий эксплуатации свечи зажигания (например, температурного режима, вибрации и т. д.). В таком случае можно проверить систему с помощью «тестовой» свечи — заведомо исправной свечи, которая устанавливается поочередно вместо подозрительных свечей зажигания.
Отправлено: 31.05.11 22:16. Заголовок: Делаем из «8-ки» дес..
Делаем из «8-ки» десятку
Установка инжектора на старый двигатель — работа на уровне «отвертки».
Источник: lada-forum.ru
Отчет по замене карбюратора на инжектор.
Итак, я созрел для написания сего опуса. Мысль об инжекторе посещала меня очень давно, еще когда ездил на «шестерке». Но на классике это гораздо большие заморочки, да и в средствах я на тот момент был стеснен. После покупки «девятки» ездил без проблем около полугода. Потом сочетание «карбюратор-коммутатор-датчик холла» начало постоянно полоскать мне мозги, карб ремонтировался два раза, куча раза перебиралась система зажигания, короче то еще веселье. Мысль о замене на инжектор приходила чаще и чаще. Начал изучать теорию в интернете, понял, что ничего особо страшного нет. Дошло вплоть до того, что здесь на форуме списался с человеком, который уже прошел этот путь, долго общались в аське, узнавал подробности и подводные камни.
И вот, наконец, счастливый случай в мае этого года дает последний толчок. Мой знакомый на работе собрался на своей 2115 менять ГБЦ и ставить себе 16-ти клапанную от 2112. Соответственно мне достается куча железок (примерно половина необходимого) по очень низкой цене. В нее входило: ЭБУ Январь 5.1.1 (под нормы России, без ДФ и ДК), вся проводка инжекторная, коллектор, ресивер, рампа с регулятором давления и форсунками, заглушка на место трамблера, кронштейн модуля зажигания, свечи и ВВ провода, датчик температуры, датчик детонации, ДМРВ.
Ждал я все это довольно долго, пока он собирал все необходимое. В промежутке этом был куплен генератор с креплениями, маслонасос, шкив коленвала и ремень генератора. В принципе, в замене маслонасоса и генератора ничего сложного нет, если все куплено правильно. Маслонасос я заменил легко по мануалу (правда потом выяснилось, что перетянул поддон, и прокладку пришлось менять еще раз, но это мелочи), а вот с генератором пришлось повозиться.
Дело в том, что когда покупал крепления к генератору, мне продали «десяточные», аргументировав тем, что движок один, и крепления одни. При установке выяснилось, что это далеко не так (пламенный привет гребаным конструкторам автоваза) . Так что если кто-то будет идти по моим стопам, не повторяйте моих ошибок. Правильные крепления вот с такими номерами: верхнее-21082-3701635, нижнее — 21082-3701720 и никак иначе. Кстати, по подбору запчастей очень рекомендую сайт www.autopasker.ru, там есть практически все наименования и с картинками и с номерами (это не реклама, сам ничего там не покупал, пользую как справочник), а также http://www.autosoft.ru/online/acat/?atype=0&fromPath , здесь вообще полное собрание запчастей по моделям, что где стоит, как и куда крепится, рекомендую.
Итак, маслонасос установлен, генератор с горем пополам и двумя поездками для замены креплений тоже. Идем дальше.
Все что связано с карбюратором — долой! Можно оставить трос газа, если хотите чуть сэкономить денег и времени, он вполне подходит, ну может чуть меньше возможности для регулировки. Рекомендую сразу протащить из салона жгут проводов, т.к. потом это будет гораздо более неудобно.
Ставим новую прокладку коллекторов, прикручиваем оба коллектора и рампу. Дроссельный патрубок я брал на разборке, вместе в гофрой к нему, корпус фильтра подарил знакомый. Если дроссель б/у, естественно его надо почистить и помыть с помощью очистителя карбюратора. Датчик заслонки и РХХ рекомендую ставить новые. С ДПДЗ кстати, пришлось повозиться, он по-видимому был бракованный и не работал толком сразу после установки. Опасайтесь брака.
Самая нудная процедура: сливаем охлаждающую жидкость, снимаем тройник на голове перед термостатом, заменяем его инжекторным, с отверстием под датчик температуры и отводом на подогрев дросселя (у карбюратора уходило в коллектор). Кстати, для этого придется заменить шпильки, т.к. старые короче. Одеваем на место все шланги системы охлаждения, включая подогрев дросселя. Вкручиваем датчик температуры.
Опа, следующий глюк — на голове, где раньше стоял трамблер длинные шпильки, а нужны короткие. Я снял их с головы товарища, который заменил свою на 2112. Где возьмете вы — не знаю. Ставим на шпильки заглушку.Заливаем тосол, антифриз или что там у вас.
Т.к. я ленивый, и вдобавок для экономии денег, бензобак (и тем более топливопроводы) я менять не стал. Топливную систему я собрал так: был куплен набор из 5 топливных шлангов высокого давления (родных), электрический наружный бензонасос от Газели (можно от волги, но конкретно этот был весь в резине, я взял его) и топливный фильтр собственно родной. Один из шлангов был обрезан, посажен на хомуты от трубки подачи топлива до бензонасоса. Второй обрезан с одной стороны, посажен опять же на хомут на выход бензонасоса, а вторым концом штуцером вкручен в фильтр. Третий собственно без переделок вкручен в фильтр и на рампу. Кстати, обязательно купите два маленьких резиновых колечка, они одеваются на конец трубок рампы для герметизации. Я их искал долго, не знаю как повезет вам. Заодно можете взять еще 8 колечек побольше, по 2 на каждую форсунку (не забудьте смазать капелькой масла кольца на форсунках).
Кроме того я потерял одну из скоб, которыми фиксируются форсунки на рампе, тоже пришлось поискать побегать.
Дальше четвертый шланг обрезается с одной стороны, садится на хомут на обратку и фиксируется на обратке рампы гайкой. Собственно все. Все работает, ничего не бежит нигде и не слушайте никого, кто вам будет говорить что это бред. Шум бензонасоса на фоне шума двигателя не заметен. Имеем в итоге экономию в деньгах и времени по установке.
Кстати, не забудьте на этапе протаскивания проводов из салона позаботиться о проводке для бензонасоса. Тут на этапе установки было два глюка (как выяснилось потом при запуске), перепутал полярность на бензонасосе и перепутал подачу с обраткой, когда подключал к рампе. Не повторяйте моих ошибок.
Дальше ставим ДПКВ, и прикручиваем к шпильке датчик детонации (шпилька дефицит, кое-как нашел на разборке), отверстие под ДД на блоке у меня было. Меняем свечи, прикручиваем модуль зажигания к кронштейну, затем на двигатель.
Вроде ничего не забыл. Теперь подключаем все датчики, жгут форсунок и сами форсунки, бензонасос, плюсовую клемму жгута кидаем на аккумулятор (я, кстати, заодно махнул старые клеммы на «евро»). Подключаем массу к шпилькам на голове, и перецепляем массу двигателя с коробки на голову (помните про более длинные шпильки на тройнике перед термостатом? Вот туда). Цепляем гофру подачи воздуха на дроссель, подключаем к ней выход вентиляции картера.
Цепляем вакуумный новый шланг от коллектора до ВУТ. Цепляем два тонких силиконовых шланга от коллектора к регулятору давления топлива и от вентиляции картера к дросселю (мне хватило старого вакуумного который шел на трамблер, разрезанного пополам). Прикручиваем рядом с аккумулятором крепление корпуса фильтра, ставим в корпус сам фильтр и прикручиваем к нему ДМРВ. К ДМРВ цепляем гофру с дросселя. Вроде все сделали. В салоне прокидываем провода на тахометр, зажигание и лампу «чек энджайн» (у меня была на высокой панели), провод зажигания цепляем или под рулем или ближе к разъемам на МБ. Провода на лампу и тахометр придется цеплять непосредственно в разъем на панели приборов, естественно для этого придется разобрать козырек и снять панель.
