Дорогие новички,когда пишете свое ПЕРВОЕ сообщение,не забывайте,пожалуйста ставить ГАЛОЧКУ внизу,под создаваемым сообщение, рядом с окошками "ник и пароль" ,правее будет окошко ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ.Без этой простой процедуры ваши сообщения не смогут сразу попадать на форум,а вы не сможете в полной мере пользоваться всеми форумными прелестями!
Отправлено: 16.04.11 09:03. Заголовок: ВСЕ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ
Приемы маневрирования автомобилем в ограниченном пространстве
Чтобы уверенно управлять автомобилем на участках дорог с ограниченными размерами, водитель должен чувствовать габариты своего автомобиля, представлять себе как перемещаются его крайние точки на повороте, оценивать его динамический коридор и траектории движения передних и задних колес. Это достигается многократными тренировками. Водителю необходимо выбрать хорошо видимые ему ориентиры на автомобиле (крыло, капот и т.д.) и наблюдать за их положением относительно края проезжей части, тротуара, линии разметки и других элементов дороги.
Маневрирование в ограниченных проездах (в том числе с использованием заднего хода), применяется:
•при проезде ворот, •при въезде в гараж (бокс), •при развороте на дороге, когда ширина проезжей части недостаточна для разворота за один прием, •при маневрировании во дворе, и на других стесненных для движения участках, •при парковке автомобиля. Для проезда ворот (тоннеля) необходимо:
•заранее подъехать строго перпендикулярно воротам, особенно при движении задним ходом; •скорость должна быть минимальной; •во время движения автомобиль ориентировать по его левой стороне, которая лучше воспринимается; •если автомобиль отклоняется, немедленно и плавно начинать корректировать его движение. Если ширина проезжей части или площадки меньше двух минимальных радиусов поворота автомобиля, разворот выполняется с применением заднего хода.
Выполняя такие маневры необходимо очень четко действовать рулем и педалями, поддерживая скорость достаточную для быстрого и уверенного выполнения маневра. Высокая скорость лишь препятствует безопасному маневрированию.
Особо хочется обратить внимание на то, что задним ходом автомобиль движется быстрее, чем на первой передаче переднего хода. Даже на автомобиле с гидроусилителем руля поворачивать колеса в движении более предпочтительно, чем при остановке.
Осуществляя боковую парковку, надо научиться выполнять ее не более чем за 3 движения. Она может выполняться как передним, так и задним ходом. При выполнении этих маневров необходимо иметь хороший глазомер, парковка возможна, если расстояние между стоящими автомобилями не менее 2-х длин вашего автомобиля. В этом случае правильно выполненный маневр позволит Вам свободно выехать при необходимости, а ваш припаркованный автомобиль не будет выступать за границы участка, составляющего 1,5 ширины на 2 длины вашего автомобиля.
Для тренировки навыков выполнения таких маневров сначала на закрытых площадках учатся рулению, выполняя такие упражнения, как: «змейка» передним и задним ходом, «круг», «восьмерка», «ворота», «бокс», «парковка».
Автомобильный идентификационный номер или Vehicle identification number, VIN, представляет собой серийный номер, уникальный для каждого автомобиля. Он состоит из 17 знаков, в нем нет символов I, O, Q и пробелов, во многих странах он используется, чтобы идентифицировать и отслеживать автомобиль. Этим пользуются производители и все структурами, имеющими отношение к автомобилям: полиция, страховые компании и продавцы.
Вообще, современный стандарт VIN использует несколько систем, принятых в Европейском союзе, США и Японии. Основными считаются две системы: ISO 3779 и ISO 3780, подтвержденные Международной организацией по стандартизации ISO.
Структура VIN автомобиля складывается из трех частей:
WMI (World Manufacturers Identification) — мировой индекс производителя (с1по3 символы номера). Код состоит из трех знаков: первый означает географическую зону, второй — страну в этой зоне, третий — определенного производителя, у некоторых производителей по WMI можно определить категории автомобиля.
С 4-го по 9-й символы номера принадлежат VDS (Vehicle Description Section) — это описательная часть. VDS состоит из шести знаков, описывающих свойства автомобиля. Сами знаки, последовательность их расположения и их смысл определяет изготовитель. Неиспользованные позиции изготовитель вправе заполнить выбираемыми по собственному усмотрению знаками.
И, наконец, VIS (Vehicle Identification Section) — отличительная часть. Этой секции принадлежат последние 8 знаков — с 10 по 17 символы номера, причем последние четыре знака этого раздела обязательно должны быть цифрами. Если изготовитель пожелает включить в состав VIS обозначение модельного года или сборочного завода, рекомендуется помещать обозначение модельного года на первую позицию, а обозначение сборочного завода — на вторую.
Теперь поконкретней. 1-ый символ — страна-производитель: 1, 4, 5 — США; 2 — Канада; 3 — Мексика; 9 — Бразилия; J — Япония; K — Корея; S — Англия; V — Испания; W — Германия; Y — Швеция; Z — Бразилия; Z — Италия; Х — Россия. 2 символ — фирма-изготовитель: 1 — Chevrolet; 2 или 5 — Pontiac; 3 — Oldsmobile; 4 — Buick; 6 — Cadillac;7 — GM Canada;8 — Saturn; A — Audi; A — Jaguar; A — Land Rover; B — BMW; U — BMW (США); В — Dodge; D — Dodge; С — Chrysler; D — Mercedes Benz; J — Mercedes Benz (USA); J — Jeep; F — Ford; F — Ferrari; F — Fiat; F — Subaru; G — General Motors; H — Honda; H — Acura; L — Lincoln; M — Mercury; M — Mitsubishi; А — Mitsubishi (США); M — Skoda; M — Hyundai; N — Nissan; N — Infiniti; O — Opel; P — Plymouth; S — Isuzu; S — Suzuki; T — Toyota; T — Lexus; V- Volvo; V- Volkswagen.
Да, не пытайтесь таким образом проверить ваш «ВАЗ». Единственное, что вы получите, то, что фирма-производитель — Toyota. Приятно, но толку от этого... В общем авто, произведенные в России, имеют 1-й символ Х. Так, VIN автомобиля Renault от подмосковного «Автофрамоса» начинается X7L, а тот же Рено, но от «Вольво Восток» уже X9P. Кстати, ВАЗ от родного завода «АвтоВАЗ» начинает свой VIN как XTA, а от «ЭШБ» (был такой скромный цех, занимающийся ВАЗами специальных исполнений) Х98, как и все мелкие заводы бывшего СССР. Ну, хватит забивать голову, поехали дальше. 3-ий символ — тип транспортного средства или производственный отдел. 4-ый, 5-ый, 6-ой, 7-ой, 8-ой символы раскрывают характеристики транспортного средства, такие как тип кузова, тип двигателя, модель, серия и т.д. 9-ый символ — контрольная цифра VIN, по которой определяют корректность VIN-номера. Этот символ позволяет определить другие литеры в VIN-коде, даже если они отсутствуют или сохранились лишь частично. Ее можно рассчитать, но делается это по сложной формуле. Значение контрольной цифры может быть от 1 до 9. Если же вместо цифры имеется символ Х, значит, контрольная цифра в VIN равна десяти. Контрольную цифру всегда используют автопроизводители США и Китая. Японские автопроизводители не используют контрольную цифру, так же как российские и большинство европейских и корейских. 10-ый символ обозначает модельный год: А — 1980, 2010; B — 1981, 2011; C — 1982, 2012; D — 1983, 2013; E — 1984, 2014; F — 1985, 2015; G — 1986, 2016; H — 1987, 2017; J — 1988, 2018; K — 1989, 2019; L — 1990, 2020; M — 1991, 2021; N — 1992, 2022; P — 1993, 2023; R — 1994, 2024; S — 1995, 2025; T — 1996, 2026; V — 1997, 2027; W — 1998, 2028; X — 1999, 2029; Y — 2000, 2030; 1 — 2001, 2031; 2 — 2002, 2032; 3 — 2003, 2033; 4 — 2004, 2034; 5 — 2005, 2035; 6 — 2006, 2036; 7 — 2007, 2037; 8 — 2008, 2038; 9 — 2009, 2039. 11-ый символ указывает на завод сборки транспортного средства. 12-ый, 13-ый, 14-ый, 15-ый, 16-ый, 17-ый символы обозначают последовательность транспортного средства для производства, по ходу прохода по сборочному конвейеру.
