Дорогие новички,когда пишете свое ПЕРВОЕ сообщение,не забывайте,пожалуйста ставить ГАЛОЧКУ внизу,под создаваемым сообщение, рядом с окошками "ник и пароль" ,правее будет окошко ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ.Без этой простой процедуры ваши сообщения не смогут сразу попадать на форум,а вы не сможете в полной мере пользоваться всеми форумными прелестями!
Отправлено: 16.04.11 09:47. Заголовок: РЕМОНТ СВОИМИ РУКАМИ
Диагностика инжектора своими руками
Еще каких-то десять лет тому назад практически невозможно было найти сервисное сопровождение автомобилей, оснащенное аппаратурой для качественной диагностики инжекторов. Многие водители, обращавшиеся с проблемой, связанной с плохо работающей организацией системы впрыска, отправлялись к официальным дилерам.
Для владельца автосервиса загвоздка заключалась в том, что для качественной диагностики инжектора оборудование тогда, да и сейчас в принципе, стоит не дешево. И если отталкиваться оттого, что тратить нужно много и сразу, а уровень окупаемости был единицей призрачной, кстати и опытных специалистов-диагностов в те времена было немного, на такие затраты шли не все.
В наше время ситуация изменилась кардинально. Множество сервисов понемногу стали терять постоянных своих клиентов, потому что не имели возможности грамотно обслужить автомобиль, оснащенный инжекторным двигателем. Вместе с этим, появился еще ряд факторов, которые толкали вкладывать средства в новое оборудование бизнесменов:
•Понемногу увеличился дохода среднего класса населения. Все большее число людей смогли смогло позволить себе приобрести иномарку, хоть и подержанную, которые в своем подавляющем количестве, уже давно, выпускаются с инжекторными двигателями; •Практически все российские производители перешли на производство автомобилей, снабженных таким видом системы впрыска. Конечно качество, производимых авто, продолжает оставаться на невысоком уровне. И в следствии, периодические поломки с вытекающим посещением автосервисов; •Стоимость на диагностическое компьютерное оборудование, вслед за возрастающей конкуренцией, стала снижаться, хоть и медленно. Ранее цена полного комплекта составляла 28-34 тысячи $. Сегодня, в связи с появлением отечественных и азиатских производителей, можно купить начальный комплект лишь за 6 тысяч $. Естественно, недостаточно и этого, ведь для полноценной комплектации центра диагностики требуются большие вложения. Но для начального бизнеса, вполне достаточно и этого.
Однако, провести подобные диагностические процедуры можно и самостоятельно. Для тех, кто привык во всем разбираться самому и хочет и старается самостоятельно справиться с проблемами инжектора, была разработана небольшая инструкция по диагностике инжекторных проблем с двигателем:
•Если стартер прокручивается, а двигатель при этом не заводится:
•Необходимо проверить, не сел ли аккумулятор. Если кончился заряд, то проблема найдена; •Если все-таки аккумулятор в порядке, проверяем- наличие топлива в бензобаке;- работу бензонасоса;- работоспособность зажигания;- работу датчика в коленчатом вале; •Если плохо заводится двигатель: •Стоит поверить фильтр воздуха, не забит ли он; •Просмотрите датчик температуры — не врет ли он больше 5 градусов; •Можно проверить показатель датчика заслонки дроссельной (при отпущенной педали 0%,при нажатой 100%); •Также проверяем датчик в коленчатом вале; •Можно проверить зажигание; •Проверяем работу бензонасоса; •Необходимо просмотреть все контакты. Стоит отметить, что это универсальный индикатор неполадок всех систем, с поверки контактов следует начинать поиск любой неполадки. •Проверьте, работают ли форсунки. В случае, если уже ничего не может помочь, стоит проверить на перегрев вентилятор, систему охлаждения, на засорение — воздушный фильтр, на работоспособность — датчик фазы.
Встречаются случаи, когда не помогает ни один из указанных пунктов. В этом случае, конечно, следует обратиться в специализированный сервис за квалифицированной помощью.
Отправлено: 31.05.11 22:13. Заголовок: Я за свечку — свечка..
Я за свечку — свечка в печку!
Поиск неработающей свечи зажигания — советы и методы.
Отыскать на работающем двигателе свечу зажигания, которая дает перебои, может обычный карандаш. Его следует очинить с двух сторон, в середине сделать вырез и вынуть кусочек грифеля длиной 3 мм. Одним концом карандаша касаются массы, а другим — электрода свечи. Если свеча исправна, то через воздушный промежуток в грифеле будет проскакивать искра. На двигателях с классической системой зажигания иногда используют следующий способ проверки работоспособности свечи: последовательно снимают наконечники с высоковольтным проводом со свечей при работающем двигателе. Если отключается работоспособная свеча, то у двигателя уменьшаются обороты, если же свеча неработоспособна, то работа двигателя остается прежней. Внимание! Следует знать, что этот способ проверки небезопасен на двигателях с электронными системами зажигания, так как может привести к дорогостоящему ремонту электронных блоков. Можно также использовать еще один способ проверки работоспособности свечи. Свеча берется пассатижами с изолированными рукоятками, ее корпус соединяется с минусовой клеммой аккумулятора, двигатель проворачивается стартером, появление искры в искровом промежутке контролируется визуально. Применяя такой способ, следует быть очень осторожным: из открытого свечного отверстия выбивает топливную смесь. Есть еще один минус (с моей точки зрения, наиболее существенный): проверка производится не при реальном давлении и дать стопроцентную гарантию работоспособности свечи невозможно. Бывает, что свеча зажигания исправна на вид, и даже прогон на стенде показывает, что все в порядке, тем не менее проблема в свече есть. Дело в том, что даже на стенде, где создается определенное давление, нет возможности имитации всех условий эксплуатации свечи зажигания (например, температурного режима, вибрации и т. д.). В таком случае можно проверить систему с помощью «тестовой» свечи — заведомо исправной свечи, которая устанавливается поочередно вместо подозрительных свечей зажигания.
Отправлено: 31.05.11 22:16. Заголовок: Делаем из «8-ки» дес..
Делаем из «8-ки» десятку
Установка инжектора на старый двигатель — работа на уровне «отвертки».
Источник: lada-forum.ru
Отчет по замене карбюратора на инжектор.
Итак, я созрел для написания сего опуса. Мысль об инжекторе посещала меня очень давно, еще когда ездил на «шестерке». Но на классике это гораздо большие заморочки, да и в средствах я на тот момент был стеснен. После покупки «девятки» ездил без проблем около полугода. Потом сочетание «карбюратор-коммутатор-датчик холла» начало постоянно полоскать мне мозги, карб ремонтировался два раза, куча раза перебиралась система зажигания, короче то еще веселье. Мысль о замене на инжектор приходила чаще и чаще. Начал изучать теорию в интернете, понял, что ничего особо страшного нет. Дошло вплоть до того, что здесь на форуме списался с человеком, который уже прошел этот путь, долго общались в аське, узнавал подробности и подводные камни.