Все. Если все сделано и подключено правильно, поворачиваем ключ, слышим урчание бензонасоса, ждем пока он отработает и заводим. Ура!!!
Даже в простых операциях есть свои хитрости — советы мастера.
Рекомендации Масло сливайте после поездки, пока двигатель не остыл. Если двигатель холодный, пустите и прогрейте его до рабочей температуры (80 ° С по указателю температуры охлаждающей жидкости).
Заливайте масло той же марки, что было в двигателе. Если вы все же решили заменить марку масла, то промойте систему смазки двигателя промывочным маслом или маслом той марки, которая будет использоваться. Для этого после слива старого масла залейте новое до нижней отметки указателя уровня масла. Пустите двигатель и дайте ему поработать 10 мин на холостом ходу. Слейте масло и только после этого замените масляный фильтр. Теперь можете залить новое масло до требуемого уровня (верхней метки на щупе).
Порядок выполнения 1. Установите автомобиль на горизонтальную ровную площадку. 2. Отверните пробку сливного отверстия на картере двигателя, предварительно подставив под нее емкость, и слейте отработанное масло. Заверните пробку. 3. Отверните масляный фильтр специальным ключом. Если такого ключа нет, а фильтр не удается отвернуть руками... 4. ...пробейте корпус фильтра отверткой и, используя ее как рычаг, отверните фильтр. Фильтр пробивайте ближе к его донышку, чтобы не повредить штуцер на двигателе. 5. Перед установкой нового масляного фильтра залейте в него новое моторное масло приблизительно до половины его объема и смажьте уплотнительное кольцо фильтра моторным маслом. 6. Заверните новый фильтр руками без помощи инструмента. 7. Снимите крышку маслоналивной горловины, повернув ее на 90° против часовой стрелки, и залейте требуемое количество нового масла... 8. ...контролируя его уровень по указателю. Уровень масла в картере двигателя должен находиться около отметки MAX (но не выше ее). Перед тем как вынимать указатель, подождите 2–3 мин, чтобы дать маслу стечь в картер. После тогокак уровень масла достигнет требуемого, закройте крышку горловины, повернув ее по часовой стрелке на 90°. 9. Пустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут на холостом ходу. Остановите двигатель, проверьте уровень масла и при необходимости долейте до требуемого.
Отправлено: 17.01.12 22:10. Заголовок: Не работают габариты..
Не работают габариты
Что делать, если не работают габариты? Чаще всего горит предохранитель габаритов, тем самым световые приборы в нашем авто перестают работать.
В моделях автомобилей ваз 2109,2115,2114,2113,2108 за габариты отвечают предохранители F10 и F11. Притом, если перегорел предохранитель F10, то работать габаритные огни уже не будут. Перед заменой сгоревшего флажкового предохранителя необходимо выявить причину, по которой он вышел из строя. Причин может быть несколько -это и короткое замыкание, и неисправная кнопка включения, и старая проводка или же просто китайскому предохранителю пришел срок.
Первым делом необходимо извлечь предохранитель из монтажного блока. Прозвонить его, если предохранитель цел, то вероятнее всего перегорела габаритная лампа. Далее следует снять клемму с аккумулятора и при помощи мультитестера замкнуть контакты, которые соединял предохранитель и включить в режим прозвона, если цепь замкнута,то нужно искать причину и место замыкания. Если мультиметр молчит, то включите габаритные огни путем нажатия кнопки. Цепь должна замкнуться, если звука замкнутой цепи от мультиметра не слышно, то вероятнее всего сломана кнопка включения габаритных огней. Замкните контакты с кнопки в ручную. Все эти работы напомню необходимо проводить только с отключенным аккумулятором вашего автомобиля.
Отправлено: 17.01.12 22:22. Заголовок: Как самостоятельно..
Как самостоятельно избавиться от мелких дефектов с поверхности автомобиля?
Все владельцы автомобиля знают, что со временем кузов их машины притерпивает некоторые изменения. Появляются мелкие дефекты, механические повреждения, сколы, облущивается краска. Именно поэтому иногда необходимо проводить реставрацию поверхности. Но, как известно, покраска автомобиля у специалистов может обойтись слишком дорого и не все это по карману. Что же тогда делать? Как решить эту проблему? Можно попробовать решить проблему появления мелких дефектов на поверхности автомобиля самостоятельно.
Технология устранения дефектов
Итак, вы решили устранить мелкие дефекты с поверхности вашего автомобиля самостоятельно без помощи специалистов. Для того, чтобы выполнить это технически правильно, следуйте основной технологии:
1. Первый этап — зачистка поверхности
Вы должны работать с очищенным материалом. Для этого вначале вам необходимо зачистить поверхность авто от пыли, грязи и ржавчины. Используйте обычную наждачную бумагу. Если вы собираетесь закрашивать только определенную часть кузова, в таком случае зачищайте именно эту область.
2. Следующий этап — шпатлевка поверхности
Шпатлевка для наружных работ, а в частности для техники отличается от строительной шпатлевки. Поэтому необходимо выбрать двухкомпонентную полиэфирную шпатлевку, которая содержит отвердитель. Шпатлевку наносят шпателем и выравнивают также шпателем. Шпатлевку наносите аккуратно и тонким слоем для того чтобы не было неровностей и шероховатостей.
3. Третий этап — зашкуривание
После того, как слой шпатлевки высох, необходимо тщательно зашкурить поверхность. Это делается для того, чтобы выровнять поверхность, убрать шероховатость, зернистость и бугорки. Для этого используйте грубую наждачную бумагу. Как только поверхность будет зашкурена грубой бумагой, обработайте ее еще раз, но уже мелкой бумагой. Следите за тем, чтобы после зашкуривания не оставалось неровностей и бугров, в противном случае придется повторить шпатлевку.
4. Четвертый этап — грунтовка
Для проведения более качественной грунтовки, используйте специальный распылитель. Используя мелкую шкурку убирают все неровности после грунтования, делая поверхность матовой.
5. Пятый этап — выбор цвета
Предварительно вы должны определить какой цвет имеет весь кузлов вашего автомобиля и подобрать идентичный. Для этого вам необходимо знать цвет и его номер. Получив консультация у продавца, выберите тот цвет, который вам необходим. Возможно, даже придется прибегнуть к компьютерному подбору цвета для авто.
6. Шестой этап — окраска
Для проведения качественно окраски поверхности лучше воспользоваться специальными распылителями, которые представляют собой распылитель и емкость, в которую он вставляется. С помощью краскопульта аккуратно нанесите подготовленную краску на поверхность. При этом не бойтесь подтеков. Как только первый слой краски нанесен, через 10 минут можно наносить повторный слой. После этого достаточно дать краске высохнуть.
Если вы выполнили все этапы правильно и аккуратно, следовательно, вы с удовольствием сможете наслаждаться результатом своих трудов. Любые, даже серьезные неприятности можно устранить, что уж говорить о мелких дефектах. Удачного вождения!
Отправлено: 08.03.12 10:11. Заголовок: Чем заменить сгорев..
Чем заменить сгоревший предохранитель в машине?
Представьте ситуацию — неожиданно вдали от города у вас в автомобиле перегорает предохранитель, довольно частая история, надо сказать. Чем заменить сгоревший предохранитель в машине?
Вместо неожиданно сгоревшего предохранителя можно вставить маленький кусок фольги, например из пачки сигарет или от шоколадки. Фольга, которая нанесена на бумагу очень тонкая и поэтому легко перегорает при коротком замыкании, что дает некоторую безопасность.