Вообще в этом уникальном номере есть масса тонкостей. Например, американский изготовитель для автомобилей, предназначенных для Европейского рынка, не использует девятый символ VIN как контрольную цифру, а ставит символ «0». В таких особенностях маркировки может разобраться специалист с большим опытом практической работы.
Исходя из этого мой автомобиль изготовлен в японии (J) -хотя с левым рулем фирма изготовитель совпадает дальше вроде то ж модельный год 5 хотя в свидетельстве о регистрации стоит 2004
Отправлено: 17.05.13 10:44. Заголовок: Из-за чего появляетс..
Из-за чего появляется страх вождения автомобиля
Для многих молодых водителей поездка на автомобиле кажеться очень опасным мероприятием и вызывает страх. Без сомнений, с такими мыслями очень сложно осваивать новые навыки и пользоваться уже имеющимися. В этой статье мы обсудим причины возникновения страха вождения автомобиля.
Сильное нервное напряжение возникает у водителей в силу осознания того, что автомобиль является средством повышенной опасности. Чувство ответственности за безопасность пассажиров, за сохранность перевозимого груза, за жизнь и здоровье остальных участников движения не дают молодым водителям спокойно управлять автомобилем. Чрезмерное нервное напряжение мешает полноценно мыслить и воспринимать окружающую обстановку, а так же приводит к увеличению времени реакции.
Страх вождения автомобиля сопровождает молодого водиителя с самого начала обучения и не покидает многие тысячи первых километров. На это есть ряд причин:
Получения водительского удостоверение по многим причинам может быть очень важным для «кандидата в водители». Поэтому мысль о том, что после обучения в автошколе не получиться сдать на права заведомо пугает.
Благодаря СМИ мы неоднократно видели последствия ДТП. зачастую они влекут за собой человеческие жертвы. Осознание того, что вы сами можете стать участником ДТП ещё сильнее давит на плечи и не позволяет расслабиться находясь за рулём.
Многие автошколы не уделяют достаточно внимания техническому состоянию автопарка ине выделяют средств на закупку тренажёров. С первых же занятий молодые водители сталкиваются с трудностями, на которые они не расчитывали. Это вызывает повышенное нервное напряжение, справиться с которым очень тяжело.
Одной из самых высомых причин возникновения психологического стресса является недоработанные методики обучения. Автоинструктор на автокурсах, зачастую, забывает какие чувства он испытывал попав за руль в первый раз, и не помогает решать подобные приблемы ученику. Иногда это становиться причиной отказа обучающегося от дальнейшего вождения.
Присутствующий рядом инструктор по вождению помогает в какой-то мере решить эти проблемы. У обучающегося появляется чувство уверенности в том, что сидящий рядом водитель поможет справиться с трудной ситуацией. Но у подобного ощущение есть и отрицательные стороны: зачастую учащиеся, которые давно справились со стрессом на занятиях с инструктором, с треском проваливают экзамен в гибдд. Это связано с тем, что уверенность вызвана присутствием автоинструктора а не собственным опытом.
Что такое салонный фильтр, зачем он нужен, и когда его менять.
Начнем по порядку. Салонный фильтр — уже из названия понятно, что эта штуковина что-то делает в самом салоне и не просто «что-то», а очень важную и нужную работу — очистку забортного воздуха. Именно этим воздухом и дышат водитель и пассажиры.
Первые экземпляры фильтров появились не так давно — где-то в середине 80-х годов. Естественно, их конструкция была достаточно проста — каркас и «нетканка». Фильтр задерживал наиболее крупные частицы, содержащиеся в воздухе — пыль и пыльца растений. Следующий этап — двухслойные фильтры. Система посложней, но и эффективность повыше. Здесь уже «застревают» мелкие твердые частицы, размером до 0,5 мкм. Дальше конструкторы догадались подключить к процессу фильтрации активированный уголь. Теперь за бортом остаются сажа и некоторые газы. Последней же моделью сейчас являются гибридные салонные фильтры. Это такой «слоеный пирог», в котором и обычный бумажный фильтр и слой с электростатическим разрядом, угольный слой и даже антимикробный реагент. Этот почти шедевр задерживает частицы величиной в доли микрона, обеззараживает и даже ароматизирует. В общем, такую штуковину можно смело вставлять даже в противогаз, и это не шутка.
Теперь к вопросу периодичности замены. Менять нужно по одной простой причине — все фильтры в конце концов забиваются. Естественно тем, от чего и спасают наши легкие. Более того, при этом не только падает эффективность очистки, но и происходит обратный процесс. Фильтр начинает самостоятельно выделять в салон машины отнюдь не душистые ароматы, причем, как правило, насыщенные различными микроорганизмами.
Итак, меняем. Для начала можно посмотреть рекомендации производителя. Обычно, все отталкиваются от пробега. Это логично, ведь если машина стоит, то и фильтр не работает, а стало быть, и не загрязняется. Так вот, обычные бумажные держатся порядка 15 тысяч километров, угольные — свыше 50 тысяч, а гибриды — около 30 тысяч. Рекомендации, это конечно, хорошо, только специалисты настоятельно рекомендуют сокращать эти сроки в 1,5 — 2 раза, а чтобы не париться и не записывать цифры, делать замену фильтра два раза в год — осенью и весной. Кстати, после замены вы сразу заметите замечательную вещь. Не только воздух чище, но и работа кондиционера станет лучше. Нет «кондишина»? Тогда сравните тягу из «дефлекторов» до и после. Поверьте на слово — впечатляет.
Многие водители знают одну простую истину. Лакомая цена машины в салоне не говорит ни о чем. Это может быть «голый аппарат», требующий массы доп.опций, иногда достаточно дорогих. Брать их или нет? Об этом и поговорим.
Прежде чем, мы начнем разбирать «допы», зададимся одним вопросом. А зачем вообще выпускать «пустые» машины? Накидать всего по максимуму, да и не париться. Или наоборот — оставить минимум заводских опций, а остальное пусть мелкие мастерские добавляют.
На самом деле, не все так просто. Ну, во-первых, реклама. Гораздо проще рекламировать авто тыщ за 700, а в салоне уже добровольно-принудительно добавить всяческих «вкусняшек» еще тысяч на 300. Это самое очевидное.
Далее: на вкус и цвет товарища нет. Известная поговорка привела, например, к появлению такой в общем-то бесполезной, но популярной опции, как окраска «металлик». «Мощи» не добавляет, безопасности — тоже. Престиж? Я вас умоляю, кому как. Кому-то модно, кого-то бесит. Зато все просто, нравится — бери, не нравится — ну, сами понимаете.
Резон третий. В режиме «дополнительный заводской пакет» каждая опция существенно дешевле, чем при индивидуальном подходе. Поэтому и выработалась следующая схема продажи авто: «голый агрегат» плюс три-четыре пакета. Эдакий компромисс между заводской основательностью, относительной дешевизной, неизбежной усредненностью и ярким, но дорогим (и не всегда надежным) индивидуализмом.
Теперь, собственно к опциям. Начнем с мелочи (ну, просто мне так удобней). Легкосплавные диски. Понт? Чистейшей воды. Но «машинко» при этом выглядит гораздо аккуратней и симпатичней. Если при этом правильно подобрать радиус диска и низкопрофильной резины...М-м-м. Красота. Правда, если вам в салоне начнут говорить про то, как вы облегчаете жизнь подвеске, приготовьте вилку снимать лапшу с ушей. Это, конечно, правда, но только в отношении дорогущих спортивных образцов. Здесь может быть только один подход — эстетика.
Парктроник. Вот здесь все далеко неоднозначно. Это помощник — не более. Самый лучший результат работы с парктроником достигается в том случае, если вы сами тонко чувствуете габариты и прекрасно знаете радиусы разворота автомобиля. То есть, попросту говоря — сами спокойно паркуетесь. Если же вы новичок, то лучшее решение — видеокамера заднего или кругового обзора.