И вот, наконец, счастливый случай в мае этого года дает последний толчок. Мой знакомый на работе собрался на своей 2115 менять ГБЦ и ставить себе 16-ти клапанную от 2112. Соответственно мне достается куча железок (примерно половина необходимого) по очень низкой цене. В нее входило: ЭБУ Январь 5.1.1 (под нормы России, без ДФ и ДК), вся проводка инжекторная, коллектор, ресивер, рампа с регулятором давления и форсунками, заглушка на место трамблера, кронштейн модуля зажигания, свечи и ВВ провода, датчик температуры, датчик детонации, ДМРВ.
Ждал я все это довольно долго, пока он собирал все необходимое. В промежутке этом был куплен генератор с креплениями, маслонасос, шкив коленвала и ремень генератора. В принципе, в замене маслонасоса и генератора ничего сложного нет, если все куплено правильно. Маслонасос я заменил легко по мануалу (правда потом выяснилось, что перетянул поддон, и прокладку пришлось менять еще раз, но это мелочи), а вот с генератором пришлось повозиться.
Дело в том, что когда покупал крепления к генератору, мне продали «десяточные», аргументировав тем, что движок один, и крепления одни. При установке выяснилось, что это далеко не так (пламенный привет гребаным конструкторам автоваза) . Так что если кто-то будет идти по моим стопам, не повторяйте моих ошибок. Правильные крепления вот с такими номерами: верхнее-21082-3701635, нижнее — 21082-3701720 и никак иначе. Кстати, по подбору запчастей очень рекомендую сайт www.autopasker.ru, там есть практически все наименования и с картинками и с номерами (это не реклама, сам ничего там не покупал, пользую как справочник), а также http://www.autosoft.ru/online/acat/?atype=0&fromPath , здесь вообще полное собрание запчастей по моделям, что где стоит, как и куда крепится, рекомендую.
Итак, маслонасос установлен, генератор с горем пополам и двумя поездками для замены креплений тоже. Идем дальше.
Все что связано с карбюратором — долой! Можно оставить трос газа, если хотите чуть сэкономить денег и времени, он вполне подходит, ну может чуть меньше возможности для регулировки. Рекомендую сразу протащить из салона жгут проводов, т.к. потом это будет гораздо более неудобно.
Ставим новую прокладку коллекторов, прикручиваем оба коллектора и рампу. Дроссельный патрубок я брал на разборке, вместе в гофрой к нему, корпус фильтра подарил знакомый. Если дроссель б/у, естественно его надо почистить и помыть с помощью очистителя карбюратора. Датчик заслонки и РХХ рекомендую ставить новые. С ДПДЗ кстати, пришлось повозиться, он по-видимому был бракованный и не работал толком сразу после установки. Опасайтесь брака.
Самая нудная процедура: сливаем охлаждающую жидкость, снимаем тройник на голове перед термостатом, заменяем его инжекторным, с отверстием под датчик температуры и отводом на подогрев дросселя (у карбюратора уходило в коллектор). Кстати, для этого придется заменить шпильки, т.к. старые короче. Одеваем на место все шланги системы охлаждения, включая подогрев дросселя. Вкручиваем датчик температуры.
Опа, следующий глюк — на голове, где раньше стоял трамблер длинные шпильки, а нужны короткие. Я снял их с головы товарища, который заменил свою на 2112. Где возьмете вы — не знаю. Ставим на шпильки заглушку.Заливаем тосол, антифриз или что там у вас.
Т.к. я ленивый, и вдобавок для экономии денег, бензобак (и тем более топливопроводы) я менять не стал. Топливную систему я собрал так: был куплен набор из 5 топливных шлангов высокого давления (родных), электрический наружный бензонасос от Газели (можно от волги, но конкретно этот был весь в резине, я взял его) и топливный фильтр собственно родной. Один из шлангов был обрезан, посажен на хомуты от трубки подачи топлива до бензонасоса. Второй обрезан с одной стороны, посажен опять же на хомут на выход бензонасоса, а вторым концом штуцером вкручен в фильтр. Третий собственно без переделок вкручен в фильтр и на рампу. Кстати, обязательно купите два маленьких резиновых колечка, они одеваются на конец трубок рампы для герметизации. Я их искал долго, не знаю как повезет вам. Заодно можете взять еще 8 колечек побольше, по 2 на каждую форсунку (не забудьте смазать капелькой масла кольца на форсунках).
Кроме того я потерял одну из скоб, которыми фиксируются форсунки на рампе, тоже пришлось поискать побегать.
Дальше четвертый шланг обрезается с одной стороны, садится на хомут на обратку и фиксируется на обратке рампы гайкой. Собственно все. Все работает, ничего не бежит нигде и не слушайте никого, кто вам будет говорить что это бред. Шум бензонасоса на фоне шума двигателя не заметен. Имеем в итоге экономию в деньгах и времени по установке.
Кстати, не забудьте на этапе протаскивания проводов из салона позаботиться о проводке для бензонасоса. Тут на этапе установки было два глюка (как выяснилось потом при запуске), перепутал полярность на бензонасосе и перепутал подачу с обраткой, когда подключал к рампе. Не повторяйте моих ошибок.
Дальше ставим ДПКВ, и прикручиваем к шпильке датчик детонации (шпилька дефицит, кое-как нашел на разборке), отверстие под ДД на блоке у меня было. Меняем свечи, прикручиваем модуль зажигания к кронштейну, затем на двигатель.
Вроде ничего не забыл. Теперь подключаем все датчики, жгут форсунок и сами форсунки, бензонасос, плюсовую клемму жгута кидаем на аккумулятор (я, кстати, заодно махнул старые клеммы на «евро»). Подключаем массу к шпилькам на голове, и перецепляем массу двигателя с коробки на голову (помните про более длинные шпильки на тройнике перед термостатом? Вот туда). Цепляем гофру подачи воздуха на дроссель, подключаем к ней выход вентиляции картера.
Цепляем вакуумный новый шланг от коллектора до ВУТ. Цепляем два тонких силиконовых шланга от коллектора к регулятору давления топлива и от вентиляции картера к дросселю (мне хватило старого вакуумного который шел на трамблер, разрезанного пополам). Прикручиваем рядом с аккумулятором крепление корпуса фильтра, ставим в корпус сам фильтр и прикручиваем к нему ДМРВ. К ДМРВ цепляем гофру с дросселя. Вроде все сделали. В салоне прокидываем провода на тахометр, зажигание и лампу «чек энджайн» (у меня была на высокой панели), провод зажигания цепляем или под рулем или ближе к разъемам на МБ. Провода на лампу и тахометр придется цеплять непосредственно в разъем на панели приборов, естественно для этого придется разобрать козырек и снять панель.
Все. Если все сделано и подключено правильно, поворачиваем ключ, слышим урчание бензонасоса, ждем пока он отработает и заводим. Ура!!!
Даже в простых операциях есть свои хитрости — советы мастера.