Если вместо фольги использовать «несгораемый» кусок проволоки, то ни о какой безопасности говорить не придется, так как он не перегорит при большом токе, вместо него сгорит что-то более серьезное.
Отправлено: 08.03.12 10:14. Заголовок: Двигатель шумит Лю..
Двигатель шумит
Любой водитель со временем привыкает к шуму мотора своего автомобиля, знает звук нормальной работы двигателя. Поэтому изменение звука замечает сразу. Если при работе появился необычный шум, определить, откуда он исходит, несложно.
Возьмите палку или металлический прут длиной около 70 см, один конец установите на тот участок двигателя, откуда слышится шум, а к другому приложите ухо (для сравнения прослушайте другие места двигателя). Например, таким образом очень удобно определять, какой подшипник гудит, жидкостного насоса или генератора.
Если ваш автомобиль только с конвейера, проверьте, достаточно ли затянуты винты крепления контактной группы в прерывателе и гайки крепления прерывателя к двигателю. Обязательно отрегулируйте зазор между контактами и угол опережения зажигания. В данном случае вам помогут работники автосервиса.
У неновой машины следует проверить исправность подшипника распределителя (нет ли люфта в вертикальном направлении), состояние контактов, при необходимости заменить дефектные детали, а затем уже отрегулировать зажигание. Если подшипник и контакты неисправны, регулировка бесполезна: она не сохранится надолго.
С наступлением морозной погоды, у многих автовладельцев возникает проблема запуска холодного двигателя. Сегодня будем решать, откуда эти проблемы, и как с ними бороться.
Автор: Владимир Лебедев
В общих чертах, проблема холодного запуска вызывается лишь несколькими причинами. Самые главные подозрения в первую очередь должен вызывать следующий список: •система зажигания (включая аккумулятор и стартер); •состояние двигателя; •моторное масло; •топливная система; •топливо.
Если нет возражений, начнем по порядку.
«Искра ушла»
Это выражение я запомнил еще с детства, когда мужики во дворе с умным видом «потрошили» какую-нибудь «копейку». Понятно, что «без искры» двигатель не заведешь. Система зажигания — вещь очень тонкая, хотя принципиально не менялась последние лет 40. Наличие мелких дефектов и неточных настроек летом движок еще может и переживет, а вот зимой все это вам аукнется с удвоенной силой. С аккумулятором тоже все понятно, «дохлая» АКБ не сможет обеспечить требуемых оборотов прокрутки. Само собой, не будет способствовать холодному пуску и подклинивающий стартер.
«Пламенный мотор»
Нет, все-таки нравятся мне некоторые образы, созданные еще советскими поэтами. Правда, в нашем случае (во время заводки), двигатель все-таки работает больше как насос, засасывающий в себя топливовоздушную смесь. Чем большее разряжение создаёт «мотор», тем лучше и качественнее образуется топливная смесь, а значит и проще пройдет сама заводка. Понятно, что общее состояние двигателя здесь имеет максимальную важность. Имеется в виду износ, регулировка клапанов, возможные дефекты, включая прогар или закоксовку и т.д.
Теперь о масле
Как и в хорошем бутерброде, масло в машине тоже должно быть нужного качества. Моторное масло должно обеспечивать лёгкое вращение двигателя при низких температурах. Соответственно, и срок годности масла тоже имеет значение, иначе оно теряет свои рабочие качества. Кстати, тоже самое относится и к трансмиссионному маслу. Даже если рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, часть механизмов коробки передач вращается вместе с двигателем. Вывод прост, на «механике» при холодном пуске необходимо выжимать сцепление. Педаль сцепления не отпускаем до тех пор, пока двигатель немного не прогреется, иначе при отпускании педали он может заглохнуть. Между прочим, это еще и безопасней, например, если вдруг оказалась включена передача. У меня, кстати, это вообще вошло в привычку, и выжимаю сцепление при запуске я при любой забортной температуре и любом сезоне. При автоматической трансмиссии селектор должен стоять в положении «Park», педаль тормоза нажата.
Переходим к топливной системе
Если вы забыли теорию (знания из автошколы почему то очень быстро «выветриваются»), напомню. К этой системе относятся топливный бак, насос, фильтр, датчик указателя уровня топлива, топливопроводы и система впрыска (как вариант — карбюратор, правда, уже отживающий свой век). Начнем с бензобака. Со временем в нем скапливается небольшое количество воды. Причина понятна — конденсат, однако надо же еще и избавиться от нее, в ином случае при минусовой температуре вы получите замечательные куски льда в тех же топливопроводах или насосе со всеми, как говорится, вытекающими. Хотя, если точнее, никуда не вытекающим топливом. Убрать воду можно разными способами, например, раз в два года сливать отстой из бака и промывать его. Способ кардинальный и избавляет не только от воды, но и вообще от всей мути, взвеси и другой гадости, попадающей в бак с нашим «качественным» топливом. Если честно, я пользуюсь другим методом — для ленивых. Осенью, перед холодами, в ходе очередной заправки плюхаю в бак стакан спирта и сверху доливаю бензинчиком «под завязку». Спирт «связывает» воду до состояния водки и легко сгорает в движке. Если вам не хочется искать спирт, то в любом магазине автохимии вам порекомендуют десяток фирменных средств. Кстати, состав у них идентичный. Дальше — проще. Фильтр — меняем вовремя, так же, как и обслуживаем топливный насос.
И, собственно, о топливе
Здесь важно помнить про законы природы. Цепочка очень простая: ниже температура — хуже испаряемость бензина — труднее пуск двигателя. Кстати, исходя из этого, можно вывести практический совет. В морозные дни имеет смысл перейти на топливо с более низким октановым числом. Дело в том, что такой бензин имеет более высокую испаряемость, следовательно, на нём легче заводится мотор. Само собой, если минимальная рекомендация производителя — 92-й бензин, то не стоит баловаться, допустим, 80-м.
И напоследок. Никто вам не обещает такого же быстрого запуска как летом, но если автомобиль исправен, АКБ заряжен, а масло соответствует всем условиям, то запускаться автомобиль просто обязан
Отправлено: 18.03.12 19:22. Заголовок: Если неправильно пок..
Если неправильно показывает указатель уровня топлива
Само устройство состоит из двух основных частей, это датчик, который установлен в бензобаке или на нем, и прибор, который отображает состояние датчика и находится непосредственно на панели приборов автомобиля.
Рассмотрим некоторые причины отказа данного сервиса. При включенном зажигании стрелка прибора не двигается. Повреждение проводов, окисление клемм, перегоревший предохранитель, повреждение датчика и прибора. К сожаленью с такими признаками лучше обратится в автосервис, но при наличии знаний и желания — все это можно сделать и самому. В процессе эксплуатации авто датчик работает, но если залить полный бак бензина — стрелка мгновенно падает на ноль. Возможная причина в датчике бензобака, язычёк ограничителя хода поплавка разогнут или на на месте, и токосьемник выходит за пределы переменного резистора. Устранить можно простым поджатием ограничителя, естественно необходима разборка узла и внешнии осмотр. Во время эксплуатации авто, стрелка прибора часто дергается и иногда падает на ноль. Возможная причина в неплотном прилегании токосьемника к обмотке переменного сопротивления, ремонт прост: разборка, внешний осмотр и поджатие самого токосьемника.
В большинстве случаев, если касается электрооборудования, или у Вас дорогое авто — не стоит браться за ремонт самому. Выше описанное относится в основном к моделям авто, которые не имеют сложных схем электрооборудования, в противном случае — проще обратится в надлежащий автоцентр.