Круиз-контроль. Классная штука. Но...за городом. В городской пробке «круиз», как телеге пятое колесо. Так рассчитывайте сами. Если любите путешествовать на машине, это — то, что нужно.
Навигация. Это один из тех редких случаев, когда гаджет из салона или взятый отдельно полгода спустя, имеют одну стоимость. Все остальное — на ваше усмотрение. По личному опыту могу сказать. При продаже мне предложили доплатить за эту опция 10 килорублей, а в итоге я приобрел нечто очень- очень похожее, но за 7. Сэкономил больше бака бензина. Но это в моем случае, а так — варианты могут быть очень разные.
Обогрев зеркал и лобового стекла. Эти функции могут быть как в одном пакете, так раздельно. Иногда к ним прибавляют обогрев форсунок. Очень нужная и полезная штука. Заказывать обязательно. Это ваша безопасность. Здесь деньгами мерить трудно, а заводской образец, как правило, надежней.
Переходим к более дорогим опциям. Начнем с АКПП. Автомат становится все популярней. С точки зрения последующей продажи — вариант с автоматом явно предпочтительней.
Кожаный салон. М-да. Попытаюсь обойтись без скепсиса. Оно, конечно, выглядит, да и стоит дорого. Только к этому удовольствию точно нужен личный водитель. Вот он пусть и жарится летом или примерзает зимой на этом удовольствии...Пока климатическая установка все в порядок приведет.
И, кстати, климат-контроль. Лучше, чем кондиционер, ибо что установил, то и поддерживает. Ну, вот люблю я +25, оно и будет. Если же мой сосед любит прохладу, то тут поможет опция раздельного климат-контроля. На самом деле функции дороговатые, но это на любителя. Здесь все решает любовь к комфорту. Ну, или вопросы престижа.
На самом деле всяческих опций можно придумать великое множество. И действует, на самом деле только один принцип — брать для себя нужно только то, что необходимо. Это- главное. Иначе вы просто выкидываете деньги.
Отправлено: 17.05.13 10:50. Заголовок: Свет мой, зеркальце,..
Свет мой, зеркальце, скажи...
Сколько раз наблюдал следующую картину: водитель садится за руль, проезжает пару метров, тормозит, и начинает судорожно вертеть зеркалом. Как бы все понятно — зеркала не настроены. При этом можно быть уверенным, что покрутив какое-нибудь одно зеркало, про остальные тот водитель даже и не хочет вспоминать, хотя и помнит, что это в интересах его безопасности. В общем, хватит лирики, переходим к делу.
Договоримся сразу: максимально возможный обзор — штука очень важная и жизненно необходимая. Начинаем отстройку...не-а, не с зеркала, а с сиденья. Правильная посадка дает не только более быстрые реакции, не только позволяет меньше уставать в процессе езды, но и обеспечивает более легкий контроль за происходящим вокруг. Сядьте, откинув спинку сиденья, выжмите левой ногой до пола педаль сцепления и подгоните сиденье так, чтобы левая нога была чуть согнута в коленном суставе. Выпрямленной рукой возьмитесь за рулевое колесо в его верхней точке и подгоните спинку сиденья так, чтобы поясница и лопатки к ней плотно прижимались. Левой рукой возьмите руль в его верхней точке, а правой включите самую дальнюю передачу. Все получилось? Отрегулируйте подголовник — поднимите его до уровня затылка и максимально приблизьте к голове. Всё — теперь вы готовы настраивать зеркала.
Начнем с левого зеркала. За ориентир примем крайнюю левую точку бампера. Эту точку должно быть еле видно. Для нас здесь важно понять, где кончается автомобиль. Горизонт при этом должен быть чуть ниже середины зеркала.
Этап второй — правое зеркало. В принципе, та же самая операция: ориентир — крайняя правая точка заднего бампера, горизонт — чуть ниже середины. Всё? Отлично, теперь мы имеем приблизительно чуть больше половины нужного нам обзора. Остаток добираем с помощью салонного зеркала.
Салонное зеркало (лучше взять панорамное, только не увлекайтесь размерами) некоторые специалисты рекомендуют устанавливать так, чтобы в нем полностью отражалось заднее стекло, при этом середины должны совпадать, то есть центр стекла должен отражаться в середине зеркала. Ну-у-у, возможно. Я же склонен доверять мнению других экспертов. Этот способ состоит в том, что ориентиром для настройки в этом случае служит краешек вашего правого уха. Именно этот кусочек и должен быть слегка виден. Таким образом, вы используете возможности зеркала по максимуму.
Теперь последняя проверка и контроль. Для этого вам понадобится помощник. Пусть походит вокруг машины на расстоянии двух-трех метров, а вы понаблюдайте. В идеале, пропадая в одном зеркале, ваш напарник должен тут же появляться в другом. А вообще, мы сейчас получаем представление о наших «слепых» зонах.
Внимательно отмечайте и запоминайте те точки, где начинаются и заканчиваются «слепые» зоны. Это реально помогает при вождении. Ну, представьте, по зеркалам вы видите приближающуюся машину. Вы кидаете взгляд вперед, возвращаетесь к зеркалам, и оп-па, нет машины. Впереди тоже ее нет, поворотов вроде не было. Пропала? Очевидно, в «слепой» зоне. Но мы- то уже предупреждены об этом, а значит, одной проблемой явно меньше.
Ну, и последнее. Как часто нужно смотреть в зеркала? В обычном режиме — каждые 5-7- секунд, и, дополнительно, в следующих случаях — перед началом движения или торможением, остановкой и открытием дверей. Кроме того, обязательный контроль по зеркалам должен быть перед перестроением, поворотом направо, налево или разворотом, обгоном, опережением или объездом, и, само собой, при движении задним ходом.
В общем, звучит так, собрался что-то делать — посмотри в зеркала.
Отправлено: 04.12.13 13:27. Заголовок: Что должно быть в ба..
Что должно быть в багажнике
Существует стандартный комплект вещей, который, в соответствии с правилами, должен быть в каждом автомобиле. Однако жизнь показывает, что иногда этого мало.
В ПДД четко указано, что в любом транспортном средстве должен быть знак аварийной остановки, аптечка и огнетушитель. Вообще-то всё правильно и логично, ведь исправный автомобиль, который проходит систематическое техобслуживание просто так не ломается. Между тем, ситуации бывают разные, поэтому даже самые надежные машины еще на заводе комплектуются домкратом, баллонным ключом и запаской. Теперь еще пара мелочей — трос и набор предохранителей — и мы полностью готовы для поездок по городу.
Немного иная ситуация, когда мы отправляемся на машине в дальнее путешествие. Тут список вещей, необходимых в дороге, здорово «распухает». Если же вы любитель экстрима и «внедорожных» радостей, то небольшой поначалу список увеличивается до космических размеров.
Начнем с главного. Это ни в коем случае не «железяки», это — поесть-попить. Если что, на голодный желудок вы там надумаете непонятно что, а так, с толком, чувством и расстановкой уверенно придумаете, что делать дальше. Ну, а если без шуток, то запас еды и воды никогда не помешает.
Пункт номер два — предметы личной гигиены. Да, на трассах сейчас масса мини-отельчиков, да и на заправках вполне можно привести себя в порядок, но! Следующий комплект много места не займет: мыло, шампунь, зубная щетка с пастой, полотенце, салфетки, рулон туалетной бумаги, запас чистого белья, медицинская аптечка.
Пункт третий — дополняющий первый. Мы ж едем на природу. Стало быть походный набор для приготовления пищи — самое то. Котелок с горелкой, или даже мангальчик с шампурами, а почему бы и нет?
Плавно перетекаем в четвертый пункт. Палатка, спальник, одеяла, надувной матрас. В общем, комбинируйте, как хотите, но возможность спокойно переночевать в походных условиях у вас должна быть.
Пятый пункт — средства безопасности. Мази и аэрозоли — от комаров и клещей. Огнетушитель — от пожара. Медицинская аптечка — от травм.