Рекомендации Масло сливайте после поездки, пока двигатель не остыл. Если двигатель холодный, пустите и прогрейте его до рабочей температуры (80 ° С по указателю температуры охлаждающей жидкости).
Заливайте масло той же марки, что было в двигателе. Если вы все же решили заменить марку масла, то промойте систему смазки двигателя промывочным маслом или маслом той марки, которая будет использоваться. Для этого после слива старого масла залейте новое до нижней отметки указателя уровня масла. Пустите двигатель и дайте ему поработать 10 мин на холостом ходу. Слейте масло и только после этого замените масляный фильтр. Теперь можете залить новое масло до требуемого уровня (верхней метки на щупе).
Порядок выполнения 1. Установите автомобиль на горизонтальную ровную площадку. 2. Отверните пробку сливного отверстия на картере двигателя, предварительно подставив под нее емкость, и слейте отработанное масло. Заверните пробку. 3. Отверните масляный фильтр специальным ключом. Если такого ключа нет, а фильтр не удается отвернуть руками... 4. ...пробейте корпус фильтра отверткой и, используя ее как рычаг, отверните фильтр. Фильтр пробивайте ближе к его донышку, чтобы не повредить штуцер на двигателе. 5. Перед установкой нового масляного фильтра залейте в него новое моторное масло приблизительно до половины его объема и смажьте уплотнительное кольцо фильтра моторным маслом. 6. Заверните новый фильтр руками без помощи инструмента. 7. Снимите крышку маслоналивной горловины, повернув ее на 90° против часовой стрелки, и залейте требуемое количество нового масла... 8. ...контролируя его уровень по указателю. Уровень масла в картере двигателя должен находиться около отметки MAX (но не выше ее). Перед тем как вынимать указатель, подождите 2–3 мин, чтобы дать маслу стечь в картер. После тогокак уровень масла достигнет требуемого, закройте крышку горловины, повернув ее по часовой стрелке на 90°. 9. Пустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут на холостом ходу. Остановите двигатель, проверьте уровень масла и при необходимости долейте до требуемого.
Отправлено: 17.01.12 22:10. Заголовок: Не работают габариты..
Не работают габариты
Что делать, если не работают габариты? Чаще всего горит предохранитель габаритов, тем самым световые приборы в нашем авто перестают работать.
В моделях автомобилей ваз 2109,2115,2114,2113,2108 за габариты отвечают предохранители F10 и F11. Притом, если перегорел предохранитель F10, то работать габаритные огни уже не будут. Перед заменой сгоревшего флажкового предохранителя необходимо выявить причину, по которой он вышел из строя. Причин может быть несколько -это и короткое замыкание, и неисправная кнопка включения, и старая проводка или же просто китайскому предохранителю пришел срок.
Первым делом необходимо извлечь предохранитель из монтажного блока. Прозвонить его, если предохранитель цел, то вероятнее всего перегорела габаритная лампа. Далее следует снять клемму с аккумулятора и при помощи мультитестера замкнуть контакты, которые соединял предохранитель и включить в режим прозвона, если цепь замкнута,то нужно искать причину и место замыкания. Если мультиметр молчит, то включите габаритные огни путем нажатия кнопки. Цепь должна замкнуться, если звука замкнутой цепи от мультиметра не слышно, то вероятнее всего сломана кнопка включения габаритных огней. Замкните контакты с кнопки в ручную. Все эти работы напомню необходимо проводить только с отключенным аккумулятором вашего автомобиля.
Отправлено: 17.01.12 22:22. Заголовок: Как самостоятельно..
Как самостоятельно избавиться от мелких дефектов с поверхности автомобиля?
Все владельцы автомобиля знают, что со временем кузов их машины притерпивает некоторые изменения. Появляются мелкие дефекты, механические повреждения, сколы, облущивается краска. Именно поэтому иногда необходимо проводить реставрацию поверхности. Но, как известно, покраска автомобиля у специалистов может обойтись слишком дорого и не все это по карману. Что же тогда делать? Как решить эту проблему? Можно попробовать решить проблему появления мелких дефектов на поверхности автомобиля самостоятельно.
Технология устранения дефектов
Итак, вы решили устранить мелкие дефекты с поверхности вашего автомобиля самостоятельно без помощи специалистов. Для того, чтобы выполнить это технически правильно, следуйте основной технологии:
1. Первый этап — зачистка поверхности
Вы должны работать с очищенным материалом. Для этого вначале вам необходимо зачистить поверхность авто от пыли, грязи и ржавчины. Используйте обычную наждачную бумагу. Если вы собираетесь закрашивать только определенную часть кузова, в таком случае зачищайте именно эту область.
2. Следующий этап — шпатлевка поверхности
Шпатлевка для наружных работ, а в частности для техники отличается от строительной шпатлевки. Поэтому необходимо выбрать двухкомпонентную полиэфирную шпатлевку, которая содержит отвердитель. Шпатлевку наносят шпателем и выравнивают также шпателем. Шпатлевку наносите аккуратно и тонким слоем для того чтобы не было неровностей и шероховатостей.
3. Третий этап — зашкуривание
После того, как слой шпатлевки высох, необходимо тщательно зашкурить поверхность. Это делается для того, чтобы выровнять поверхность, убрать шероховатость, зернистость и бугорки. Для этого используйте грубую наждачную бумагу. Как только поверхность будет зашкурена грубой бумагой, обработайте ее еще раз, но уже мелкой бумагой. Следите за тем, чтобы после зашкуривания не оставалось неровностей и бугров, в противном случае придется повторить шпатлевку.
4. Четвертый этап — грунтовка
Для проведения более качественной грунтовки, используйте специальный распылитель. Используя мелкую шкурку убирают все неровности после грунтования, делая поверхность матовой.
5. Пятый этап — выбор цвета
Предварительно вы должны определить какой цвет имеет весь кузлов вашего автомобиля и подобрать идентичный. Для этого вам необходимо знать цвет и его номер. Получив консультация у продавца, выберите тот цвет, который вам необходим. Возможно, даже придется прибегнуть к компьютерному подбору цвета для авто.
6. Шестой этап — окраска
Для проведения качественно окраски поверхности лучше воспользоваться специальными распылителями, которые представляют собой распылитель и емкость, в которую он вставляется. С помощью краскопульта аккуратно нанесите подготовленную краску на поверхность. При этом не бойтесь подтеков. Как только первый слой краски нанесен, через 10 минут можно наносить повторный слой. После этого достаточно дать краске высохнуть.
Если вы выполнили все этапы правильно и аккуратно, следовательно, вы с удовольствием сможете наслаждаться результатом своих трудов. Любые, даже серьезные неприятности можно устранить, что уж говорить о мелких дефектах. Удачного вождения!
Отправлено: 08.03.12 10:11. Заголовок: Чем заменить сгорев..
Чем заменить сгоревший предохранитель в машине?
Представьте ситуацию — неожиданно вдали от города у вас в автомобиле перегорает предохранитель, довольно частая история, надо сказать. Чем заменить сгоревший предохранитель в машине?