Перед тем как начать зарядку аккумулятора необходимо убедиться, что уровень электролита соответствует уровню, и при необходимости — долить. Также не забываем открутить пробки аккумулятора, чтобы выделяемые газы выводились наружу.
Особое внимание нужно уделить току, который Вы выставляете на зарядном устройстве, примерный ток — это десятая часть от емкости батареи. Допустим, если Ваша батарея имеет 60 а/ч , то заряжаемый ток устанавливаем на 6 ампер.
В процессе зарядки можно наблюдать, как стрелка амперметра постепенно клонится к нулю, это говорит о том, что батарея заряжается, и берет на себя меньше тока.
После произведенной зарядки необходимо проверить еще раз уровень электролита и его плотность, и при необходимости — долить дистиллированной воды, а если плотность в какои то из ячеек отличается более чем на 0,04 г/см, то это первые признаки неисправности батареи и вскором можно ожидать выхода из строя.
Хотелось бы заметить, что мнение о том, что чем больше по емкости аккумулятор — тем лучше ошибочно.
Батарею необходимо устанавливать в соответствии с паспортными данными автомобиля, а при установке батареи с больше емкостью , часть емкости всегда не будет использовться, что приведет к более быстрому выходу батареи из строя.
При покупке нового аккумулятора — отдавайте предпочтение скандинавским или немецким производителям, батареи от этих производителей более адаптированы к нашим климатическим условиям. Часто в продаже есть сухозаряженные батареи, но не смотря на это название — небходима частичная до зарядка.
Отправлено: 18.03.12 19:31. Заголовок: Как по звуку определ..
Как по звуку определить неисправность в машине?
Каждый водитель знает, что любую неисправность автомобиля лучше выявить заранее для предотвращения серьезных неприятностей в пути. Как известно, те или иные неисправности автомобиля практически всегда сопровождают определенные звуки. Опытный водитель — это тот водитель, который, кроме умелого вождения, имеет еще способность распознавать неисправности автомобиля по его характерным звукам. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся неисправности автомобиля и те характерные звуки, которые их сопровождают.
Скрежет при движении в передней части переднеприводного автомобиля. Этот звук, как правило, указывает на то, что в вашем любимом автомобиле умирает подшипник ступицы переднего колеса. Скрежет и скрипы при торможении. В этом случае причиной может быть чрезмерный износ тормозных колодок или их загрязнение. При чрезмерном износе колодок необходима их замена, а при загрязнении нужно заехать на мойку и попросить тщательно промыть струей воды под давлением. Щелчки, треск, шариковые «перекаты» во время движения автомобиля. Причиной может быть болезнь шарнира привода передних колес в результате разрыва защитных чехлов. Гул и вой во время движения. Причин может быть несколько. Возможно, это является сигналом о проблемах с подшипниками ступиц. В этом случае требуется подтяжка гаек ступиц. Если гул не исчезает после подтяжки, то подшипники скончались и их нужно заменить. Нередко подобный звук слышен в том случае, когда преждевременно погибают подшипники генератора, вентилятора охлаждения или водяного насоса. Иногда подобные звуки появляются только при нажатии на педаль сцепления. Тогда причину следует искать в механизме сцепления или в коробке переключения передач. При работе двигателя на холостом ходу слышен громкий свист или писк, способный ввести в шок любую девушку за рулем. Причина обычно в трагическом износе ремня генератора или его недостаточное натяжение. Внеочередной заезд в автосервис исправляет ситуацию. Подобный звук может быть слышен при плохой приработке щеток к контактным кольцам генератора в результате их загрязнения. Скрип при движении автомобиля по неровной дороге. Как правило, причиной является износ сайлент-блоков рычагов передней подвески или плохое качество их крепежа. Шелест при работе двигателя на холостом ходу. Причиной может быть неисправность успокоителя (прикольный, согласитесь, термин) и башмака натяжителя цепи или заедание штока плунжера натяжителя цепи. Подобный звук также может создавать ослабление натяжения цепи привода распределительного вала. Вояж в сервис обеспечен. Металлический стук двигателя. Если данный звук слышен только при разгоне автомобиля, то причиной является плохое качество той жидкости, которая в нашей стране продается под названием «бензин». В случае если звук слышен на всех режимах работы двигателя, то это указывает на неисправность диафрагменной пружины корзины сцепления. Бывает, что данный стук на холостом ходу исчезает. В этом случае причиной может быть износ подшипника скольжения распределителя зажигания. Шипение в левой передней части автомобиля. Наиболее частая причина данного звука — неисправность вакуумного усилителя. В этом случае наблюдается ухудшение работы тормозной системы и неустойчивость работы двигателя на холостом ходу. Глухие удары сзади при попытке припарковаться. Это забор упирается в бампер вашей автомашины. Попросите забор найти более удобное место для парковки. Шутка!
Почему чернеют свечи зажигания и как с этим бороться?Вообще, диагностика по внешнему виду свечей является довольно эффективной. Практически, это точный индикатор работы каждого цилиндра. Но, ближе к теме.
Основные причины черного нагара в общем-то известны: марка свечи не соответствует модели двигателя; двигатель не прогревается до температуры самоочищения свечи; позднее зажигание; в камеру сгорания поступает богатая топливно-воздушная смесь; свечи не рабочие; пропуски искры в системе зажигания, и т.д.
Проверка проводится достаточно просто.
Во-первых, необходимо совершить контрольную поездку на автомобиле в течении 10-15 минут. После поездки — выкручиваем все свечи и раскладываем их соответственно цилиндрам, в которых они работали. На абсолютно исправном двигателе все свечи будут одинаково чисты.
Черный нагар на свечах означает отклонения в составе топливно-воздушной смеси. Причины появления нагара — забитость глушителя, позднее зажигание, обогащенная топливная смесь. При данных неисправностях двигателя все свечи имеют одинаково черный внешний вид.
Если же черная только одна свеча, то все немного сложнее. Это либо неисправность в соответствующем ей цилиндре, либо неисправность самой свечи, ее высоковольтного провода или наконечника. Проверим? Легко! Для этого меняем местами черную и любую из чистых свечей и вновь катаемся 15 минут. Если в результате черная свеча очистилась, а чистая почернела, это означает наличие неисправности в цилиндре. Если черная свеча осталась черной, а чистая чистой, это говорит о неисправности черной свечи.
Теперь полностью меняем комплект свечей на заведомо исправный и снова — контрольная поездка (если помните — на 15 минут) и проверка свечей. Все в порядке? Ура, отделались дешево и сердито, в ином случае неисправность — в цилиндре.
Есть и некоторые другие особенности. Бывает, что свеча чернеет лишь с одной стороны. Здесь причины совершенно другие: негерметичная посадка или прогорание одного из клапанов, заедание стержня клапана в направляющей втулке, неверная установка ремня ГРМ или, опять же, нарушение пропускной способности выпускной системы.
Если же почернел только конус изолятора, а верхушка изолятора и металлические электроды чистые, это означает лишь несоответствие свечи двигателю. Речь в данном случае о так называемом «калильном числе». Не буду долго «грузить» всякими терминами — объясню покороче. По идее характеристики свечей подбираются к каждому мотору для достижения оптимального баланса температуры в камере сгорания. То есть такой температуры, чтобы не было недокала (не образовывалась всякая гадость на свечах, и не было предварительного зажигания) и перекала (когда пойдет уже калильное зажигание). В общем, чем более нагружен двигатель, тем «холоднее» должны быть свечи. Так что, в нашем случае меняйте свечу на более горячую по этому числу. И наоборот, ослепительно белая свеча означает, что она слишком горячая по калильному числу для этого мотора.