Пункт шесть — электронный. Вообще то, по определению, у вас должен быть атлас дорог, карты региона, компас и штурман. Но и достижениями цивилизации пренебрегать как-то глупо. Навигатор — отличная штука. Кстати, можно подумать и о средствах связи. Да-да, сотовая связь есть далеко не везде. Очень удобно, отправляясь в поездку с друзьями на нескольких машинах, пользоваться радиостанциями. Не обязательно приобретать дорогущее профессиональное оборудования, есть масса аппаратов типа «уоки-токи». И недорого, и связь, в принципе неплохая.
Пункт седьмой — для тех, кто любит бездорожье. Если уж залезли в топи, или пески, или до вашей любимой деревни триста километров по глинистой грунтовке, то этот список для вас: усиленный домкрат типа «хайджек», сенд-траки и лебедка. Более простые и знакомые каждому средства — это лопата, пила и топор. Так же могут понадобиться буксировочные тросы, стропы, канаты, веревки, и серьги для их соединения.
Пункт восьмой — самый сложный. Запасные части и инструменты. Тут всё зависит от вашей квалификации как автослесаря. Если вы знаете, что автомобиль «заводится здесь, а выключается там», и это всё, то в качестве рабочего инструмента вам понадобится только чехол на ногу для пинания покрышек. Впрочем, есть вероятность, что в пути вам попадется человек знающий, вот для него мы и будем комплектовать ваш авто.
Для начала — запас жидкостей. Топливо — 10 литров, масло моторное и трансмиссионное — по литру. Еще по литру охлаждающей жидкости и «тормозухи». Ну, и «омывайка» — комаров по «лобовухе» размазывать. Далее — набор свечей, предохранителей, лампочек. Ремни генератора и ГРМ — обязательно. Дальше — нож, кувалда, пинцет, ножницы, набор головок, набор отверток, кусачки, струбцина. Это еще не все — фонарь (с запасными батарейками), литол, клей, герметик, спрей-осушитель электрооборудования, изолента, скотч, проволока, электрический провод, контролька-индикатор. И король этого пункта — рабочие х/б перчатки. Уж поверьте — самая нужная вещь.
Напоследок надо отметить, что набить машину можно под завязку, включая автономные электростанции, спутниковый Интернет, запасной кузов и бригаду автомехаников. Если вам так спокойней — делайте. А лучше руководствоваться обычным здравым смыслом.
Отправлено: 03.09.14 08:50. Заголовок: Выбираем резину на з..
Выбираем резину на зиму
Главное в любом выборе — понимание общих принципов. К зимней резине это тоже относится. Попробуем определиться в нюансах и собрать их в единое целое — нужную нам зимнюю «автообувку».
Автор: Владимир Лебедев
Подавляющее большинство водителей при выборе резины пользуется одной из этих тактик:
ценовая — либо самое дорогое, либо самое дешевое, в общем, «на что денег хватит»; консультация продавца — долгая беседа с перечислением непонятных параметров и в итоге покупка максимально дорогого образца; тест-драйвы именитых журналов — кто их оплатил, не всегда понятно — зато в обиходе появляется новая никому неизвестная марка; сосед подсказал — ну тут, можно и не комментировать. В общем, сограждане, это была бы катастрофа, если бы в целом не общая надежность продукции. Любая зимняя резина способна какое-то время выдержать минимальные нагрузки — только это нас иногда и спасает, особенно если не нарушать технику безопасности и ПДД. Между тем, к процессу выбора всегда можно подойти творчески и даже с удовольствием, если мы понимаем, что берем.
Начнем с момента, когда можно «переобуваться в зиму». Здесь просто — следим за температурой воздуха. Наш ориентир +5...+7 градусов. Выше — еще лето, ниже — ну, вы поняли. Дело в том, что летняя резина при температуре ниже +5 начинает «дубеть», и, соответственно, перестает выполнять свою работу правильно. А вот зимняя резина при температуре выше плюс 7 начинает «плавиться». То есть она становится настолько мягкой, что буквально тает на асфальте при любом резком (и не очень) движении.
С этим ясно. Двигаемся дальше. Что нам нужно от зимней шины? Перечисляем. Для движения по укатанному снегу или чистому льду важно, чтобы колеса максимально «вгрызались». При езде по водно-снежной «каше» важнее отвод слякоти. Для передвижения по сухому асфальту наиболее важным фактором является максимальное сцепление. Требования разные и все они должны «уместится» в одной шине. Вы скажете, колес то четыре — чего мучится. Не-е-е, — вы так не скажете, и правильно сделаете, потому что разная резина — это гарантированный занос, снос, и вообще непонятно что. Даже две одинаковых шины на одной оси и две других одинаковых, но отличающиеся от первой пары, на другой оси — это масса «геморроя». В общем, все шины должны быть одинаковы и вмещать в себе массу самых разных требований.
Собственно, этим резина и отличается. Крупный рисунок из отдельных элементов — перед нами ярко выраженный образчик покорителя снежной целины. Между элементами — масса зазоров продольных и поперечных. Высота рисунка — сантиметр, не меньше. И ту же «кашу» разгонять — одно удовольствие. На такой резине особо не погоняешь, зато все прелести ЖКХ ей глубоко неинтересны. Ну, а поскольку, большинство российских городов представляет именно такие реалии, то и выбора особого нет.
Между тем, есть, есть хорошо чищенные трассы, я в это верю. До сухого асфальта! Вот здесь сгодится типичный «европеец». Это высокий индекс скорости и «спортивный» рисунок протектора, да к тому же резина эта бывает только направленной. Высота элементов здесь, ну, миллиметров 6, ну 7, не более.
Впрочем, как я уже говорил, для абсолютного большинства наших водителей эта категория неприемлима. Максимум, на что могут отважиться понимающие люди — на «классику». Это и в сугроб не страшно (небольшой сугроб), и на трассе безопасно «дать газу» (тоже без фанатизма). Такая шина — нечто среднее между первыми двумя видами. Универсал, одно слово. Здесь лучше всего пойдет все-таки неторопливая спокойная езда. Зато и цена пониже и подержится подольше.
А вот я на свою «ласточку» поставил ассиметричную шину. Не особо новое изобретение, но и не так распространено. Суть этой резины — в интересном решении: внутренняя хорошо «гребет» снег и отводит слякоть, а внешняя лихо держится на асфальте. Особой разницы не заметил, видимо потому что по натуре очень осторожный водитель, но кому- то такая идея может понравиться. Так что если попробуете — отпишитесь про ваши ощущения.
Ну, и про шипы. Сразу скажу — в первую очередь — это лед. Вот здесь нет им равных. Пару лет назад я бы еще добавил, что на остальных покрытиях шипы — это беда, но не все так просто. Хорошо утоптанный снег? Да, конечно. Очень рыхлый снег? Конечно, нет, закопаемся «по пузо». Но вот тонкий слой льда над асфальтом, и уже сомнения, а не получим мы ли коньки? Так вот, современная шипованная резина, зачастую держит такое покрытие получше «липучек». Зато такая резина и стОит, а шипы, между тем, имеют обыкновение теряться.
И напоследок. Какая бы резина у вас ни была, эффекта «летней» вы не получите. Это значит — меньше скорость, плавней маневры, больше дистанция. Ну, и поправка на того «дурака», который не учел зимних условий.
Отправлено: 03.09.14 08:55. Заголовок: Выбираем резину на з..
Выбираем резину на зиму. Часть 2-я. Размеры
Удивительно, как иногда много проблем приносит тривиальная задача — сезонная замена резины. Один из многочисленных нюансов — размерность.
Автор: Владимир Лебедев
Казалось бы, что здесь такого — размер — «он и в Африке» размер, ведь гораздо сложней выбрать марку и модель резины. Однако, давайте так, назовите-ка сходу вашу размерность? Я лично, кроме радиуса, дальше и не помню. По крайней мере, за цифры не поручусь. Так что, кому то вполне могут понадобиться наши советы.
Начнем с самого правильного и логичного. Если вы хотите абсолютно точно узнать размер ваших шин, обратитесь к производителю. Можно, конечно, сходить на ближайший автозавод, (особенно, если у вас Лада, а живете вы в Тольятти), но в случае с «Бугатти Вейрон» или «Ламборджини» могут возникнуть проблемы. В общем, проще обратиться к документации. Здесь все разложено по полочкам и даже даны некоторые альтернативные решения.