Вместо неожиданно сгоревшего предохранителя можно вставить маленький кусок фольги, например из пачки сигарет или от шоколадки. Фольга, которая нанесена на бумагу очень тонкая и поэтому легко перегорает при коротком замыкании, что дает некоторую безопасность.
Если вместо фольги использовать «несгораемый» кусок проволоки, то ни о какой безопасности говорить не придется, так как он не перегорит при большом токе, вместо него сгорит что-то более серьезное.
Отправлено: 08.03.12 10:14. Заголовок: Двигатель шумит Лю..
Двигатель шумит
Любой водитель со временем привыкает к шуму мотора своего автомобиля, знает звук нормальной работы двигателя. Поэтому изменение звука замечает сразу. Если при работе появился необычный шум, определить, откуда он исходит, несложно.
Возьмите палку или металлический прут длиной около 70 см, один конец установите на тот участок двигателя, откуда слышится шум, а к другому приложите ухо (для сравнения прослушайте другие места двигателя). Например, таким образом очень удобно определять, какой подшипник гудит, жидкостного насоса или генератора.
Если ваш автомобиль только с конвейера, проверьте, достаточно ли затянуты винты крепления контактной группы в прерывателе и гайки крепления прерывателя к двигателю. Обязательно отрегулируйте зазор между контактами и угол опережения зажигания. В данном случае вам помогут работники автосервиса.
У неновой машины следует проверить исправность подшипника распределителя (нет ли люфта в вертикальном направлении), состояние контактов, при необходимости заменить дефектные детали, а затем уже отрегулировать зажигание. Если подшипник и контакты неисправны, регулировка бесполезна: она не сохранится надолго.
С наступлением морозной погоды, у многих автовладельцев возникает проблема запуска холодного двигателя. Сегодня будем решать, откуда эти проблемы, и как с ними бороться.
Автор: Владимир Лебедев
В общих чертах, проблема холодного запуска вызывается лишь несколькими причинами. Самые главные подозрения в первую очередь должен вызывать следующий список: •система зажигания (включая аккумулятор и стартер); •состояние двигателя; •моторное масло; •топливная система; •топливо.
Если нет возражений, начнем по порядку.
«Искра ушла»
Это выражение я запомнил еще с детства, когда мужики во дворе с умным видом «потрошили» какую-нибудь «копейку». Понятно, что «без искры» двигатель не заведешь. Система зажигания — вещь очень тонкая, хотя принципиально не менялась последние лет 40. Наличие мелких дефектов и неточных настроек летом движок еще может и переживет, а вот зимой все это вам аукнется с удвоенной силой. С аккумулятором тоже все понятно, «дохлая» АКБ не сможет обеспечить требуемых оборотов прокрутки. Само собой, не будет способствовать холодному пуску и подклинивающий стартер.
«Пламенный мотор»
Нет, все-таки нравятся мне некоторые образы, созданные еще советскими поэтами. Правда, в нашем случае (во время заводки), двигатель все-таки работает больше как насос, засасывающий в себя топливовоздушную смесь. Чем большее разряжение создаёт «мотор», тем лучше и качественнее образуется топливная смесь, а значит и проще пройдет сама заводка. Понятно, что общее состояние двигателя здесь имеет максимальную важность. Имеется в виду износ, регулировка клапанов, возможные дефекты, включая прогар или закоксовку и т.д.
Теперь о масле
Как и в хорошем бутерброде, масло в машине тоже должно быть нужного качества. Моторное масло должно обеспечивать лёгкое вращение двигателя при низких температурах. Соответственно, и срок годности масла тоже имеет значение, иначе оно теряет свои рабочие качества. Кстати, тоже самое относится и к трансмиссионному маслу. Даже если рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, часть механизмов коробки передач вращается вместе с двигателем. Вывод прост, на «механике» при холодном пуске необходимо выжимать сцепление. Педаль сцепления не отпускаем до тех пор, пока двигатель немного не прогреется, иначе при отпускании педали он может заглохнуть. Между прочим, это еще и безопасней, например, если вдруг оказалась включена передача. У меня, кстати, это вообще вошло в привычку, и выжимаю сцепление при запуске я при любой забортной температуре и любом сезоне. При автоматической трансмиссии селектор должен стоять в положении «Park», педаль тормоза нажата.
Переходим к топливной системе
Если вы забыли теорию (знания из автошколы почему то очень быстро «выветриваются»), напомню. К этой системе относятся топливный бак, насос, фильтр, датчик указателя уровня топлива, топливопроводы и система впрыска (как вариант — карбюратор, правда, уже отживающий свой век). Начнем с бензобака. Со временем в нем скапливается небольшое количество воды. Причина понятна — конденсат, однако надо же еще и избавиться от нее, в ином случае при минусовой температуре вы получите замечательные куски льда в тех же топливопроводах или насосе со всеми, как говорится, вытекающими. Хотя, если точнее, никуда не вытекающим топливом. Убрать воду можно разными способами, например, раз в два года сливать отстой из бака и промывать его. Способ кардинальный и избавляет не только от воды, но и вообще от всей мути, взвеси и другой гадости, попадающей в бак с нашим «качественным» топливом. Если честно, я пользуюсь другим методом — для ленивых. Осенью, перед холодами, в ходе очередной заправки плюхаю в бак стакан спирта и сверху доливаю бензинчиком «под завязку». Спирт «связывает» воду до состояния водки и легко сгорает в движке. Если вам не хочется искать спирт, то в любом магазине автохимии вам порекомендуют десяток фирменных средств. Кстати, состав у них идентичный. Дальше — проще. Фильтр — меняем вовремя, так же, как и обслуживаем топливный насос.
И, собственно, о топливе
Здесь важно помнить про законы природы. Цепочка очень простая: ниже температура — хуже испаряемость бензина — труднее пуск двигателя. Кстати, исходя из этого, можно вывести практический совет. В морозные дни имеет смысл перейти на топливо с более низким октановым числом. Дело в том, что такой бензин имеет более высокую испаряемость, следовательно, на нём легче заводится мотор. Само собой, если минимальная рекомендация производителя — 92-й бензин, то не стоит баловаться, допустим, 80-м.
И напоследок. Никто вам не обещает такого же быстрого запуска как летом, но если автомобиль исправен, АКБ заряжен, а масло соответствует всем условиям, то запускаться автомобиль просто обязан
Отправлено: 18.03.12 19:22. Заголовок: Если неправильно пок..
Если неправильно показывает указатель уровня топлива
Само устройство состоит из двух основных частей, это датчик, который установлен в бензобаке или на нем, и прибор, который отображает состояние датчика и находится непосредственно на панели приборов автомобиля.