И напоследок, стандартный совет — не скупитесь на покупку хороших оригинальных свечей. Всяческие уговоры продавца: «по лицензии» или «да с таможни, вот и дешевые» игнорируйте с непроницаемым лицом. Хорошо, если такие свечи просто имеют меньший ресурс работы. Бывает, что подделка может привести к поломке всего двигателя.
Отправлено: 04.04.12 07:02. Заголовок: Тормозная система ..
Тормозная система
Исправные тормоза гарантия безопасности.
Если автомобиль не новый, тормозную жидкость лучше сразу заменить, со временем она разлагается под воздействием высокой температуры (при работе тормозные механизмы разогреваются) и впитывает влагу из воздуха. Старая тормозная жидкость разъедает резиновые манжеты тормозных цилиндров. Регулировку тормозной системы начинайте с ручного тормоза. Добейтесь того, чтобы он работал. По необходимости замените заржавевшие тросы привода. Положение тормозных колодок в барабанных тормозах регулируют разводя сами колодки при помощи распорной пластины, а не подтягивая трос ручного тормоза.
Относительно тормозных колодок любой мастер скажет: меняйте вовремя (когда толщина накладок уменьшается до минимума). Внимательно осматривайте колодки: часто накладки изнашиваются неравномерно - с одного края толстые, а с другого стерлись почти до металла. Меняя колодки, по возможности очистите поверхности движущихся и вращающихся деталей тормозного механизма от ржавчины. В ином случае колодки плохо двигаются, перекашиваются и скрипят.
Отправлено: 04.04.12 08:17. Заголовок: Готовим автомобиль к..
Готовим автомобиль к лету
Зима, с ее морозами, оттепелями, гололедом и сугробами представляет собой серьезное испытание не только для водителя автомобиля, заставляя его мобилизовать все свои навыки управления, но и для самой техники. Ведь мы не в Италии живем, где зимой температура −2 градуса и 2 сантиметра снежного покрова — бедствие, парализующее дорожное движение. У нас все по-другому. По утрам мы частенько запускаем двигатели при температурах от −15 и ниже. Днем, когда едем на обед, может быть «около нуля». К вечеру снова прихватывает морозец, начнет валить снег, и коммунальные службы примутся поливать-посыпать проезжую часть удивительными субстанциями, которые не отмыть и не отчистить без труда.
Как это все влияет на автомобиль, как вовремя распознать неласковое действие нашей «зимушки-зимы» на технику, как подготовить ее к летней эксплуатации, что необходимо проверить, мы и расскажем.
С «переобувкой» вашего автомобиля в покрышки, предназначенные для летней эксплуатации, рекомендуем не затягивать! Как только температура воздуха в течение суток «перевалит» за +5+7 градусов — смена покрышек обязательна. Ведь зимняя резина неспроста так называется. Она не приспособлена для тепла, изнашиваться на разогретом асфальте будет гораздо быстрее летней, тормозить будет намного хуже, да и слушается автомобиль водителя неохотнее, заметно запаздывая с ответом на действия рулевым колесом.
Смена покрышек
— не единственная работа, которую нужно выполнить на ходовой части автомобиля. Вспомните ледяные наросты на дороге, колдобины из-за «взрывающегося» асфальта после морозов, чередующихся с оттепелями. Вспомните антигололедные реагенты, которые, порой, так въедаются в обувь, что их и кремом сапожным не каждым отчистишь. Резинометаллические детали подвесок и трансмиссии очень не любят все эти «напасти», разрушающие их, поэтому подвергнуть ревизии ходовую часть, чтобы она не побеспокоила вас неожиданно, причем, в тот момент, когда вам особенно не хочется тратить время и деньги (например, перед отпуском) — очень важно! А значит:
Осмотр ходовой части автомобиля
Записывайте этот пункт подготовки автомобиля к лету, приурочивая его к «переобувке» в покрышки по сезону.
Пока оставляем автомобиль на подъемнике. Снизу еще есть работа.
Всем известно, что «адская смесь» грязи, воды и противогололедных реагентов обладает способностью «влезать» буквально во все дыры. «Влезает» она и в детали тормозной системы, в частности, в тормозные механизмы колес и привод ручного тормоза. Как только морозы окончательно уходят, химические реакции получают «второе дыхание», и может случиться так, что какое-нибудь из этих устройств откажется подчиняться вашим действиям, пострадав от коррозии. Например, через месяц-другой после зимы перестанут растормаживаться заклинивающие суппорты, и «забастует» ручник. Поэтому:
Проверка состояния элементов тормозной системы
Внесем и этот пункт подготовки автомобиля.
Очистка механизмов от загрязнений при необходимости, замена вышедших из строя деталей
Этот момент добавим обязательно. Теперь вы понимаете, почему.
Проверка функционирования тормозной системы на стенде
Если образно, то это «Выпускной экзамен» для тормозной системы, завершающий работы по проверке, и он — обязателен! Внесите его в «программу» однозначно. Ведь тормоза, это безопасность!
Редкий современный автомобиль не комплектуется климатическими установками. А в вашем автомобиле она исправна? Чтобы в один «прекрасный» момент не обнаружить кондиционер отказавшим, и не выстраиваться в очереди для ремонта/заправки, лучше проверить систему сейчас, в ходе подготовки к лету, и быть спокойным. Поэтому.
Проверка исправности системы кондиционирования и вентиляции, состояния ее элементов
Вписываем это в процедуру подготовки, а под автомобилем убедимся в том, что все ее трубопроводы, конденсор и соединения не забиты грязью, не пострадали от коррозии, и не нуждаются как в промывке, так и замене. Заодно специалисты проверят состояние радиатора системы охлаждения, его чистоту, целостность патрубков данной системы.
Проверка исправности внешних световых приборов
Ведь зимой день очень короткий, до 10.00 и после 16.00 «люстры» приходится включать, хочешь того, или нет. Поэтому проверить, все ли работает и заменить перегоревшие лампы, не будет лишним. А еще каждый, кто в наших широтах хоть раз сидел за рулем в вечернее или ночное время, наверняка отпускал всякие нелестные выражения в адрес владельцев встречных автомобилей, фары которых светят не как положено, а в «эти глаза напротив». Поэтому:
Проверка света фар и их регулировка при необходимости
Не уподобляйтесь!
Нам остается закончить уже начатые работы, то есть проверить функционирование климатической установки, «прогнать» автомобиль по стенду проверки тормозной системы, ну и проверить, на всякий случай, уровни смазочных и прочих технических жидкостей в агрегатах под капотом и довести их до номинального уровня, при необходимости. Все мы это выполняем и убеждаемся, что Ford Mondeo, честно «отпахавший» всю зиму, неплохо приспособлен к нашим условиям и находится в полной исправности.
Проверка состояния кузова автомобиля, лакокрасочного и антикоррозионного покрытий
Ведь кузов — самая дорогая часть автомобиля в ремонте и «провороненное» легкое повреждение этих покрытий впоследствии может привести к огромным затратам на ремонт кузовных деталей.
Своевременное обнаружение и устранение мелких повреждений приводит к экономии очень больших денег.
В качестве Post Scriptum: Все, что написано в этой статье зелеными буквами, и есть перечень осмотровых и проверочных работ, которые мы рекомендуем выполнить, подготавливая ваш автомобиль к летнему периоду эксплуатации, приурочив к замене зимних покрышек на летние.
Основная задача полировки — это защитить кузов машины от коррозий. Не зря же окончательной стадией кузовного ремонта является полировка.
Для того чтобы отполировать поверхность кузова работают с 2 типами полировки: защитная полировка, и восстанавливающая.
Давайте рассмотрим защитную полировку кузова. При ней не используют абразивные материалы, ее рекомендуют делать раз в 6 месяцев, переход с зимнего сезона на летний сезон.
При защитной полировке применяют полировочный материал, который ложиться на лакокрасочное покрытие как пленка, и благодаря этой пленке кузов защищен от внешних факторов.