Если же вы не можете найти заветную книжечку, то мы переходим к совету номер два. Практически на любой машине есть такой шильдик или наклейка, где указана нужная нам информация. Там и размеры резины, включая возможные варианты, и даже необходимое давление. Обычно эта информация размещена в районе передних дверей, но и бывают и исключения. Поищите, все равно полезно знать, что у вас есть на машине. Посмотрели? Если нашли — то наша миссия выполнена, если же нет, или табличка с надписью стала нечитаемой, переходим к следующему пункту.
Совет номер три — интернет. Вот тут раздолье. Можно просто поискать свою модель, можно посидеть на форумах, можно загрузить шинный калькулятор (да-да, есть и такая забава) и поиграть размерами. Одно но, здесь нет тотального производственного контроля, и в результате вы можете пытаться поставить на свою малолитражку что-то тракторное, или на «джипяру» нечто велосипедное. Причем, ваши виртуальные собеседники будут клясться, что «вот у меня уже второй год стоит, и вообще горя не знаю». Поэтому двойная (а то и тройная) проверка плюс здравый смысл — не помешает.
И последний вариант — магазин. В хорошем магазине правильный консультант может настолько расширить ваш кругозор, что ваш выбор будет не только радовать вас. Весь двор обзавидуется — как это за такие скромные деньги, да такой шикарный выбор. Но, это в идеале и случается крайне редко. По факту же получается, что у вас с продавцом разные задачи. Вы хотите недорого, но надежно и безопасно, а консультант точно знает, что должен продать самое дорогое, что вообще можно найти. Поэтому марку и модель вы уж лучше дома найдите, а вот размер вполне можно уточнить и у продавца. Здесь-то он не соврет.
А теперь, немного «полезностей». Дело в том, что на зиму советуют устанавливать более узкую резину. Это очень полезно, когда вы попадаете в «снежную кашу». Кроме того, нужно учитывать, что управляемость будет лучше, если «зимняя обувка» меньшего радиуса, но с более высоким профилем. Главное — без фанатизма. Помните, что есть такая штука как «индекс нагрузки». Не помните? Не страшно, сейчас все расшифруем. Например, имеем шину, на которой написано следующее: 195/65 R 15 91T.
195 — ширина в миллиметрах, 65 — высота профиля в процентах от ширины, R — тип конструкции (в нашем случае радиальный), 15 — диаметр диска в дюймах, 91 — индекс нагрузки (у нас — 615 килограммов), Т — индекс скорости (здесь — до 190 километров в час). Надеюсь, все не слишком сложно. И еще, если все-таки надумаете отступить от рекомендаций производителя, помните, что эксперты считают допустимым отклонение по диаметру до 5% и по ширине до 20%.
Отправлено: 03.09.14 09:03. Заголовок: Меняем масло. Все, ..
Меняем масло.
Все, что нужно знать автолюбителю про моторное масло: марка, сервисный интервал, возможные варианты замены и т.д.
Автор: Владимир Лебедев
Начнем, пожалуй, с самого начала. Зачем вообще машине масло? Понятно, что первый же ответ — «для смазки» — хоть и очевидный, но далеко неполный. Да, главная задача — снижение трения. А вот как насчет удаления продуктов износа из пар трения? А охлаждение? Тоже, между прочим, немаловажно. Или защита от коррозии? Вот видите, сразу целый букет задач. То, что каждую из этих задач нужно выполнять качественно, тоже понятно. Вот химики с инженерами и колдуют, чтобы получить современный продукт, решающий все поставленные вопросы. В итоге получается некая сбалансированная смесь из базового масла и пакета так называемых «присадок». В принципе, это всё, что нам нужно знать о теоретической части вопроса. Переходим к практике.
Первый и самый главный вопрос из практической серии — что лить в наш конкретно взятый автомобиль? Ответ примитивен — читаем «мануалы», то есть техническую документацию. Как уже упомянул выше — масло — это практически произведение искусства. На каждую модель двигателя подбирается свое масло, причем чрезвычайно тщательно, с учетом самых разных условий работы. Отсюда вывод — лить только то, что рекомендовал производитель. Если нет документов, информацию можно поискать в интернете, или уточнить у «официалов». Здесь надо понять одну простую вещь — современный двигатель очень сильно отличается от того механизма, что был установлен, например, на знаменитой «копейке», и любые вольности в этом вопросе просто уменьшают ресурс мотора.
Едем дальше — как часто нужно менять масло? Ответ, по большому счету, тот же — все, что нужно, указано в технической документации, однако в этом вопросе есть небольшая хитрость. Производитель рекомендует сервисные интервалы, исходя из неких средних характеристик нагрузки двигателя. Например, на европейской машине учитывается, что дороги гладкие и свежевымытые, топливо высокого качества, а водитель спокоен и аккуратен. У вас все совпало? Вот-вот, и я про то же. Есть смысл, кстати, учитывать и тот факт, что производителю абсолютно неинтересно, что будет с движком после окончания гарантийного срока. Даже не так — производителю просто необходимо, чтобы после окончания гарантии вы либо чаще заезжали на СТО, либо вообще поменяли машину. В практическом смысле для среднего россиянина, обладающего бюджетной иномаркой, действует следующий алгоритм — «минус треть». То есть, указано в документах, что масло нужно менять каждые 15 тысяч километров — значит, меняем каждые 10 тысяч. Ну, или не паримся, и меняем машину каждые 5-7 лет.
Теперь по поводу собственно процедуры замены масла. Еще раз повторю, что современное моторное масло обладает всеми необходимыми для двигателя характеристиками, в том числе и чистяще-моющими. Это значит, что такая вещь, как «промывка двигателя» — процесс не просто безнадежно устаревший, но губительный, причем не только для кошелька, но и самого движка. Ну, представьте: масло — это одна химия, промывка — это другая, но тоже химия. После смешивания всех этих компонентов мы получаем абсолютно дикий состав, который делает уж совсем непонятно что. Думаю, такие эксперименты явно не для нас.
Кстати, отсюда следует и следующая вполне очевидная вещь. Забудьте про всяческие «модификаторы» и «улучшатели». Добавлять их к вашему маслу — бессмысленный и жестокий эксперимент. Какие бы супер-бонусы не сулил производитель добавки, он же явно не работал с экспертами, изготовившими ваше масло. Соответственно, химический состав новой смеси будет просто «убивать движок».
Отправлено: 03.09.14 09:08. Заголовок: Что должно быть в ба..
Что должно быть в багажнике зимой
Важные мелочи, которые помогут вам и вашей машине пережить холодное время года.
Автор: Владимир Лебедев
Начнем, с самой главной, практически повседневной вещи — щетка. Густой и мягкий ворс, надежная и, главное, удобная ручка — вот ее главные параметры. Не забудьте примериться, вдруг по длине не угадаете. Будете потом вокруг вашего паркетника прыгать, да соседей веселить. Кстати, будете покупать щетку — возьмите и скребок для льда. Опять же померить ручку, чтоб удобно лежала, и чтобы качество соответствующее. А то некоторые скребки бывают такие жесткие, что и поверхность стекла легко царапают.
Теперь еще одна важная вещь — размораживатель замков. Неважно, что вы возьмете, главное — не кидайте его в бардачок. А то смешно получится, вы хотите разморозить дверные замки, а ваше супер-средство находится внутри машины. Таскайте в кармане, или в сумочке. Кстати, не лишним будет обработать дверные уплотнители силиконовой смазкой. Очень облегчает, знаете ли, зимнюю жизнь. И насчет обработки. Горячий воск — это хорошая штука. И грязь меньше липнет, и маленькие сколы с трещинками на лакокрасочном покрытии неплохо защищает.
Незамерзайка. Запас холодоустойчивой «омывайки» должен быть в вашем багажнике всегда. Чистые стекла и хорошая видимость — это ваша безопасность. И не берите вы эту дешевку, которую продают вдоль дорог. Тут вообще неизвестно, что намешано. Не уверен, конечно, но есть вероятность, что после часа езды с такой жидкостью любой остановивший вас ГАИшник будет с радостью констатировать алкогольное опьянение слабой степени. Да это бы еще ладно, можно вообще отравиться. Так что не экономьте, берите проверенные средства в нормальных магазинах.