Рассмотрим некоторые причины отказа данного сервиса. При включенном зажигании стрелка прибора не двигается. Повреждение проводов, окисление клемм, перегоревший предохранитель, повреждение датчика и прибора. К сожаленью с такими признаками лучше обратится в автосервис, но при наличии знаний и желания — все это можно сделать и самому. В процессе эксплуатации авто датчик работает, но если залить полный бак бензина — стрелка мгновенно падает на ноль. Возможная причина в датчике бензобака, язычёк ограничителя хода поплавка разогнут или на на месте, и токосьемник выходит за пределы переменного резистора. Устранить можно простым поджатием ограничителя, естественно необходима разборка узла и внешнии осмотр. Во время эксплуатации авто, стрелка прибора часто дергается и иногда падает на ноль. Возможная причина в неплотном прилегании токосьемника к обмотке переменного сопротивления, ремонт прост: разборка, внешний осмотр и поджатие самого токосьемника.
В большинстве случаев, если касается электрооборудования, или у Вас дорогое авто — не стоит браться за ремонт самому. Выше описанное относится в основном к моделям авто, которые не имеют сложных схем электрооборудования, в противном случае — проще обратится в надлежащий автоцентр.
Перед тем как начать зарядку аккумулятора необходимо убедиться, что уровень электролита соответствует уровню, и при необходимости — долить. Также не забываем открутить пробки аккумулятора, чтобы выделяемые газы выводились наружу.
Особое внимание нужно уделить току, который Вы выставляете на зарядном устройстве, примерный ток — это десятая часть от емкости батареи. Допустим, если Ваша батарея имеет 60 а/ч , то заряжаемый ток устанавливаем на 6 ампер.
В процессе зарядки можно наблюдать, как стрелка амперметра постепенно клонится к нулю, это говорит о том, что батарея заряжается, и берет на себя меньше тока.
После произведенной зарядки необходимо проверить еще раз уровень электролита и его плотность, и при необходимости — долить дистиллированной воды, а если плотность в какои то из ячеек отличается более чем на 0,04 г/см, то это первые признаки неисправности батареи и вскором можно ожидать выхода из строя.
Хотелось бы заметить, что мнение о том, что чем больше по емкости аккумулятор — тем лучше ошибочно.
Батарею необходимо устанавливать в соответствии с паспортными данными автомобиля, а при установке батареи с больше емкостью , часть емкости всегда не будет использовться, что приведет к более быстрому выходу батареи из строя.
При покупке нового аккумулятора — отдавайте предпочтение скандинавским или немецким производителям, батареи от этих производителей более адаптированы к нашим климатическим условиям. Часто в продаже есть сухозаряженные батареи, но не смотря на это название — небходима частичная до зарядка.
Отправлено: 18.03.12 19:31. Заголовок: Как по звуку определ..
Как по звуку определить неисправность в машине?
Каждый водитель знает, что любую неисправность автомобиля лучше выявить заранее для предотвращения серьезных неприятностей в пути. Как известно, те или иные неисправности автомобиля практически всегда сопровождают определенные звуки. Опытный водитель — это тот водитель, который, кроме умелого вождения, имеет еще способность распознавать неисправности автомобиля по его характерным звукам. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся неисправности автомобиля и те характерные звуки, которые их сопровождают.
Скрежет при движении в передней части переднеприводного автомобиля. Этот звук, как правило, указывает на то, что в вашем любимом автомобиле умирает подшипник ступицы переднего колеса. Скрежет и скрипы при торможении. В этом случае причиной может быть чрезмерный износ тормозных колодок или их загрязнение. При чрезмерном износе колодок необходима их замена, а при загрязнении нужно заехать на мойку и попросить тщательно промыть струей воды под давлением. Щелчки, треск, шариковые «перекаты» во время движения автомобиля. Причиной может быть болезнь шарнира привода передних колес в результате разрыва защитных чехлов. Гул и вой во время движения. Причин может быть несколько. Возможно, это является сигналом о проблемах с подшипниками ступиц. В этом случае требуется подтяжка гаек ступиц. Если гул не исчезает после подтяжки, то подшипники скончались и их нужно заменить. Нередко подобный звук слышен в том случае, когда преждевременно погибают подшипники генератора, вентилятора охлаждения или водяного насоса. Иногда подобные звуки появляются только при нажатии на педаль сцепления. Тогда причину следует искать в механизме сцепления или в коробке переключения передач. При работе двигателя на холостом ходу слышен громкий свист или писк, способный ввести в шок любую девушку за рулем. Причина обычно в трагическом износе ремня генератора или его недостаточное натяжение. Внеочередной заезд в автосервис исправляет ситуацию. Подобный звук может быть слышен при плохой приработке щеток к контактным кольцам генератора в результате их загрязнения. Скрип при движении автомобиля по неровной дороге. Как правило, причиной является износ сайлент-блоков рычагов передней подвески или плохое качество их крепежа. Шелест при работе двигателя на холостом ходу. Причиной может быть неисправность успокоителя (прикольный, согласитесь, термин) и башмака натяжителя цепи или заедание штока плунжера натяжителя цепи. Подобный звук также может создавать ослабление натяжения цепи привода распределительного вала. Вояж в сервис обеспечен. Металлический стук двигателя. Если данный звук слышен только при разгоне автомобиля, то причиной является плохое качество той жидкости, которая в нашей стране продается под названием «бензин». В случае если звук слышен на всех режимах работы двигателя, то это указывает на неисправность диафрагменной пружины корзины сцепления. Бывает, что данный стук на холостом ходу исчезает. В этом случае причиной может быть износ подшипника скольжения распределителя зажигания. Шипение в левой передней части автомобиля. Наиболее частая причина данного звука — неисправность вакуумного усилителя. В этом случае наблюдается ухудшение работы тормозной системы и неустойчивость работы двигателя на холостом ходу. Глухие удары сзади при попытке припарковаться. Это забор упирается в бампер вашей автомашины. Попросите забор найти более удобное место для парковки. Шутка!
Почему чернеют свечи зажигания и как с этим бороться?Вообще, диагностика по внешнему виду свечей является довольно эффективной. Практически, это точный индикатор работы каждого цилиндра. Но, ближе к теме.
Основные причины черного нагара в общем-то известны: марка свечи не соответствует модели двигателя; двигатель не прогревается до температуры самоочищения свечи; позднее зажигание; в камеру сгорания поступает богатая топливно-воздушная смесь; свечи не рабочие; пропуски искры в системе зажигания, и т.д.
Проверка проводится достаточно просто.
Во-первых, необходимо совершить контрольную поездку на автомобиле в течении 10-15 минут. После поездки — выкручиваем все свечи и раскладываем их соответственно цилиндрам, в которых они работали. На абсолютно исправном двигателе все свечи будут одинаково чисты.
Черный нагар на свечах означает отклонения в составе топливно-воздушной смеси. Причины появления нагара — забитость глушителя, позднее зажигание, обогащенная топливная смесь. При данных неисправностях двигателя все свечи имеют одинаково черный внешний вид.
Если же черная только одна свеча, то все немного сложнее. Это либо неисправность в соответствующем ей цилиндре, либо неисправность самой свечи, ее высоковольтного провода или наконечника. Проверим? Легко! Для этого меняем местами черную и любую из чистых свечей и вновь катаемся 15 минут. Если в результате черная свеча очистилась, а чистая почернела, это означает наличие неисправности в цилиндре. Если черная свеча осталась черной, а чистая чистой, это говорит о неисправности черной свечи.