Кузовной ремонт делается для восстановления снаружи кузова, и устранение уже существующих дефектов, то тогда нужна абразивная полировка, ее еще называют восстанавливающей.
Абразивная полировка это сложная и трудоемкая работа, которая состоит из этапов. Первый этап- удаление оксидированных царапин, дефектов на внешней стороне кузова. Абразивная полировка имеет в себе такую функцию, как удаление тонкого слоя краски. Данную процедуру не желательно делать без серьезных проблем, иначе лаковое покрытие станет слишком тонким, а это плохо для защитных свойств покрытия и кузова.
Следующим этапом является применение особых материалов для полировки. Они реставрируют и придают защитные свойства. После второго этапа кузов приобретает антикоррозийную защитную пленку и также отталкивающую грязь и влагу.
Особое значение для качественной работы по полировке является хорошие специалисты, которые придерживаются всех необходимых технологий. Помните, что полировка должна осуществляться профессионалами, которые имеют специальное оборудование, и применяют современные полировочные составы.
Профессионалы- полировщики рекомендуют делать только профессиональную полировку, чтобы владельцы видели свою машину в идеальном и безупречном состоянии.
Профессионалы- полировщики рекомендуют делать только профессиональную полировку, чтобы владельцы видели свою машину в идеальном и безупречном состоянии.
естественно они рекомендуют, бабло ж надо рубить...
Андрейка пишет:
цитата:
При защитной полировке применяют полировочный материал, который ложиться на лакокрасочное покрытие как пленка, и благодаря этой пленке кузов защищен от внешних факторов.
аааааааа, надо было делать, бревно наверное тогда бы аннигилировалось при соприкосновении с кузовом....
Отправлено: 14.07.12 08:23. Заголовок: Если в дороге у ваше..
Если в дороге у вашего автомобиля спустило бескамерное колесо
Если нет ремкомплекта. Необходимо остановиться и найти место прокола. Если оно оказалось небольшим, вверните туда шуруп-саморез. Это должно помочь на первое время, только не затягивайте с ремонтом колеса, желательно его сделать на первом шиномонтаже.
Штатный случай
Представьте ситуацию, вы подходите на стоянку к своему автомобилю и видите, что у него спущено колесо. В первую очередь вам необходимо накачать это колесо, и выяснить в чем причина, может быть просто, кто-то вам решил испортить настроение, и на этом все закончится.
Допустим, вы убедились, что колесо спускает, и к тому же запаску оставили в гараже. Поднимите домкратом машину и, прокручивая колесо, внимательно осмотрите его. В случае обнаружения гвоздя или шурупа, можно накачать колесо и добраться до ближайшего шиномонтажа, так как бескамерная резина довольно не плохо держит воздух в такой ситуации. Но будьте осторожны при такой езде.
Если же вы все-таки определили место прокола, необходимо приступить к ремонту, ведь наверняка у вас есть аптечка для ремонта бескамерных шин. Необходимость её уж давно доказана. Она состоит из спирального шила, специальной иглы с ушком, пропитанных жгутов и тюбика клея. Ремонт покрышки требует аккуратности. Сложно в этой ситуации определить на внутренней стороне покрышки угол наклона пробоины. Для этого специально в комплект аптечки входит спиральное шило. Его надо вводить медленно, по пути наименьшего сопротивления, иначе у вас может появиться вторая пробоина, которую вы сделали сами. Если на месте пробоя у вас торчат нитки, их необходимо обрезать.
Затем для удобства необходимо накачать колесо до 0,2-0,3 атмосфер. Взять ремонтный жгут, намазать его клеем и с помощью вводного шила вставить в прореху до упора ручки в протектор. Повернуть приспособление на 90о и резко выдернуть. Внутри покрышки должна образоваться петля. Выступающую часть необходимо отрезать, оставив при этом 2-3 мм хвостика.
Обязательно помните, что такой ремонт применяется только при повреждении беговых дорожек протектора. Производить ремонт боковин покрышек может только квалифицированный специалист, так как в плечевой зоне сходятся несколько высоконагруженных элементов, при этом диаметр повреждения не должен превышать 6 мм.
Если ремонт прошел успешно, и давление держится в норме, отлично. Но, не советую вам затягивать и смело ездить на таком колесе, необходимо отправиться в мастерскую и отремонтировать покрышку более качественно.
Нет аптечки для ремонта бескамерных шин, вам поможет спрей типа «LongWay». Его можно приобрести в любом автомагазине, им обычно оснащают автомобили у которых нет запасного колеса. Конечно, в начале вам необходимо удалить предмет, которым вы пробили колесо. Затем наполнить колесо герметиком до рабочего давления.
Спрей заливают внутрь покрышки через вентиль под давлением баллона. В результате накачивается колесо, а жидкость создает изнутри дополнительный гермослой. При вращении колеса герметик равномерно распределяется по внутренней поверхности и заполняет пробоину, прекратив утечку воздуха. Но помните, чем лучше состав, тем сложнее его удалять, а это необходимо будет делать в мастерской при вулканизации. На что потребуются дополнительные затраты времени и денег.
Отправлено: 14.07.12 08:58. Заголовок: Инструкция по восста..
Инструкция по восстановлению нитей обогрева заднего стекла
Вопрос. Сгорели 2 нити обогрева заднего стекла на (прямо по центру). Как можно их восстановить? Из-за чего это могло произойти? У меня еще сгорело реле поворотов (может одновременно).
Ответ
. На самом деле, все достаточно просто. Я это многократно делал,еще в советские времена когда только говорили, что, «там, у них» есть спец клей. И так. Нужно напильником. причем довольно грубым напилить немного меди, затем туда же добавить более мелкие «опилки», соответственно более тонким напильником. Клей вы можете выбрать любой, но, конечно, не момент, а что-нибудь медленно «схватывающее». В старые времена использовали «КОНТОРСКИЙ КЛЕЙ» и мне кажется — это не худшее решение,единственный минус — это то , что со стекла его не оттереть (я имею ввиду случайные капли). «Раствор» должен быть густым. Наиболее трудоемкой процедурой, как раз, являются не изготовление клея, а: •Поиск места обыва. •Зачистка проводника на стекле для последующей склейки, так, что бы обеспечить электрический контакт.
Поиск разрыва невозможно, если это, конечно, не определяется визуально, произвести с помощью тестера, так как все нити запаралелены. Проще всего это сделать с помощью вольтметра, подав на обогреватель напряжение. Приложив один щуп вольтметра к, например, левому краю проводника, вторым щупом нужно аккуратно «просканировать» вдоль проводника. Интерпретировать показания вольтметра нужно следующим образом: напряжение — 0 В — обрыва нет, напряжение равно напряжению бортовой сети — обрыв. Не я автор этого «спец-клея», о нем раньше, мне кажется, знали все у кого году в 80 были 2105, по-моему, первые советские а/м, которые комплектовались задним стеклом с обогревом. Методика поиска места обрыва аналогична методикам использующимся в геофизике.
Отправлено: 14.07.12 09:39. Заголовок: Если в автомобиле чт..
Если в автомобиле что-то стучит
Когда в двигателе автомобиля «Жигули», отработавшем половину ресурса, при хорошем состоянии поверхностей кулачков распределительного вала и рычагов даже после тщательной регулировки тепловых зазоров прослушивается характерный стук, можно с большой долей вероятности предположить, что на торцах клапанов появилась выработка.
Демонтируйте корпус подшипников и, если обнаружите на стержнях клапанов углубления, выровняйте их торцы наждачным бруском вручную или при помощи подходящего инструмента. Разумеется, место обработки надо изолировать так, чтобы частицы металла и абразива не попали в двигатель. Клапану эта операция не повредит, поскольку стержень закален на глубину 1,5-3 мм, а выработка составляет доли миллиметра.Стук после выравнивания клапанных торцов в большинстве случаев исчезает.