А вот теперь представьте, что вы купили ту самую нормальную «омывайку» про запас, и она вам все-таки понадобилась. Вы выходите на мороз хватаетесь за ледяной багажник...Ага, холодно? В общем, мысль понятна. Киньте в бардачок несколько пар «хебешных» рабочих перчаток, благо они обычно так и продаются — большой связкой. Всё — и не замерзните, доливая незамерзайку, и не испачкаете руки.
Дальше идут электро-гаджеты. Ну, тут просто, и, как правило, по желанию. Когда с мороза «плюхаешься» в машину, одной части тела..., скажем так..., спине, ну очень холодно. Тут спасает либо теплый гараж, что не всегда доступно, либо накидка на сиденье с электроподогревом. Только без фанатизма, а то длительный перегрев, например, мужчинам не рекомендован. Да и вообще, представьте — вы разогрелись, разомлели, а тут поездка вдруг «бац», и закончилась. Вы на улицу — а там метель со снегом и диким ветром. Так что не увлекайтесь.
И напоследок, провода «для прикуривания». Я понимаю, современные машины все надежней, а подготовка к суровым российским зимам уже входит чуть ли не в обязательную программу, но все-таки. Вдруг не вам, а вашему соседу понадобится помощь. Так что запасайтесь старыми добрыми проводами с крокодилами помощней, да сечением потолще.
Отправлено: 03.09.14 09:11. Заголовок: Что должно быть в ба..
Что должно быть в багажнике зимой
Важные мелочи, которые помогут вам и вашей машине пережить холодное время года.
Автор: Владимир Лебедев
Начнем, с самой главной, практически повседневной вещи — щетка. Густой и мягкий ворс, надежная и, главное, удобная ручка — вот ее главные параметры. Не забудьте примериться, вдруг по длине не угадаете. Будете потом вокруг вашего паркетника прыгать, да соседей веселить. Кстати, будете покупать щетку — возьмите и скребок для льда. Опять же померить ручку, чтоб удобно лежала, и чтобы качество соответствующее. А то некоторые скребки бывают такие жесткие, что и поверхность стекла легко царапают.
Теперь еще одна важная вещь — размораживатель замков. Неважно, что вы возьмете, главное — не кидайте его в бардачок. А то смешно получится, вы хотите разморозить дверные замки, а ваше супер-средство находится внутри машины. Таскайте в кармане, или в сумочке. Кстати, не лишним будет обработать дверные уплотнители силиконовой смазкой. Очень облегчает, знаете ли, зимнюю жизнь. И насчет обработки. Горячий воск — это хорошая штука. И грязь меньше липнет, и маленькие сколы с трещинками на лакокрасочном покрытии неплохо защищает.
Незамерзайка. Запас холодоустойчивой «омывайки» должен быть в вашем багажнике всегда. Чистые стекла и хорошая видимость — это ваша безопасность. И не берите вы эту дешевку, которую продают вдоль дорог. Тут вообще неизвестно, что намешано. Не уверен, конечно, но есть вероятность, что после часа езды с такой жидкостью любой остановивший вас ГАИшник будет с радостью констатировать алкогольное опьянение слабой степени. Да это бы еще ладно, можно вообще отравиться. Так что не экономьте, берите проверенные средства в нормальных магазинах.
А вот теперь представьте, что вы купили ту самую нормальную «омывайку» про запас, и она вам все-таки понадобилась. Вы выходите на мороз хватаетесь за ледяной багажник...Ага, холодно? В общем, мысль понятна. Киньте в бардачок несколько пар «хебешных» рабочих перчаток, благо они обычно так и продаются — большой связкой. Всё — и не замерзните, доливая незамерзайку, и не испачкаете руки.
Дальше идут электро-гаджеты. Ну, тут просто, и, как правило, по желанию. Когда с мороза «плюхаешься» в машину, одной части тела..., скажем так..., спине, ну очень холодно. Тут спасает либо теплый гараж, что не всегда доступно, либо накидка на сиденье с электроподогревом. Только без фанатизма, а то длительный перегрев, например, мужчинам не рекомендован. Да и вообще, представьте — вы разогрелись, разомлели, а тут поездка вдруг «бац», и закончилась. Вы на улицу — а там метель со снегом и диким ветром. Так что не увлекайтесь.
И напоследок, провода «для прикуривания». Я понимаю, современные машины все надежней, а подготовка к суровым российским зимам уже входит чуть ли не в обязательную программу, но все-таки. Вдруг не вам, а вашему соседу понадобится помощь. Так что запасайтесь старыми добрыми проводами с крокодилами помощней, да сечением потолще.
Отправлено: 03.09.14 09:21. Заголовок: Советы по эксплуатац..
Советы по эксплуатации автомобиля
Не глушите двигатель на высоких оборотах. В тот момент, когда двигатель перестает работать, отключается и водяной насос. Из-за его остановки детали двигателя, которые сильно нагреты, лишаются своего охлаждения, и может произойти кратковременный перегрев. Думаю никому не нужно объяснять, чем чреваты последствия перегрева. Кроме того, после резкого выключения на высоких оборотах, отключается реле-регулятор напряжения, без работы которого генератор подает слишком высокое напряжение в бортовую сеть и электроника может просто не выдержать.
Источник: 100voprosov.net
Хотя бы раз в день, после того как покидаете стоянку, оглянитесь назад и посмотрите не натекло ли с вашего автомобиля каких либо технических жидкостей. В особенности это касается старых или отечественных автомобилей. Например, при езде на автомобиле вы заметили, что датчик давления масла начал немного запотевать, это означает, что из него сочится масло и в один из дней резиновая диафрагма может не выдержать. Если она лопнет совсем, то масло из вашего автомобиля хлынет струей. Большинство автовладельцев обожают слушать музыку в автомобиле, но хотя бы один раз в день, подъезжая к светофору, выключите музыку и послушайте, не скрипят ли тормозные колодки, или не появились ли какие либо изменения в шуме колес. Более четко вы сможете услышать эти звуки в открытое окно проезжая мимо какой-нибудь стены, так как издаваемые звуки отражаются от нее и слышны лучше. Изменений нет — отлично, можно продолжать наслаждаться любимыми мелодиями. Следующий совет для тех, у кого установлены электрические стеклоподъемники. Запомните, никогда не помогайте моторчику стеклоподъемника справляться со своими задачами. Установленные в редукторе пластмассовые шестерни могут прийти в негодность и потребуется их замена. Большинство автомобилей сейчас снабжается системой ABS. Система эта, конечно очень полезная, но следует помнить, если система антиблокировки у вас есть, то вы должны уделять особое внимание состоянию амортизаторов вашей машины. Из-за неправильной работы амортизаторов снижается сцепление колес с дорогой и может произойти следующее. В какой-то момент, на неровности дороги колеса на долю секунды оторвутся от земли и, если в это время вы нажмете тормоз, колеса заблокируются. Система ABS, следящая за тем чтобы колеса не блокировались, эту блокировку моментально снимет, отключив тормоза. Если за первой неровностью сразу идет следующая, а потом ещё одна и ещё, может получиться, что ваш автомобиль на какое то время вообще останется без тормозов, а это может обернуться катастрофическими последствиями. Многие любят вешать на лобовое стекло различные брелоки или маленькие игрушки. Это может и красиво, но когда у вас перед глазами постоянно болтается какая-то штука, даже если вы на неё вовсе не смотрите, боковое зрение притупляется. На дороге полным полно вещей, на которые водитель реагирует именно боковым зрением, а с таким брелоком вы будете реагировать на происходящее вокруг примерно на пол секунды позже. Обязательно изготовьте дубликат ключа зажигания. Закрепите его где-нибудь в укромном месте снаружи автомобиля. Примотайте проволокой или ещё чем-нибудь к бамперу или брызговику. Очень полезно иметь такой ключ, потому как случаев, когда автовладельцы оставляют ключи в замке зажигания, а машина закрывается — предостаточно. Никогда не оставляйте машину на ночь или длительную стоянку на ручном тормозе. За продолжительное время может много всего случиться, например, ударит мороз и потом вам придется сдергивать примерзшие или приржавевшие тормозные колодки. Это со временем может привести к проблемам тормозной системы, которые очень любят появляться именно во время движения. Если при езде ночью вам вдруг стало казаться, что все встречные машины слепят вас дальним светом, не спешите отвечать им тем же. Остановитесь и очистите лобовое стекло изнутри каким-нибудь растворителем. Дело в том, что лобовое стекло имеет свойство покрываться тонким слоем пленки, которая действует как увеличительное стекло, это и может стать причиной мешающей вам ездить по ночам. Запомните простое правило: Чем легче брелок на ваших ключах зажигания, тем медленнее будет разбиваться замок зажигания. Если на кольце ключа зажигания у вас висит целая куча других ключей, ваш замок зажигания разболтается в ближайший год и включить его можно будет любым другим ключом. Зимой, приходя за машиной, вы часто обнаруживаете обледенения на лобовом стекле, конечно можно включить обогрев стекла, но пока лед оттает, пройдет очень много времени. Совет простой, возьмите старую банковскую или телефонную пластиковую карту, и вы увидите, как легко с помощью нее можно очистить стекло. Советы для курильщиков. Если вы часто пользуетесь автомобильным прикуривателем, то прикурив, не спешите воткнуть его обратно в гнездо. Сначала очистите его спираль от листьев табака, постучав о пепельницу, в противном случае за месяц или два натаскаете туда столько пепла, что прикуриватель просто перестанет работать. Удачи вам на дорогах!