Теперь полностью меняем комплект свечей на заведомо исправный и снова — контрольная поездка (если помните — на 15 минут) и проверка свечей. Все в порядке? Ура, отделались дешево и сердито, в ином случае неисправность — в цилиндре.
Есть и некоторые другие особенности. Бывает, что свеча чернеет лишь с одной стороны. Здесь причины совершенно другие: негерметичная посадка или прогорание одного из клапанов, заедание стержня клапана в направляющей втулке, неверная установка ремня ГРМ или, опять же, нарушение пропускной способности выпускной системы.
Если же почернел только конус изолятора, а верхушка изолятора и металлические электроды чистые, это означает лишь несоответствие свечи двигателю. Речь в данном случае о так называемом «калильном числе». Не буду долго «грузить» всякими терминами — объясню покороче. По идее характеристики свечей подбираются к каждому мотору для достижения оптимального баланса температуры в камере сгорания. То есть такой температуры, чтобы не было недокала (не образовывалась всякая гадость на свечах, и не было предварительного зажигания) и перекала (когда пойдет уже калильное зажигание). В общем, чем более нагружен двигатель, тем «холоднее» должны быть свечи. Так что, в нашем случае меняйте свечу на более горячую по этому числу. И наоборот, ослепительно белая свеча означает, что она слишком горячая по калильному числу для этого мотора.
И напоследок, стандартный совет — не скупитесь на покупку хороших оригинальных свечей. Всяческие уговоры продавца: «по лицензии» или «да с таможни, вот и дешевые» игнорируйте с непроницаемым лицом. Хорошо, если такие свечи просто имеют меньший ресурс работы. Бывает, что подделка может привести к поломке всего двигателя.
Отправлено: 04.04.12 07:02. Заголовок: Тормозная система ..
Тормозная система
Исправные тормоза гарантия безопасности.
Если автомобиль не новый, тормозную жидкость лучше сразу заменить, со временем она разлагается под воздействием высокой температуры (при работе тормозные механизмы разогреваются) и впитывает влагу из воздуха. Старая тормозная жидкость разъедает резиновые манжеты тормозных цилиндров. Регулировку тормозной системы начинайте с ручного тормоза. Добейтесь того, чтобы он работал. По необходимости замените заржавевшие тросы привода. Положение тормозных колодок в барабанных тормозах регулируют разводя сами колодки при помощи распорной пластины, а не подтягивая трос ручного тормоза.
Относительно тормозных колодок любой мастер скажет: меняйте вовремя (когда толщина накладок уменьшается до минимума). Внимательно осматривайте колодки: часто накладки изнашиваются неравномерно - с одного края толстые, а с другого стерлись почти до металла. Меняя колодки, по возможности очистите поверхности движущихся и вращающихся деталей тормозного механизма от ржавчины. В ином случае колодки плохо двигаются, перекашиваются и скрипят.
Отправлено: 04.04.12 08:17. Заголовок: Готовим автомобиль к..
Готовим автомобиль к лету
Зима, с ее морозами, оттепелями, гололедом и сугробами представляет собой серьезное испытание не только для водителя автомобиля, заставляя его мобилизовать все свои навыки управления, но и для самой техники. Ведь мы не в Италии живем, где зимой температура −2 градуса и 2 сантиметра снежного покрова — бедствие, парализующее дорожное движение. У нас все по-другому. По утрам мы частенько запускаем двигатели при температурах от −15 и ниже. Днем, когда едем на обед, может быть «около нуля». К вечеру снова прихватывает морозец, начнет валить снег, и коммунальные службы примутся поливать-посыпать проезжую часть удивительными субстанциями, которые не отмыть и не отчистить без труда.
Как это все влияет на автомобиль, как вовремя распознать неласковое действие нашей «зимушки-зимы» на технику, как подготовить ее к летней эксплуатации, что необходимо проверить, мы и расскажем.
С «переобувкой» вашего автомобиля в покрышки, предназначенные для летней эксплуатации, рекомендуем не затягивать! Как только температура воздуха в течение суток «перевалит» за +5+7 градусов — смена покрышек обязательна. Ведь зимняя резина неспроста так называется. Она не приспособлена для тепла, изнашиваться на разогретом асфальте будет гораздо быстрее летней, тормозить будет намного хуже, да и слушается автомобиль водителя неохотнее, заметно запаздывая с ответом на действия рулевым колесом.
Смена покрышек
— не единственная работа, которую нужно выполнить на ходовой части автомобиля. Вспомните ледяные наросты на дороге, колдобины из-за «взрывающегося» асфальта после морозов, чередующихся с оттепелями. Вспомните антигололедные реагенты, которые, порой, так въедаются в обувь, что их и кремом сапожным не каждым отчистишь. Резинометаллические детали подвесок и трансмиссии очень не любят все эти «напасти», разрушающие их, поэтому подвергнуть ревизии ходовую часть, чтобы она не побеспокоила вас неожиданно, причем, в тот момент, когда вам особенно не хочется тратить время и деньги (например, перед отпуском) — очень важно! А значит:
Осмотр ходовой части автомобиля
Записывайте этот пункт подготовки автомобиля к лету, приурочивая его к «переобувке» в покрышки по сезону.
Пока оставляем автомобиль на подъемнике. Снизу еще есть работа.
Всем известно, что «адская смесь» грязи, воды и противогололедных реагентов обладает способностью «влезать» буквально во все дыры. «Влезает» она и в детали тормозной системы, в частности, в тормозные механизмы колес и привод ручного тормоза. Как только морозы окончательно уходят, химические реакции получают «второе дыхание», и может случиться так, что какое-нибудь из этих устройств откажется подчиняться вашим действиям, пострадав от коррозии. Например, через месяц-другой после зимы перестанут растормаживаться заклинивающие суппорты, и «забастует» ручник. Поэтому:
Проверка состояния элементов тормозной системы
Внесем и этот пункт подготовки автомобиля.
Очистка механизмов от загрязнений при необходимости, замена вышедших из строя деталей
Этот момент добавим обязательно. Теперь вы понимаете, почему.
Проверка функционирования тормозной системы на стенде
Если образно, то это «Выпускной экзамен» для тормозной системы, завершающий работы по проверке, и он — обязателен! Внесите его в «программу» однозначно. Ведь тормоза, это безопасность!
Редкий современный автомобиль не комплектуется климатическими установками. А в вашем автомобиле она исправна? Чтобы в один «прекрасный» момент не обнаружить кондиционер отказавшим, и не выстраиваться в очереди для ремонта/заправки, лучше проверить систему сейчас, в ходе подготовки к лету, и быть спокойным. Поэтому.
Проверка исправности системы кондиционирования и вентиляции, состояния ее элементов
Вписываем это в процедуру подготовки, а под автомобилем убедимся в том, что все ее трубопроводы, конденсор и соединения не забиты грязью, не пострадали от коррозии, и не нуждаются как в промывке, так и замене. Заодно специалисты проверят состояние радиатора системы охлаждения, его чистоту, целостность патрубков данной системы.