Возможная причина стука Если в двигателе «Запорожца» ЗАЗ-968 начали явственно прослушиваться резкие детонационные стуки, звонкое непрерывное «цоканье» в цилиндрах, то скорее всего между валиком прерывателя и латунными втулками в его корпусе появился люфт, что станет причиной раннего зажигания в одном из цилиндров и, естественно, звонких стуков в нем. Для устранения неисправности можно выточить новые втулки из бронзы, запрессовать их в корпус взамен износившихся и установить зажигание точно по меткам — стук пройдет.
Скрежет в торомозном щитке У автомобилей ВАЗ-2108 (-2109) при езде по неасфальтированным дорогам часто можно услышать неприятных скрежет. Причина его в том, что в тормозной щит переднего колеса попадают камешки, они-то и вызывают скрежет при вращении томозного диска. Чтобы камешки не задерживались в щитке, можно вырезать в нижней его полке окно.
Чтобы не стучали колодки Если у «Москвича-2140» возник металлический стук в зоне передних колес при езде по неровной дороге, то, возможно, звук издают колодки дискового торомоза по причине износа фиксирующих их шплинтов.
Чтобы устранить стук, достаточно установить на колодки скобы из пружинной проволоки диаметром 1,5 мм, как показано на рисунке.
В накладке, где упирается скоба, сделайте желобок для ее фиксации.
Справка завода. В подобных случаях устранить стук колодок часто удается разведением средней части шплинта (поэтому завод не применяет дополнительной скобы). Если же это не поможет, можно установить такие скобы.
Можно смазывать
Шарниры в рулевом приводе «Жигулей» не подлежат смазыванию. Заводские специалисты считают, что дешевле заменить изношенный узел новым. Не каждый автолюбитель согласиться с этим.
Чтобы регулярно смазывать шарниры, нужно сделать следующее.
Просверлить в центре каждой заглушки на шарнирах отверстие диаметром 5,2 мм (можно не снимая деталей). Аккуратно, чтобы стружки не попали внутрь шарниров, нарезать в отверстиях резьбу М6, такую же, как в корпусах шарниров на рычагах подвески. Из винтов М6 изготовить пробки длиной 4-5 мм (рисунок) для отверстий.
После такой переделки каждый раз, производя техническое обслуживание машины, можно пополнять смазку во всех шарнирах, используя для этого штауферную масленку с припаянным резьбовым наконечником подходящего диаметра.
Подвеска больше не стучит
Если на автомобиле «Жигули» ВАЗ-2106 появился резкий металлический стук в передней части машины, усиливающийся при движении по проселочным дорогам, то, возможно, причина заключается в том, что верхний конец штока переднего амортизатора даже при туго затянутой гайке перемещается в поперечном направлении и ударяет о края отверстия на кузове.
Для устранения стука надо менять резиновые подушки, потерявшие упругость, подложить под гайку крепления амортизатора дополнительную шайбу и надеть на шток амортизатора пластмассовую трубку, как показано на рисунке.
Вместо нее можно взять полиэтиленовую пробку с отрезанным донышком от поллитровой бутылки. После такого ремонта стуки в амортизаторе исчезнут.
От детского велосипеда
Чтобы избавиться от стука, издаваемого болтающейся распорной планкой в тормозе заднего колеса «Москвича-2140» (-412, −408 и т.д.), автолюбители применяют разные способы. Предлагается еще один простой и эффективный способ. Два резиновых кольца (отрезанные от камеры детского велосипеда или связанные вместе проволокой из полосок резины и т.п.) наденьте на цилиндр и планку. Эту работу целесообразно приурочить к очередному обслуживанию тормозов.
У нас «загнуло» 8 клапанов из 16 существующих в двигателе ВАЗ 2112 при обрыве ремня привода ГРМ. Произошло это при разгоне, когда автомобиль двигался со скоростью около 40 км/ч. Поэтому и «8 из 16». Чем больше обороты двигателя, тем выше первое число.
Последствия обрыва ремня напрямую связаны с конструкцией двигателя. Так, например, двигатель ВАЗ-21083 имеет поршни, в днище которых есть глубокие выборки под тарелки клапанов. Соответственно клапаны в открытом положении не достают до днища поршня, когда последний находится в верхней мертвой точке, и обрыв ремня ГРМ не приводит к поломкам. ВАЗ 2112 — современный мотор с шестнадцатиклапанной головкой, имеющий камеры сгорания особой формы, позволяющие получить улучшенные мощностные, экономические и экологические характеристики двигателя.
История вопроса
Вообще-то, нам были прекрасно известны последствия обрыва ремня, и поэтому при пробеге в 39 тысяч километров мы «хоженый» заменили на новый. Однако слесарь, менявший ремень, повернул натяжной ролик не в ту сторону. Это мы заметили, когда подтягивали ослабший ремень через 10 тысяч. Еще через 200 километров он порвался. Причина неясна: то ли длительная эксплуатация с ослабшим ремнем, то ли ремень перетянули во время последнего ремонта.
Восстановление работоспособности двигателя обошлось в 4,5 тысячи рублей: 2,5 — работа и 2 — запасные части. Пришлось приобрести комплект клапанов, маслосъемных колпачков, сальников масляных колодцев, натяжной и опорный ролики и, собственно, сам ремень ГРМ. Хорошо, что не повредились направляющие втулки клапанов, а то потребовался бы еще ремонт головки.
Проверка состояния ремня грм
Заводом-изготовителем определен срок ходимости зубчатого ремня в 60 тысяч километров. Столько он и ходит, даже больше при соблюдении ряда условий, одним из которых является правильное натяжение ремня.
Для этого существуют специальные электронные частотомеры (большая редкость на любой СТО, где натяжение в большинстве случаев слесаря проверяют пальцем). Ручной способ предусматривает проверку натяжения зубчатого ремня в средней части ветви между шкивами распределительных валов. Оно должно быть таким, чтобы под действием предмета шириной 3 мм с усилием в 10 кг прогиб ремня составлял 5,4 мм. Допускаются отклонения в любую сторону не более 0,2 мм. Выполнить эту процедуру можно и самостоятельно, но нужно помнить, что двигатель должен быть холодным (+15-30°С).
Перетянутый ремень обрывается — прочность нитей корда ограничена. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. Ослабленный ремень тоже долго ходить не будет, т.к. при заходе на шкив зубья ремня не попадают во впадины зубьев шкива — происходит подрез и последующий отрыв зубьев от основы.
Приблизительно оценить натяжение ремня на шестнадцатиклапанном двигателе можно, демонтировав пластиковую заглушку на защитной передней крышке. Естественно, что если ремень значительно прогибается от нажатия пальца, то необходима его регулировка. (Кстати, в нашем случае установленный и натянутый всего неделю назад ремень за это время уже порядком ослаб.)
И еще позволим себе напомнить некоторые правила обращения с ремнем
Ремень нельзя перегибать. Если при покупке есть подозрения, что ремень в процессе хранения и транспортировки перегибался, то от покупки лучше отказаться. Такой долго не прослужит.
Ремень при эксплуатации должен быть чистым. Не допускается попадание на него масла, антифриза и грязи. Так, например, масло разъедает резину, а грязь — это абразив. Нельзя удалять никакие детали защитного кожуха. Любой небольшой камень, попавший в привод, сразу же вызовет обрыв ремня.
При замене ремня желательно заменить опорный ролик и ролик натяжителя по той причине, что изношенные подшипники роликов могут начать подклинивать, что приведет к перегреву ремня и появлению на нем трещин.