Отправлено: 21.10.14 10:14. Заголовок: Семь способов самост..
Семь способов самостоятельно проверить качество бензина на АЗС
Почему маститые автопроизводители неспешат привозить вРоссию свои передовые моторы? Проблемы стопливом. Суперэкономичные исверхмощные двигатели спрямым впрыском наше непереносят. С«дизелем» ситуация чуть лучше, хотя досих пор легко влететь насерьезный ремонт уже через 30-40 тысяч километров пробега, если заправиться нена«своей», проверенной, заправке.
Источник: kolesa.ru
Увы, но российские бензин-солярка по-прежнему оставляют желать лучшего. И никому, никому, ну никому (если не брать в расчёт личную заинтересованность власть имущих) не понятно, почему хозяева «нефтяной» страны позволяют своим нефтяным баронам выпускать топливо, как бы это сказать помягче, по остаточному принципу. Которое к тому же уже «на месте» разбавляют водой и вредными для силового агрегата присадками, «химичат» с плотностью. Нет, в последнее время крупные сетевые заправки следят за качеством и откровенно вредной «жижи» в бак не зальют. Но в любом правиле бывают исключения. А еще есть независимые АЗС (особенно опасные в глубокой провинции). И как это ни печально, пока еще каждый российский автовладелец должен уметь распознать, стоит ли наполнять бак тем, что ему предлагают. Тем более это, как мы выяснили, не очень сложно. Правда, большинство способов собственноручной проверки топлива на качество возможно все-таки в домашних условиях. То есть заправился, позже убедился, что не тем, — и ищешь другую АЗС. Хотя иногда о составляющих жидкости можно судить и на месте «казни железного коня». Что должно насторожить? Для начала нужно знать, какие индикаторы-«маячки» способны рассказать о том, что «осетрина не первой свежести». Важный, но, предупредим, не показательный фактор качественной «горючки» — её стоимость. Любой автолюбитель примерно знает, какая цена на топливо в том или ином регионе. Поэтому, проезжая мимо заправки и обнаружив небывалую скидку на бензин/солярку, стоит задуматься: почему это производитель так расщедрился? «Второй «маячок» — запах. Кажется, что «аромат» свежеприготовленного бензина сложно спутать с каким-либо еще, но если производитель переборщил с маслами и присадками, то и запах конечного продукта меняется и становится более резким, с оттенками жжёной резины и бытовой химии. И, наконец, самый «доходчивый» «маяк» — движок после заправки стал работать нестабильно, троить и глохнуть, а расход при этом пополз вверх. Правда, при этом нужно быть уверенным, что авто технически исправно: бензонасос работает как надо, катушки исправны, свечи зажигания заменены в срок. Если с машиной всё в порядке, но «не едет» — меняйте АЗС. «Дедовский» контроль за... Итак, вы поняли, что с топливом ближней к вам заправки что-то не так. Окончательно убедиться в этом поможет домашняя «химическая лаборатория», хотя при желании и свободном времени все эксперименты можно провести и на месте. Все приведенные ниже инструкции можно назвать дедовскими, но, тем не менее, они отлично работают. -присадками Чтобы протестировать бензин на обилие явно лишне-вредных присадок и химических добавок, нужно иметь под рукой лист белой бумаги. Капните на него немного бензина и ждите ответной реакции. После того как бензин испарится, бумага должна остаться белоснежной. Это явный знак того, что с топливом не «химичили». Дело в том, что посторонние примеси не способны испаряться, их наличие на бумаге отразится появлением пятна «кислотного» цвета. Может остаться еще и жирное пятно, говорящее о присутствии в топливе лишних масел. -маслами Проверка на излишнюю «маслянистость» так же очень проста. Капните бензином на выпуклое стекло и подожгите. Хороший сгорает полностью, практически не оставляя следов. Идеальный вариант, когда на поверхности стекла остаются белые кольца. Жёлтые и коричневые разводы говорят о «переборе» смол. -водой Часто (порой даже слишком часто) бензин разбавляют обычной водой. Чтобы найти следы подобного обмана, запасемся старой доброй марганцовкой. В чистом бензине она не растворяется и цвет топлива не меняется. Если же его «развели» водой — налицо фиолетовый оттенок. -и кожей Не бойтесь испачкать руки каплей бензина, используя кожный покров как индикатор качества. Бензин часто применяют не только как растворитель, но и как обезжириватель. Поэтому «на ощупь» он сухой, стягивает кожу, не оставляет масляных разводов. Простой эксперимент: испачкайте пальцы грязью или маслом, а после плесните на руки немного бензина. Если грязь с маслом удалились, бензин качественный. Куда жаловаться? Если качество топлива категорически не устроило, имеет смысл написать жалобу в Роспотребнадзор. Этот государственный орган уполномочен проверять заправку с пробирками один раз в три года. Но если претензии потребителя накапливаются, есть право совершить внеплановый визит. Так что жаловаться нужно чаще — не ленитесь. С другой стороны, о любой проверке контрольный орган должен сообщать заранее (в случае с АЗС — за три дня). Естественно, за это время топливный оператор вполне может зачистить концы. Не лишним бывает проверить официальные сайты надзорных служб. Так, на портале департамента природопользования и охраны окружающей среды при московском правительстве опубликован список «черных» АЗС, регулярно нарушающих закон. Кстати, чтобы обратиться в Роспортебнадзор, достаточно иметь доступ в Интернет и перейти на страницу с обращениями граждан. Еще можно позвонить на бесплатную горячую линию ведомства: 8-800-100-00-04. И чем чаще вы будете жаловаться, тем быстрее качество топлива достигнет в нашей с вами стране по-настоящему европейского уровня.
Отправлено: 21.10.14 10:33. Заголовок: Меняем права Замена ..
Меняем права
Замена водительского удостоверения по истечении срока действия — процедура простая, но требующая точности и внимательности.