Проверка исправности внешних световых приборов
Ведь зимой день очень короткий, до 10.00 и после 16.00 «люстры» приходится включать, хочешь того, или нет. Поэтому проверить, все ли работает и заменить перегоревшие лампы, не будет лишним. А еще каждый, кто в наших широтах хоть раз сидел за рулем в вечернее или ночное время, наверняка отпускал всякие нелестные выражения в адрес владельцев встречных автомобилей, фары которых светят не как положено, а в «эти глаза напротив». Поэтому:
Проверка света фар и их регулировка при необходимости
Не уподобляйтесь!
Нам остается закончить уже начатые работы, то есть проверить функционирование климатической установки, «прогнать» автомобиль по стенду проверки тормозной системы, ну и проверить, на всякий случай, уровни смазочных и прочих технических жидкостей в агрегатах под капотом и довести их до номинального уровня, при необходимости. Все мы это выполняем и убеждаемся, что Ford Mondeo, честно «отпахавший» всю зиму, неплохо приспособлен к нашим условиям и находится в полной исправности.
Проверка состояния кузова автомобиля, лакокрасочного и антикоррозионного покрытий
Ведь кузов — самая дорогая часть автомобиля в ремонте и «провороненное» легкое повреждение этих покрытий впоследствии может привести к огромным затратам на ремонт кузовных деталей.
Своевременное обнаружение и устранение мелких повреждений приводит к экономии очень больших денег.
В качестве Post Scriptum: Все, что написано в этой статье зелеными буквами, и есть перечень осмотровых и проверочных работ, которые мы рекомендуем выполнить, подготавливая ваш автомобиль к летнему периоду эксплуатации, приурочив к замене зимних покрышек на летние.
Основная задача полировки — это защитить кузов машины от коррозий. Не зря же окончательной стадией кузовного ремонта является полировка.
Для того чтобы отполировать поверхность кузова работают с 2 типами полировки: защитная полировка, и восстанавливающая.
Давайте рассмотрим защитную полировку кузова. При ней не используют абразивные материалы, ее рекомендуют делать раз в 6 месяцев, переход с зимнего сезона на летний сезон.
При защитной полировке применяют полировочный материал, который ложиться на лакокрасочное покрытие как пленка, и благодаря этой пленке кузов защищен от внешних факторов.
Кузовной ремонт делается для восстановления снаружи кузова, и устранение уже существующих дефектов, то тогда нужна абразивная полировка, ее еще называют восстанавливающей.
Абразивная полировка это сложная и трудоемкая работа, которая состоит из этапов. Первый этап- удаление оксидированных царапин, дефектов на внешней стороне кузова. Абразивная полировка имеет в себе такую функцию, как удаление тонкого слоя краски. Данную процедуру не желательно делать без серьезных проблем, иначе лаковое покрытие станет слишком тонким, а это плохо для защитных свойств покрытия и кузова.
Следующим этапом является применение особых материалов для полировки. Они реставрируют и придают защитные свойства. После второго этапа кузов приобретает антикоррозийную защитную пленку и также отталкивающую грязь и влагу.
Особое значение для качественной работы по полировке является хорошие специалисты, которые придерживаются всех необходимых технологий. Помните, что полировка должна осуществляться профессионалами, которые имеют специальное оборудование, и применяют современные полировочные составы.
Профессионалы- полировщики рекомендуют делать только профессиональную полировку, чтобы владельцы видели свою машину в идеальном и безупречном состоянии.
Профессионалы- полировщики рекомендуют делать только профессиональную полировку, чтобы владельцы видели свою машину в идеальном и безупречном состоянии.
естественно они рекомендуют, бабло ж надо рубить...
Андрейка пишет:
цитата:
При защитной полировке применяют полировочный материал, который ложиться на лакокрасочное покрытие как пленка, и благодаря этой пленке кузов защищен от внешних факторов.
аааааааа, надо было делать, бревно наверное тогда бы аннигилировалось при соприкосновении с кузовом....
Отправлено: 14.07.12 08:23. Заголовок: Если в дороге у ваше..
Если в дороге у вашего автомобиля спустило бескамерное колесо
Если нет ремкомплекта. Необходимо остановиться и найти место прокола. Если оно оказалось небольшим, вверните туда шуруп-саморез. Это должно помочь на первое время, только не затягивайте с ремонтом колеса, желательно его сделать на первом шиномонтаже.
Штатный случай
Представьте ситуацию, вы подходите на стоянку к своему автомобилю и видите, что у него спущено колесо. В первую очередь вам необходимо накачать это колесо, и выяснить в чем причина, может быть просто, кто-то вам решил испортить настроение, и на этом все закончится.
Допустим, вы убедились, что колесо спускает, и к тому же запаску оставили в гараже. Поднимите домкратом машину и, прокручивая колесо, внимательно осмотрите его. В случае обнаружения гвоздя или шурупа, можно накачать колесо и добраться до ближайшего шиномонтажа, так как бескамерная резина довольно не плохо держит воздух в такой ситуации. Но будьте осторожны при такой езде.
Если же вы все-таки определили место прокола, необходимо приступить к ремонту, ведь наверняка у вас есть аптечка для ремонта бескамерных шин. Необходимость её уж давно доказана. Она состоит из спирального шила, специальной иглы с ушком, пропитанных жгутов и тюбика клея. Ремонт покрышки требует аккуратности. Сложно в этой ситуации определить на внутренней стороне покрышки угол наклона пробоины. Для этого специально в комплект аптечки входит спиральное шило. Его надо вводить медленно, по пути наименьшего сопротивления, иначе у вас может появиться вторая пробоина, которую вы сделали сами. Если на месте пробоя у вас торчат нитки, их необходимо обрезать.
Затем для удобства необходимо накачать колесо до 0,2-0,3 атмосфер. Взять ремонтный жгут, намазать его клеем и с помощью вводного шила вставить в прореху до упора ручки в протектор. Повернуть приспособление на 90о и резко выдернуть. Внутри покрышки должна образоваться петля. Выступающую часть необходимо отрезать, оставив при этом 2-3 мм хвостика.
Обязательно помните, что такой ремонт применяется только при повреждении беговых дорожек протектора. Производить ремонт боковин покрышек может только квалифицированный специалист, так как в плечевой зоне сходятся несколько высоконагруженных элементов, при этом диаметр повреждения не должен превышать 6 мм.
Если ремонт прошел успешно, и давление держится в норме, отлично. Но, не советую вам затягивать и смело ездить на таком колесе, необходимо отправиться в мастерскую и отремонтировать покрышку более качественно.
Нет аптечки для ремонта бескамерных шин, вам поможет спрей типа «LongWay». Его можно приобрести в любом автомагазине, им обычно оснащают автомобили у которых нет запасного колеса. Конечно, в начале вам необходимо удалить предмет, которым вы пробили колесо. Затем наполнить колесо герметиком до рабочего давления.