Проблемы с ременным приводом характерны не только для вазовских машин. Большинство двигателей современных автомобилей имеют в приводе газораспределительного механизма зубчатый ремень. Такие двигатели тише и легче двигателей с цепным приводом. И такие же надежные. Надо только вовремя производить техническое обслуживание у грамотных специалистов.
Отправлено: 17.05.13 10:32. Заголовок: Как поменять свечи з..
Как поменять свечи зажигания
От правильной и полноценной работы свечей зажигания в полной мере зависит работа двигателя автомобиля, а потому пренебрегать своевременной заменой этих деталей не стоит. Еще пару десятков лет назад практически каждый автолюбитель мог без проблем быстро их поменять.
Сегодня такой вид работы доверяют специалистам автосервисов, где за операцию по замене комплекта свечей с владельца автомобиля потребуют порой не самых маленьких денег, в то время как процедура замены свечей для большинства автомобилей не представляет ничего сложного. Поэтому тем, кто не хочет по пустякам обращаться в сервисный центр, тратя на это деньги и время, подстраиваясь под определённые часы приёма, стоит ознакомиться с перечнем несложных правил и алгоритмом действий по самостоятельной замене автомобильных свечей зажигания.
Хотя работа по замене свечей и не требует особенных навыков, эта процедура всё же значительно сложнее, чем, например, замена колёс или воздушного фильтра. Кстати, помните, что покупать абы какие свечи ни в коем случае нельзя. К автомобилям определённых марок и даже моделей подходят конкретные свечи, которые должны подходить не только по своим функциональным показателям, но иметь соответствующие размеры и резьбу.
Покупая комплект, необходимо получить достоверную информацию о том, какие свечи подойдут именно к вашей модели автомобиля. Ну и естественно, стоит быть уверенным в количестве свечей. Как правило, специалисты серьёзных автомагазинов знают, какие свечи подходят к той или иной модели автомобиля. Кроме того, нужная информация должна содержаться в руководстве по эксплуатации автомобиля и на упаковке свечей.
Покупая свечи, следует обзавестись гаечным торцевым ключом. В ряде случаев понадобятся ещё и гнезда-удлинители, а также специальное поворотное соединение для ключа. Эти приспособления будут нужны, чтобы подобраться к свече зажигания, расположенной в глубоком колодце двигателя. Рекомендуется предварительно уточнить информацию о расположении свечных колодцев и свечей на двигателе своего автомобиля, заглянув на один из профильных форумов автолюбителей в интернете.
Купив новый комплект свечей и приступая к работе по их установке, стоит помнить, что свечи работают в режиме сверхвысоких температур, достигающих несколько сотен градусов. Кроме того, даже при внешне остывшем двигателе свечи зажигания остаются ещё весьма горячими, что может повлечь серьёзные ожоги. Поэтому планировать работу по замене свечей нужно спустя, не менее три — четыре часа после прекращения работы двигателя. Особенно, если ваш автомобиль оснащён мотором с головкой блоки из алюминия. В этом случае нужно дать остыть двигателю до комнатной температуры.
Многие модели современных свечей обладают несколькими нижними электродами. А в зависимости от модели автомобиля, количества цилиндров и их расположения в двигателе свечи могут иметь разную величину зазора между электродами или не иметь его вообще. Узнать информацию о показателе величины зазора для конкретного комплекта свечей можно из упаковки на них. Отрегулировать расстояние между электродами можно при помощи набора щупов или специального инструмента для установки зазора свечи зажигания.
Подготовив новые свечи и необходимый инструмент, лучше собрать их какой-либо лоток, надёжно зафиксировав его в подкапотном пространстве. Очень важно перед началом работ по извлечению старых свечей очистить свечные колодцы от попавшего туда мусора. Для этого лучше всего использовать пылесос, переставив его шланг таким образом, чтобы он не втягивал воздух, а наоборот — создавал напор выбрасываемого воздуха. Стоит помнить, что даже незначительная соринка, попавшая внутрь цилиндра, может нанести очень серьёзный вред двигателю.
Одна из наиболее ответственных частей работы по замене свечей зажигания связана с аккуратным снятием со старых свечей высоковольтных проводов и правильная их установка на новые свечи. При помощи липкой ленты нужно отметить каждый из проводов относительно их соединения со свечами. Не стоит полагаться на память: работая, можно случайно отвлечься и забыть правильный порядок подсоединения проводов, а их неправильная установка на свечи приведет к перебоям в работе двигателя и выходе его из строя.
Угадать правильную комбинацию проводов и свечей на силовом агрегате с восемью цилиндрами практически невозможно. В таком случае, не пометив провода, придётся обращаться за помощью к специалисту, что сведёт на нет все трудозатраты по самостоятельной замене свечей. Недопустимо и перекрещивание высоковольтных проводов между собой. На всём своём протяжении к свече провода должны находиться в параллельном положении, относительно друг друга. Отсоединяя провода от свечей, нужно потянуть за крышку провода — потянув за сам провод, очень легко его повредить. Перед вытягиванием крышки провода со свечи можно интенсивно покрутить её.
Вращая торцевой ключ и откручивая свечи, запомните направление вращения. Проверьте, чтобы свеча надёжно держалась в головке торцевого ключа, не выпадая из него в вертикальном положении. Если свеча не держится в вертикально и норовит выскользнуть их головки, можно использовать кусочек скотча. В этом случае свеча зажигания не будет выпадать из ключа, при этом легко высвободится из него, при окончательной установке в двигатель.
Рекомендуется сначала выкрутить все старые свечи, затыкая свечное отверстие в цилиндре ветошью, во избежание попадания туда мусора, а затем устанавливать поочередно новые свечи. Важно не перетянуть резьбу свечи — как правило, достаточно ещё только 1/16 полного поворота торцевого ключа после того, как свеча плотно закручена пальцами или ключом, без приложения усилий. Установив новые свечи и подсоединив к ним высоковольтные провода, нужно удалить самоклеющуюся ленту или другие опознавательные метки с проводов. Дело в том, что при работе температура проводов также бывает достаточно высокой, поэтому наличие на них клейкой ленты может привести к возгоранию. Перед закрытием капота убедитесь в отсутствии в подкапотном пространстве посторонних предметов — рабочих инструментов, старых свечей зажигания и т.п. Для проверки работы двигателя нужно его завести и немного проехать, проверив устойчивость работы и тягу мотора.
Старые свечи после их извлечения из двигателя стоит осмотреть. Их внешний вид должен быть немного обгорелым, допустимы незначительные пятна белого цвета. Если свечи погнуты, повреждены или имеют характерный нагар угольно-черного или красно-коричневого цвета, нужно в обязательном порядке провести диагностику силового агрегата своего автомобиля. Перечисленные признаки свидетельствуют о серьёзных нарушениях или неполадках в работе мотора.
Если предстоит замена свечей зажигания в моторе с алюминиевой головкой, стоит нанести на свечу небольшое количество специальной смазки, предотвращающей химическую реакцию разнородных металлов. Если открутить старую свечу зажигания не удаётся, не стоит прилагать повышенные усилия. В этом случае лучше всё-таки прибегнуть к помощи специалистов автоцентра, располагающих специальным инструментом. Устранить проблемы с отсоединением от свечей зажигания крышек высоковольтных проводов поможет применение небольшого количества силиконовой смазки. И конечно, внимательно относитесь к тому, чтобы при замене свечей не уронить в недра двигателя какой-либо из инструментов. Конструкция моторов современных автомобилей бывает чрезвычайно сложной, а места под капотом совсем мало, так что упавшая в двигатель старая свеча или головка торцевого ключа может доставить немало лишних хлопот.
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 1
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет
- участник сейчас на форуме