Автор: Владимир Лебедев,
Как — то внезапно на меня свалились все возможные автопроблемы. Ну, как проблемы, мелочи, конечно, но все месте это, прямо скажем, ошарашивало. Ну, смотрите, одновременно подошло время для очередного ТО, закончился трехлетний талончик Гостехосмотра, да еще и права дохаживали последние деньки. В качестве соусу к этому «блюду» еще и «чек» загорелся, так что можете представить мои ощущения. Ну, здесь все решается пошагово, чем я и занялся. Заехал к знакомому мастеру — поменял лямбда зонд (за небольшие деньги), прошел очередное ТО (денег ушло явно больше), быстренько получил диагностическую карту (буквально за копейки) и нацелился на замену водительского удостоверения. Для начала сделал медицинскую справку. Тут два пути. Можно в родную поликлинику — бодренько так по всем кабинетам: группа крови, дальше специалисты — хирург, отоларинголог, офтальмолог, невролог. Женщинам еще придется забежать к акушеру-гинекологу. Дальше к психиатру-наркологу и терапевту. Буквально денек и все печати на месте. Не забудьте, кстати, про фотографию 3×4, без нее справка недействительна. Второй путь гораздо стремительней. Это поход в специализированное учреждение. 900-1100 рублей, и за полчаса те же специалисты лихо выяснят, годитесь ли вы в водители. Едем дальше. Сбор нужных документов. Паспорт РФ с регистрацией (постоянной, либо временной), водительское удостоверение, водительская медицинская справка по форме 83/У-89. А теперь внимание — экзаменационная карточка или свидетельство из автошколы, или временное разрешение, или подтверждение о выдаче удостоверения другими государственными инспекциями, или справка о не лишении права управления транспортным средством. Во как! Вообще этот документ опытные инспекторы игнорируют, но лучше иметь его на руках, потому что в списке необходимых (но не обязательных) он все-таки находится. Чем объяснить этот феномен, я не знаю, так что просто примите к сведению. Еще вам понадобится оплаченная квитанция на 800 рублей — без госпошлины никак. Либо сами заморачивайтесь, например, со Сбербанком, либо уточняйте — как правило, в отделениях ГИБДД есть терминалы оплаты услуг. Насчет отделений. Узнайте место нахождения и время работы регистрационно-экзаменационного отдела в вашем городе и вперед. Опять же, как правило, действует следущая процедура: вначале вы сдаете документы в одно окошко (там попросят либо заполнить бланк заявления, либо подписать автоматически заполненный по вашим данным), ждете, дальше вас вызывают на фотосессию, ждете, получаете документы из другого окошка, прощаетесь. Время прохождения может быть самым разным — от получаса, до полного рабочего дня. Причем даже в одном отделении.
Отправлено: 21.10.14 10:36. Заголовок: Простуда может стать..
Простуда может стать причиной ДТП
К простудным заболеваниям многие из нас относятся несерьезно. Подумаешь, немного чихаю или нос заложило. В таком состоянии мы продолжаем работать, водить машину. Однако дорожные инспекторы утверждают, что в сезон простуд ДТП, причиной которых не являются погодные условия или плохие дороги, становится значительно больше.
Автор: Юлия Петрова
Недавно связью простудных заболеваний и ДТП заинтересовались и ученые из Великобритании A. Smith и S. Jamson. Они провели исследование, в котором приняли участие здоровые и простывшие британские студенты. Испытуемым нужно было выполнить всего два задания. Первое — это пройти тест на симуляторе управления автомобилем. Пока студенты рулили, программа считала все пропущенные повороты, сбитых виртуальных пешеходов, превышение скорости и другие нарушения. Во втором тесте на внимание студенты должны были предотвратить столкновение хаотично летящих геометрических фигур и при этом успеть нажать на педаль, если изображенная фигура была похожа на образец. Результаты данного исследования показали, что количество ошибок, наездов, пропуска сигналов светофора и других нарушений, у простывших студентов гораздо больше, чем у здоровых ребят. А это говорит о том, что столь необходимые водителю способности к концентрации внимания и координации движений у простуженных людей резко снижаются. Что в свою очередь приводит к ДТП.
Что же делать, если вы простужены, а вам крайне необходимо сесть за руль?
Если такие варианты как: взять такси, попросить сеть за руль здорового человека, вам не подходят, то остается, лишь одно — снимать симптомы простуды. Идем в аптеку и просим фармацевта подобрать лекарство, которое быстро снимет симптомы заболевания, но при этом не вызовет сонливости. И только после того, как лекарство подействовало можно садиться за руль. В тех случаях, когда на машине нужно доехать как-то еще и до аптеки, рекомендуется выпить кофе или любые другие кофеиносодержащие напитки. Так как кофеин способен кратковременно улучшить вашу реакцию и внимание.
Отправлено: 21.10.14 10:38. Заголовок: За рулем: музыка про..
За рулем: музыка против разговоров
Психофизиологи запрещают водителям говорить и слушать речь во время вождения. Однако разрешают и даже настоятельно рекомендуют слушать любимую музыку за рулем. Почему так?
Автор: Юлия Петрова
Почему опасно разговаривать во время вождения Всем нам известно, что когда ты за рулем, все внимание должно быть сосредоточено на дороге. Но часто водители позволяют себе вступать в бурные дискуссии с пассажирами или отвечать на телефонные звонки. Чего делать категорически запрещается. И вот почему. Оказывается, когда мы говорим или слышим речь, у нас происходит активация левого полушария мозга. Левое полушарие отвечает за аналитическое мышление, логику, сосредоточение на деталях. Так вот, в то время когда наше левое полушарие концентрируется на восприятии или обдумывании речи, ее анализе у нас автоматически приглушается восприятие других слуховых и зрительных сигналов окружающего мира. В это время мы видим в полглаза и слышим в пол-уха. А во время вождения все должно быть наоборот. Теперь мы с вами знаем, что запрет на разговоры по мобильному телефону и не только во время вождения — это не пустой звук, а вполне научно обоснованный запрет, который необходимо соблюдать. Почему полезно слушать любимую музыку Прослушивание любимых песен и инструментальных композиций пробуждает правое полушарие головного мозга. Правое полушарие отвечает за целостное восприятие происходящего, интуицию, чувственность, гармонию, согласованность действий. Важно, чтобы музыка была именно любимой. Той, в которой человек растворяется, знает каждую нотку, и при этом все равно каждый раз получает истинное наслаждение от прослушивания. Незнакомая музыка может отвлекать или раздражать вас. Музыка, доставляющая удовольствие, напротив, помогает цельно воспринимать зрительные и слуховые сигналы улицы, чутко реагировать на изменения окружающей обстановки, интуитивно выбирать правильные действия. Ну и, банально, энергичная музыка помогает не уснуть за рулем! Чтобы был полезный эффект от прослушивания, не забудьте заранее составить свой плейлист, а также правильно настроить громкость. Все-таки даже очень-очень любимым песням не позволено оглушать вас, заслоняя собой сигналы улицы и музыку дорог.
Отправлено: 31.10.14 09:20. Заголовок: Полусцепление При д..
Полусцепление
При движении задним ходом, маневрировании на стоянках и парковках, уступании дороги на перекрестке необходимо двигаться как можно медленнее. Этого можно добиться за счет нажатия педали сцепления и удерживания ее в нажатом состоянии «полусцепление».
Например, при маневрировании на стоянках наша задача — двигаться как можно медленнее, чтобы успеть крутить руль. Это позволит вам не заехать на тротуар и не врезаться в стоящие рядом машины. При движении проще вращать руль и проще оценить обстановку. Так что старайтесь медленнее двигаться и все успевать, чем вращать руль на месте и передвигаться рывками. Как выйти на такой режим работы: Если мы двигаемся, то надо выжат сцепление и затормозить до почти полной остановки (5-10 км/ч). Переключаемся на первую передачу. После этого отпускаем тормоз и отпускаем педаль сцепления но не полностью, а удерживаем ее, не отпускаем до конца. При движении в режиме "полусцепления"не надо сильно жать на газ. Если поверхность ровная, то машина сможет передвигаться и на холостом ходу (жать н газ не надо). Если вы уступаете дорогу и ждете момента когда можно поехать, то надо чуть давить на газ, повышая обороты двигателя. Это позволит вам быстро тронуться и набрать скорость Надо уверенно держать педаль сцепления в полунажатом состоянии, так как вам может потребоваться делать это некоторое время. Если у вас нога будет дрожать, то машина будет дергаться. Суть работы машины на "полусцеплении"заключается в том, что диски проскальзывают друг относительно друга — и именно поэтому получается минимальный разгон, без прикладывания всей мощности двигателя. Подведем итог. Что бы двигаться на "полусцелении«надо на первой передаче и держат сцепление в состоянии, когда оно только-только начинает схватываться и машина чуть трогается или не откатывается назад. Если машина поедет слишком быстро — надо чуть дожать и потом, отпуская педаль, опять нащупать режим «полусцепления».
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 2
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет
- участник сейчас на форуме