Спрей заливают внутрь покрышки через вентиль под давлением баллона. В результате накачивается колесо, а жидкость создает изнутри дополнительный гермослой. При вращении колеса герметик равномерно распределяется по внутренней поверхности и заполняет пробоину, прекратив утечку воздуха. Но помните, чем лучше состав, тем сложнее его удалять, а это необходимо будет делать в мастерской при вулканизации. На что потребуются дополнительные затраты времени и денег.
Отправлено: 14.07.12 08:58. Заголовок: Инструкция по восста..
Инструкция по восстановлению нитей обогрева заднего стекла
Вопрос. Сгорели 2 нити обогрева заднего стекла на (прямо по центру). Как можно их восстановить? Из-за чего это могло произойти? У меня еще сгорело реле поворотов (может одновременно).
Ответ
. На самом деле, все достаточно просто. Я это многократно делал,еще в советские времена когда только говорили, что, «там, у них» есть спец клей. И так. Нужно напильником. причем довольно грубым напилить немного меди, затем туда же добавить более мелкие «опилки», соответственно более тонким напильником. Клей вы можете выбрать любой, но, конечно, не момент, а что-нибудь медленно «схватывающее». В старые времена использовали «КОНТОРСКИЙ КЛЕЙ» и мне кажется — это не худшее решение,единственный минус — это то , что со стекла его не оттереть (я имею ввиду случайные капли). «Раствор» должен быть густым. Наиболее трудоемкой процедурой, как раз, являются не изготовление клея, а: •Поиск места обыва. •Зачистка проводника на стекле для последующей склейки, так, что бы обеспечить электрический контакт.
Поиск разрыва невозможно, если это, конечно, не определяется визуально, произвести с помощью тестера, так как все нити запаралелены. Проще всего это сделать с помощью вольтметра, подав на обогреватель напряжение. Приложив один щуп вольтметра к, например, левому краю проводника, вторым щупом нужно аккуратно «просканировать» вдоль проводника. Интерпретировать показания вольтметра нужно следующим образом: напряжение — 0 В — обрыва нет, напряжение равно напряжению бортовой сети — обрыв. Не я автор этого «спец-клея», о нем раньше, мне кажется, знали все у кого году в 80 были 2105, по-моему, первые советские а/м, которые комплектовались задним стеклом с обогревом. Методика поиска места обрыва аналогична методикам использующимся в геофизике.
Отправлено: 14.07.12 09:39. Заголовок: Если в автомобиле чт..
Если в автомобиле что-то стучит
Когда в двигателе автомобиля «Жигули», отработавшем половину ресурса, при хорошем состоянии поверхностей кулачков распределительного вала и рычагов даже после тщательной регулировки тепловых зазоров прослушивается характерный стук, можно с большой долей вероятности предположить, что на торцах клапанов появилась выработка.
Демонтируйте корпус подшипников и, если обнаружите на стержнях клапанов углубления, выровняйте их торцы наждачным бруском вручную или при помощи подходящего инструмента. Разумеется, место обработки надо изолировать так, чтобы частицы металла и абразива не попали в двигатель. Клапану эта операция не повредит, поскольку стержень закален на глубину 1,5-3 мм, а выработка составляет доли миллиметра.Стук после выравнивания клапанных торцов в большинстве случаев исчезает.
Возможная причина стука Если в двигателе «Запорожца» ЗАЗ-968 начали явственно прослушиваться резкие детонационные стуки, звонкое непрерывное «цоканье» в цилиндрах, то скорее всего между валиком прерывателя и латунными втулками в его корпусе появился люфт, что станет причиной раннего зажигания в одном из цилиндров и, естественно, звонких стуков в нем. Для устранения неисправности можно выточить новые втулки из бронзы, запрессовать их в корпус взамен износившихся и установить зажигание точно по меткам — стук пройдет.
Скрежет в торомозном щитке У автомобилей ВАЗ-2108 (-2109) при езде по неасфальтированным дорогам часто можно услышать неприятных скрежет. Причина его в том, что в тормозной щит переднего колеса попадают камешки, они-то и вызывают скрежет при вращении томозного диска. Чтобы камешки не задерживались в щитке, можно вырезать в нижней его полке окно.
Чтобы не стучали колодки Если у «Москвича-2140» возник металлический стук в зоне передних колес при езде по неровной дороге, то, возможно, звук издают колодки дискового торомоза по причине износа фиксирующих их шплинтов.
Чтобы устранить стук, достаточно установить на колодки скобы из пружинной проволоки диаметром 1,5 мм, как показано на рисунке.
В накладке, где упирается скоба, сделайте желобок для ее фиксации.
Справка завода. В подобных случаях устранить стук колодок часто удается разведением средней части шплинта (поэтому завод не применяет дополнительной скобы). Если же это не поможет, можно установить такие скобы.
Можно смазывать
Шарниры в рулевом приводе «Жигулей» не подлежат смазыванию. Заводские специалисты считают, что дешевле заменить изношенный узел новым. Не каждый автолюбитель согласиться с этим.
Чтобы регулярно смазывать шарниры, нужно сделать следующее.
Просверлить в центре каждой заглушки на шарнирах отверстие диаметром 5,2 мм (можно не снимая деталей). Аккуратно, чтобы стружки не попали внутрь шарниров, нарезать в отверстиях резьбу М6, такую же, как в корпусах шарниров на рычагах подвески. Из винтов М6 изготовить пробки длиной 4-5 мм (рисунок) для отверстий.
После такой переделки каждый раз, производя техническое обслуживание машины, можно пополнять смазку во всех шарнирах, используя для этого штауферную масленку с припаянным резьбовым наконечником подходящего диаметра.
Подвеска больше не стучит
Если на автомобиле «Жигули» ВАЗ-2106 появился резкий металлический стук в передней части машины, усиливающийся при движении по проселочным дорогам, то, возможно, причина заключается в том, что верхний конец штока переднего амортизатора даже при туго затянутой гайке перемещается в поперечном направлении и ударяет о края отверстия на кузове.
Для устранения стука надо менять резиновые подушки, потерявшие упругость, подложить под гайку крепления амортизатора дополнительную шайбу и надеть на шток амортизатора пластмассовую трубку, как показано на рисунке.
Вместо нее можно взять полиэтиленовую пробку с отрезанным донышком от поллитровой бутылки. После такого ремонта стуки в амортизаторе исчезнут.
От детского велосипеда
Чтобы избавиться от стука, издаваемого болтающейся распорной планкой в тормозе заднего колеса «Москвича-2140» (-412, −408 и т.д.), автолюбители применяют разные способы. Предлагается еще один простой и эффективный способ. Два резиновых кольца (отрезанные от камеры детского велосипеда или связанные вместе проволокой из полосок резины и т.п.) наденьте на цилиндр и планку. Эту работу целесообразно приурочить к очередному обслуживанию тормозов.
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 1
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет
- участник сейчас на форуме